Reprise du message précédent :
C'est quoi en pratique les avantages du direct drive (pour ma compréhension) ?

Pour les sous doues comme mpi : jamais reussi a sortir une impression propre en bowden...
Alors qu en direct drive pas de soucis..

Plutot quel avantage tu vois au bowden?
 
Suivant les architecture ce n'est pas possible (ou viable) de mettre du Direct (masse en mouvement importante).

En direct Drive, la rétractation et les filaments flexibles sont plus simples à gérer.
En bowden c'est la vitesse le principal avantage.

En résumé très bref :
Direct drive : plus facile à utiliser => meilleure qualité en moyenne
Bowden : peu imprimer plus rapidement

Regarde si tu vois un support, sinon tu devras le designer toi même.
 

Même en restant en 18 ça marchera. Mettre du 23 ça va demander pas mal d'ajustement mais c'est faisable. Il me semble que l'extrudeur de la V2 sera en direct drive d'ailleurs.

C'est vrai qu'il aurait pu faire un BOM complet en v1.5 mais il a laissé comme ça pour faire un versioning dans le versioning. Je lui dirais de /je ferais une pull request pour faire des releases. Ça sera sans doute plus clair.
 

Je l'ai expliqué en haut, l'avantage principal du bowden c'est la légèreté donc des masses en mouvement réduites ce qui permet de gagner en accélération et en vitesse maximum de mouvement. Plus les pièces sont grandes et plus cet avantage sera significatif.  
Autre différence: en direct drive, tu tires le filament, en bowden tu le pousses, donc sur les filaments flexibles, ça peut avoir son importance: il faut un setup bien calibré et efficace en terme de friction, sinon le filament risque de se plier.
Avec du direct drive tu peux plus facilement te permettre de mettre des extrudeurs de merde avec une finition moyenne, étant donné que tu as plus de force, et moins de distance entre le générateur de couple et le point de sortie.
 

La facilité à obtenir de la vitesse mouvement, pas nécessairement la vitesse d'impression ou d'extrusion  

D'ailleurs vous utilisez quoi comme roue d'extrudeur ? Mk7 ? 8?

Sur ma HTA3d, j'avais le choix mais j'ai mis leur modèle qui fonctionne plutôt bien.
 
https://www.thingiverse.com/thing:1208307
 
Et en bowden:
 
https://www.thingiverse.com/thing:1413699

 
Je pose justement la question car je suis en Bowden (Delta) et je lis souvent que le Direct Drive "c'est mieux", mais ce n'est pas suffisant pour comprendre.

 
  Vu comme ça c'est plus clair pour moi. Je comprends mieux pourquoi les filaments flexibles sont problématiques avec les Delta.
 
 
Est-ce qu'en terme de qualité et précision des impressions, cela joue du coup d'être en Bowden ou DD si on n'imprime pas de filament flexible / exotique ?

Ce que je voulais dire c'est que si tu mets du plus gros tu peux avoir les mêmes accélérations que en Bowden. C'est sûr que ça va demander un peu d'adaptation...

C'est quand même un peu pour ça que Git est fait (mais faut pas se leurrer on pousse tous sur master au début )

Tu es contributeur sur le projet?

Mk8 donc,
Je pense essayer ça à ma prochaine commande.
La mienne a déjà l'air abîmée

Je trouve que c'est pas trop mal pour une imprimante à 130€ (Anycubic Kossel).
Après c'est ma première imprimante donc peut être que c'est tout pourri en réalité :-D
Filament ICE Sparkling Silver, utilisé pour la toute 1e fois.
Avec les autres couleurs, j'ai moins de défauts mais la différence est minime.
 

Bon j'ai fait joujou un peu avec les STL/DXF de la Prusa MK3 et je vois pas comment ils arrivent à gagner 10mm en hauteur. Il y a clairement 5mm de plus entre les rods et le haut du frame mais pas 1 dixième de plus. Sans compter que le plateau doit être un poil plus épais vu qu'il y a la plaque amovible (les entretoises sous le plateau sont de la même taille).
 

Bon bah finalement j'ai parlé trop vite. Print de 6h, de plus de 10cm de haut et c'ert un peu la loose.
 
Une idée ?? Sur les prints comme le chat je n'ai pas de pb.

sous-extrusion ou saut de pas sur Z non?
Extrudeur qui n'arrive pas à débiter assez vite?

J'ai déjà eu plus ou moins ça, extrudeur qui patine ou claque car la température de la buse est trop basse par rapport à la vitesse d'impression.
Ou buse légèrement bouchée.

Je crois bien que c'était ça. Car j'étais à 40mm/s et 200°C ça devrait le faire largement normalement.
 
Du coup j'ai tout démonté pour nettoyer le nozzle car l'extrudeur à commencé à patiner sur un print hier soir avec le même filament. Mais du coup j'ai imprimé la 2e partie et c'est pas encore nickel nickel j'ai peur que ce soit un pb matériel permanent ou alors un filament merdique (mais là... J'y crois pas trop...)
 
D'un côté on dirait de la sous extrusion encore

 
De l'autre côté de la sur extrusion OU un probleme de rétraction.

 
Je me tire les cheveux    

J'ai un problème de zérotage sur l'axe Z sur mon Anycubic i3 Mega dont je viens de changer la tête (l'ancienne fuyait au niveau du filetage entre le bloc de chauffe et le radiateur).
Je fais le zérotage à la feuille comme je faisais avant, mais quand je lance l'impression la tête est quelques dixièmes de trop au-dessus du bed, donc la première couche "tombe" entre le nozzle et le bed. Ca donne un état de surface de la 1e couche un peu dégueu et pas vraiment droit. Il y a moyen de corriger ça dans Cura ?
 
Merci!

G1 Z-0.(quelques-dixiemes-en-moins)
G92 Z0
 

 
Merci, je teste ça ce soir  

J'ai un soucis avec une pièce crée dans Fusion 360 : j'ai en gros un cylindre collé à un parallélépipède rectangle :  
 
 
Qd je slice dans simplify3d : j'obtiens ceci !!! (le cylindre n'est plus collé à l'autre partie !!!

 
Qu'est-ce que je fais mal ???
 

 
Merci.

Ce serait pas dû au fait que tu as 2 bodies? Un pour ton cylindre et un pour le reste?

peut-être... comment dire à fusion de ne faire qu'une pièce ?
 
EDIT : Effectivement, en cherchant longtemps sous google (une demi seconde !!!) il y a une focntion "combine" qui comme son nom l'indique, combine deux body pour n'en faire qu'un ...
 
Maintenant dans simplify3d j'obtiens le bon truc :
 

 
Merci bp.

La réponse est la meme qu'il y a 5 mois pour exactement la meme chose...
 
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t168311

Oh le boulet que je suis !!!
 
Mais au final je n'avais pas eu de réponse : j'étais juste passé par cura, et cela avait fonctoinné.
Mais avec cette méthode c'est plus simple !!!

Bon, je suis à la recherche d'une âme charitable pour m'aider à configurer un 3dtouch geeetech sur une ramps 1.4 avec marlin 1.1.x  
 
A priori j'ai branché correctement (electriquement) sur la ramps. Mais rien ne s'allume sur le 3d touch qd j'allume l'imprimante.
 
Que faut-il modifier dans marlin ?
 
Impossible de trouver un tuto avec ramps+3d touch+marlin !!!
 
Merci.

Bon, j'ai remplacé la laque Loreal dorée par la Vivel Dop orange préconisée ici.
J'ai l'impression qu'elle me shoote quand je bosse à cote de l'imprimante.  Ça fait deux soirées que je remarque une difficulté à me concentrer avec la tête qui tourne et des nausées la nuit suivante avec une sensation de gueule de bois.
Je suis le seul?
 
J'envisage donc de tester l'impression directement sur verre comme semble le faire ce gars: https://www.youtube.com/watch?v=Kj4Xz3DwGSQ
Je ferai un retour su ça marche.

Pas de soucis pour ma part mais pour le bruit je fais tourner l'imprimante dans une autre pièce, donc ça aide ^^
J'utilise un miroir + laque orange, le miroir seul je trouve que ça accroche pas assez, même pour le PLA.

Par contre au moment de mettre la laque je sort systématiquement le miroir de l'enceinte de l'imprimante (ça rend les axes collant sinon !!!) et je fais ça sur mon balcon en retenant ma respiration  

L'intérêt si tu y arrives sans laque, c'est que, n'en mettant que toutes les ~10 impressions maintenant, j'ai la trace de la pièce précédente sur la première couche de la nouvelle (je peux prendre une photo si c'est pas clair)
Sans laque, ça ne doit pas laisser de traces sur le miroir.

Avec la 3Dlac aucun de ces problèmes. J'imprime du PLA direct sur miroir (voire de l'ABS selon la pièce, comme les pièces de clavier de moyen_moins)
Le miroir nu sans laque c'est pour les filament flexibles.

Avec la 3Dlac aucun de ces problèmes. J'imprime du PLA direct sur miroir (voire de l'ABS selon la pièce, comme les pièces de clavier de moyen_moins)
Le miroir nu sans laque c'est pour les filament flexibles.

Je fais pareil, laquage+séchage à l'extérieur, mais quand elle chauffe sur le plateau (Je le mets à 60-65°), elle doit émettre quelques trucs dans l'air.  
Je vois ce que tu veux dire pour les traces sur les pièces, ça me fait pareil. Mais ça reste déjà infiniment plus net que les impressions sur scotch.
Par contre 10 impressions, je n'en fais pas autant et j'ai plutôt l'impression de devoir renouveler la laque quand elle est complètement sèche tous les X jours plutôt que toutes les X impressions.  
Mais je suis assez exigeant car en ce moment, j'imprime des pièces petites et anguleuses donc ça a du mal à adhérer dans les angles très fermés quand la buse change rapidement de direction. Sur des formes moins torturées et plus grandes ou avec un brim, ça colle encore suffisamment.
 
Je vais quand même essayer le miroir Ikea seul. Le plus difficile sera de me motiver pour aller à Ikea.

Sinon, le PEI, c'est vachement bien

 
Sur le plateau la laque, faut pas la manger   .

 
Ikéa ou n'importe quel bricomerlin

EDIT DOUBLON

 
Ca marche mieux que le Buildtak ?

C'est équivalent a priori

Quand tu retires tes pièces ça ne laisse aucune traces?

Au final c'est surtout pour enlever ces traces que je relaque ^^
Je te comprends, ca fait plusieurs mois que je dois aller chercher du liège à LeroyMerlin pour isoler un peu le plateau chauffant ^^

Verre + UHU stick.
 
Ca marche très bien chez moi

Avec l’ultimaker 3 et du PLA impression directe sur le verre nu bien propre aucun problème.
 
Avec la Geeetech laque pour les petites pièces ou raft