Reprise du message précédent :
Tu peux mettre une résistance en série avec les HPs si tu as peur de claquer les watts .

C'est déjà un bon début si le HB n'est pas sans risque

le lm386 est dépassé. (et la puissance sur 5V ridicule même pas 0.3W)
Les 5V ne suffiront peut etre pas pour faire fonctionner correctement une "class D 2.1 amplifier board"
Mais il existe un petit ampli classe D qui fonctionne en 5V :
Le PAM8403
Testé et approuvé.
Il fait 2 fois 3W, t'en achète 2 et tu parallélise les sorties pour le "sub"
dispo en france pour 2-3€ :
https://www.ebay.fr/itm/PAM8403-Min [...] SwHMJYF76W

Merci à tous pour vos réponses.
Comme ça crazytiti ?

il ne faut pas mettre un filtre passe bas sur le sub ?

Joli schéma
Je viens de penser qu'il faudrait mieux "rassembler" les signaux gauche et droit pour le sub sinon l'ampli risque de faire des choses bizarres quand les signaux ne sont pas symétriques.
Comme ça : (avec des résistances de 470 ohms à 2.2K ça devrais le faire)

Le filtre passe bas c'est du luxe

Physiquement, le sub filtre déjà les basses car il est incapable de reproduire des aigus (mais c'est vrai qu'il peut reproduire quelques bas-medium).
Pour les kits 2.1, le sub est rarement filtré avec plus qu'une simple bobine

J'ai toujours entendu dire que c'était mauvais pour les HP de recevoir les fréquences en dehors de leur plage de restitution, LU ?

plus pour des petits HP qui prendraient des basses fréquences avec trop d'ampérage, ça peut détruire les bobines (j'ai eu ça sur un kit 2.1 altec )

Ah voilà.

pour la réponse et les commentaires (et le non moins beau dessin )
Hmmm (j'y connais rien en électronique sorry crazytiti) ... tu joins les câbles et mets les résistances que sur un seul canal ?

hum, je suis pas sur de comprendre ta phrase...
En tout cas il te faut 2 résistances. Une pour le fil de droite et une sur le gauche.
Après tu les relit ensembles pour alimenter l'entrée gauche et droite de l'ampli sub.

Les fils roses sont bons ou pas besoin ?

celui horizontal oui.
celui qui fait un angle non car il y a déja le même chemin via les 2 oranges

La pile LR44 d'un petit thermomètre s'est retrouvé à plat et je n'avais pas envie d'en racheter.
Deux fils, deux aimants, quelques soudures à l'arrache, et le voila alimenté par un accu AA.
 

 
Ce n'est pas vraiment honteux comme bricolage mais cette astuce compatible avec tous les formats d'accus comme de piles peut éventuellement vous inspirer.

Le coup des aimants c'est vachement bien trouvé

C'est moche.
Donc validé.

surtout que bon, ils enlevaient un peu de plasturgie, ils foutaient 2 bouts de fils pour relier les bornes, yavait largement moyen d'alimenter ça par une AA ou au pire une AAA sans gacher le form factor (encore que, le LR44 c'est du 3V, bon, rentrer 2 AAA pour arriver au meme voltage, on doit pouvoir encore faire )

Tout à fait, le couvercle qui n'apparaît pas sur la photo est arrondi, comme si tout avait été conçu pour accueillir un AAA.
La LR44 était fournie donc j'imagine que ça revenait moins cher que de fournir une AAA.
 
Quant à la tension nominale d'une LR44, je ne me suis même pas posé la question. J'ai juste mesuré la tension de la mienne sachant qu'elle était tout juste insuffisante pour faire tourner le bazar: moins de 0,5V.
J'ai ensuite vérifié que 1,2V suffisait à réanimer le bidule, et j'ai opté pour un simple AA. Au diable la théorie tant que ça marche    
 
Pour deux accus, il suffit de rallonger un des fils et d'ajouter un aimant à placer entre les deux accus.

Par contre on perd ici la protection contre l'inversion de polarité.

Mais euuuhh... j'ai pourtant pris la peine de mettre des fils respectivement rouge et noir. Ca suffit amplement comme protection, d'autant que cet accu, je n'aurai sans doute pas à le déconnecter pour le recharger avant un bon moment.

Ça faisait longtemps que j'avais pas mis les pieds ici !

De retour pour un HB d'alim pci-e !
En effet, mon alim (pc dell) n'a qu'une prise pci-e 6 pin et je viens de récup une gtx1070 qui nécessite une 8 pin.
Démarrage impossible avec 6 pin, il est déjà 22h donc l'option adaptateur chez LDLC c'est mort !

Je trouve dans mon stock de bazar informatique des adaptateurs molex vers pci-e, reste plus qu'à bidouiller un truc !

Sauf que j'en ai bavé comme un rat mort à essayer d'extraire les pin de la fiche... Mais après quelques recherches et un peu d'huile de coude, je finis par réussir à les extraire. Je coupe l'extrémité qui m'intéresse pour rallonger de 2 pin le câble d'alim en les branchant sur la masse d'une molex, et paf, ça fait des chocapics !

Juste j'espère que ça va pas trop tirer sur le rail... Dans le doute, je l'ai configurer pour qu'elle tourne à 70% de sa puissance max en attendant.

Photos demain si ça vous intéresse !

Arf, ça me rappelle ma conversion d'un câble PCI-E de 8 broches à 14, avec des connections de bourrin histoire que si ça doit fondre, ce soit n'importe où sauf là  
 

Oui mais les daltoniens ?  

J'en suis mais je suis deutéranormal. En clair, je galère un parfois un peu pour discerner le orange du vert.
Le rouge et le noir, ça reste dans mes cordes.
 
Et au cas où ce ne serait pas flagrant, il manque une apostrophe à mon pseudo, omise parce que c'est une inépuisable source de bugs sur le net.

Ok Tiérry, on t'a reconnu

Merci, HB en cours ...

Bout-à-bout + Kapton, tu bosses dans l'aérospatiale ? Thalès ?

Vous pouvez vous moquer mais la tension reçue par la CG via ce câble était la plus élevée de mes trois cartes tournant toutes plein pot, ce qui signifie que ce câble bricolé à la manouche fonctionnait même mieux que les deux autres câbles à 14 broches fournis avec l'alim.
 
Même si ça ne ressemble à rien, chaque paire de fils est généreusement entortillée sur plusieurs centimètres puis copieusement noyée de soudure.
L'adhésif faisant office d'isolant est censé supporter jusqu'à 300°, ce qui le prémunit de tout dommage par la chaleur générée par la carte. C'est en tout cas ce qui m'a paru le plus fiable sur le coup et force est de constater que ce câble a parfaitement fonctionné pendant plus de six mois.

que ça résiste à 300°, pourquoi pas, mais j'espère surtout que c'était bien isolant

J'ai déjà fait un câble 1x molex vers 2x8pins gpu, qui dit mieux ?

U=RI !?

Je ne me moquais absolument pas !
Je pensais que c'était des bout-à-bout (visiblement je me suis trompé puisque tu dis que ce sont des soudures).
L’adhésif que tu as utilisé se nomme Kapton, et est utilisé entre autre dans l’aérospatiale (j'y ai bossé), d'où ma remarque.

Oui. Je n'ai plus de chiffre en tête mais mon bricolage assurait une meilleure conductivité électrique que la jonction d'usine des deux autres câbles.
 
Mea culpa, j'ignorais ce terme. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir utilisé ce type d'adhésif ces dix dernières années    

Kapton c'est la marque déposée par DuPont. Le terme générique c'est bande adhésive polyimide.

C'est comme parler de Teflon pour du PTFE.

Dans les milieux où je l'ai utilisé, personne ne dit "bande adhésive polyimide", j'ignorais d'ailleurs le terme

Bon du coup c'est tout de suite moins osé que le reste de la page.
https://ibb.co/LRDcprr
https://ibb.co/hMMJS5x

Pour les HB, le koptan est bien suffisant.

C'est une bande adhésive en poliymide ?