Reprise du message précédent :
Je préfère la logitech vertical perso  
/hs

 
Je ne doute pas une seule seconde qu'elle soit supérieure.  Mais le nombre de bouton compte bien plus pour mois que la molette débrayable (je connais, la m705 l'a), un meilleur capteur par exemple.  
 
L'autonomie, oui, c'est ce qui me pousse d'ailleurs à rechercher une nouvelle souris. Mais c'est tout.
 
C'est pour le plaisir, j'aime bien tester des trucs.  J'aurais tout aussi bien pu me servir de mes autres souris.    
 
Disons que je vois bien des touches se gripper avec le temps (mx3100)  ou être physiquement abîmées à force de jouer. Ce qui ne constitue pas en soi une panne.
Mais je ne suis jamais tombé sur un clavier qui du jour au lendemain ne fonctionnait pas  ou avait un problème qui n'était pas dû à l'os.

Le mien en ce moment même me bouffe des lettres parfois, il faudrait que je l'ouvre pour voir si l'antenne n'est pas dessoudée ou je ne sais quoi, mais il est sous garantie donc je ferais aussi bien de contacter Logitech.

Tu as regardé si d'autres personnes avaient ce problème sur Internet ? Savoir si c'était un défaut de fabrication avec ce clavier, un défaut récurrent ?

Ca fait des années que ma souris "sans fil" (Logitech je sais pas quoi, fourni avec l'ancien PC) est alimentée par le PC à travers un régulateur 3,3V.  
Le truc n'éteint jamais sa LED donc les piles se faisaient bouffer à une vitesse inadmissible...  
Ca marche, même si il faut réinitialiser la connection HF à chaque allumage du PC...

J'avais le même juste avant, je l'ai racheté car il commençait à se faire vieux mais il fonctionnait très bien.

Et racheter une souris filaire à 10€ ne t'es jamais venu à l’esprit ?

Bah non, la souris fonctionne très bien. Le temps que le PC démarre il y a largement moyen d'appuyer sur deux boutons, c'est devenu la routine.

Du coup tu cumules les défauts du filaire et du sans-fil, c'est un concept

C'est ça.

ça pourrait être un meme !
 
- acheter du filaire
- acheter du sans fil
- acheter du sans fil en bidouillant pour remettre un fil

Ca doit être monnaie courante j'ai un copain qui a bricolé sa mx1000 pour continuer à l'utiliser.
Maintenant c'est aussi une sans-fil filaire ^^
Je touche du bois avec ma G305 dont la pile dure relativement longtemps.
Sans parler de mon k270 dont les piles d'origines ont durés plus longtemps que les 2 ans de garantie !

C'est aussi celui que j'ai (et qui merdoie parfois).

moi aussi il merdois en m'insérant des caractères "exotiques" dans mon texte.
Déjà j'ai remarqué qu'il le fait beaucoup plus en mode "crypté"
C'est dommage, c'est mon clavier préféré :
- prix très raisonnable
- disposition "classique" des touches
- touches de fonctions
- encombrement minimum
- interrupteur marche/arret
- sans fil avec pile qui dure archi longtemps
- "nettoyable" je met les guillemets car lorsque on le lave vraiment il perd sa graisse d'origine qui rend les touches moelleuses et agréables

La seule option que j'aimerais en plus serait 4/5 touches macros et éventuellement un retro éclairage

Oui moi aussi je l'aime beaucoup, c’est pour ça que je l'ai racheté, seulement le deuxième a ce problème que le premier n'avait pas....

Yo à tous les honteux bidouilleurs.
 
artouillasse m'a conseillé de venir poser ma question ici. Depuis mon topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10612717
 
 
Alors c'est assez simple, je souhaite utiliser une alim pour alimenter un système de refroidissement autonome. Donc alimentation dédié toujours en mode ON (ATX24 custom branché en permanence).
 
 
L'alim que je veux prendre https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 (modulaire, pas envie de couper les cables en trop) ne dispose que d'un seul port "PERIF" dédié au branchement de cable molex.
 
Alors l'idée est de fabriquer un cable molex en 15AWG (1.50mm²) https://www.cable-sleeving.com/15awg-hookup-wire-cwhite comme ça aucun problème du côté du câble déjà, ni résistance ni chauffe. (Contre du 18AWG 0.75mm² normalement)
Par contre :
 
   • Quelqu'un sait il l'ampérage max qu'on peut tirer sur le 12V puis le 5V d'une prise molex ?
 

 
 
Bon je résume :
66.8W / 12V = 5.56A (sans les phobya UV)
30.8W / 5V = 6.16A (sans les 30LED RGBpx)
 
   • Au passage est-ce que quelqu'un a une idée de l'ampérage des leds phobya style "led strip" ?

Salut, si c'est pour poser ces deux questions là tu n'es pas sur le bon topic
Mais bon, une prise molex c'est 75w max (sur le 12v je pense), tu peux aussi en tirer 200w, ça dépend si tu as peur ou pas
Pour ton ampérage de bande LED il te suffit d'utiliser le fameux "ampèremètre" (ou multimètre).
Vu ta conso tu ferais mieux de chercher une alim 12V8A et une 5V8A que de te faire chier avec une alim pc car celle ci n'a pas un rendement terrible à si faible charge

 
Les connecteurs de périphériques de PC sont donnés pour 11A/pin, mais les fils sont déjà chauds autour de 10A, et ça fume à 15A sur les alims en Chinoisium .
 
Je pense que tu as de la marge avec un seul connecteur et une alim de bonne qualité.
Pour tes LEDs, regarde leur documentation et la doc de leur driver (tension minimale/maximale). Si tu comptes au doigt mouillé 20mA/LED, t'auras déjà pas mal de lumière .

+1 aux 2 réponses données.

Merci @quentincc c'est vrai que je n'avais même pas pensé à l'option d'une alim plus classique.
Cependant, si je compte a peu près 120W total, je suis déjà à 26% de charge, sachant que le sweet spot se situe aux alentours de 50% et que les pires sont les extrêmes. Tu as quand même raison dans le sens que le matériel ne tournera pas à fond. Genre les pompes c'est never.
Il me faut quand même le pic d'ampère au démarrage, mais je pense programmer ça pour que chaque groupe démarre par palier en fonction de la T°, donc pas en même temps.
Par contre les alims classiques style noname 12V 8 ou 10A me rassurent un peu moins, étant sur un setup orienté silence, pas envie d'un vieux sifflement ou autre surprise, même si c'est tentant, le prix cumulé de deux alim 12 et 5V revient à un prix voisin à 20 balles près. Donc je dois encore chercher.
Et oui tu as raison je pourrais tester et mesurer quand je reçois les leds. (Va falloir réviser mes cours de techno du collège pour le multimètre mdr)
 
Merci @man-x69 cela corresponds à ce que j'ai déjà trouvé sur le net en cherchant (parmi d'autres réponses notamment en Watt alors que si il y a aussi un fil 5V l'ampérage est obligatoire). Et une réponse également d'un modo sur EVGA qui me balance "13 amps total for one perif cable."
Style 13A partagés entre les deux voltages. Et pour le cable, je comptait fabriquer un custom câble avec une section interne 2x plus importante, donc aucun problème avec le chinoisium de ce côté.
Et 20mA par led x300 = 6A ! J'ai donc bien raison de m'en soucier !
 
Merci également @crazytiti pour ton plussoyage. Même si elle ont un point de désaccord et que plussoyer revient indirectement et subtilement... à troller.
 
Bon en conclusion, l'option est pas mal... Mais je peut mieux faire.  

Je vais compléter ma réponse par :
Le nombre d’ampère maxi qu'on peut tirer sur chaque rail est inscrit sur l'étiquette de l'alim (thank you cap'tain obvious)
Bien sur c'est valable pour les alim "de marque" sinon il faut diviser par 2 sur des alim type "Advance" que de toute façon je te déconseille pour ta tranquillité.
 
Bien sur les fils limitent aussi mais si tu les changes à la source la question ne se pose plus.

Ah donc crazytiti tu me dis que en gros je pourrais tirer tout les ampère que je veux sur une prise molex (limité par les rails évidemment) tant que le câble le permet?
 
EDIT : j'suis vraiment à la ramasse, c'est super easy de convertir un SATApower en "MOLEX"power. genre y'a juste un cable en moins (le 3V). Du coup aucun problème.
Mais de toute façon j'suis juste un peu maniac j'aime comprendre les choses avec un minimum de profondeur quand je fais quelque chose. Donc rien n'est perdu  

le connecteur sata power c'est 50w max, y'a eu des départs de feu à cause de ça dans les fermes de mineurs

50W par rapport à un molex où on te dit 20W max, c'est énorme
 
par contre, pour tirer 120 à 150W de ton alim, si tu prends une alim 300/350W, ça me parait pas non plus déconnant, si (tant que tu prends pas une alim 500 ou plus ) ?
tu peux pas regarder de prendre les 12V depuis la prise ATX directement (celle de la mobal ou au pire des PCIex ?)
 

Oui c'est ça, de toute façon si tu prend une alim de 400W ou moins quand tu l'ouvre à l'intérieur tous les fils de 12V sont soudés au même endroit (idem sur le 5V)
Dans le doute tu prend 4 ou 5 fils et tu les fiches dans un sucre si tu ne veux pas souder dans l'alim.
D’ailleurs pour ton choix d'alim prend en une avec un seul rail, ça t'évitera des soucis de rail non chargé qui déclenche la protection.
Tu doit pouvoir trouver de l'alim FSP / fortron dans les puissance 3-400W c'est de la bonne came à prix raisonable tu sera tranquille avec ça.
Regarde ça :
https://shop.hardware.fr/compare/74 [...] igurator=1
Le format SFX doit être plus petit par contre je ne sais pas si ça s'allume aussi facilement qu'une ATX
edit : oui ça s'allume pareil el connecteur ATX20PIN est le même.

J'y ai pensé effectivement, du courant c'est du courant, si le voltage est bon.
 

 
Alors ça c'est hyper intéressant, si tous les fils d'un même voltage sont soudés au même endroit, après va savoir si c'est le cas sur toutes les alims, c'est que seul le rail, le cable et la prise (la tolérance chauffe de la prise plutôt) sont limitant.
Sur les alims ATX récentes, ils rajoutent 4PIN pour la CM pour un ATX24, mais bon ça se démarre pareil oui. Pour le format SFX c'est ce que je comptait prendre de toute façon avec un adaptateur ATX fourni. Et j'ai un emplacement d'alim ATX disponible.
 
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Regarde on est dans la même gamme de prix (bon la c'est une promo) et j'ai une gold modulaire. Par contre elle tape a 450W mais avec un peu de chance à 10% de charge (45W) elle doit équivaloir à une bronze à son meilleur rendement (50%). Genre ~83-85% de rendement > 54W à la prise > 9W gâchés)
Et si jamais je fais chauffer les ordis le refroidissement (donc la consommation) augmente en même temps que le rendement de l'alim, donc proportionnellement de moins en moins de gâchis. (Pour info à 20% de charge > 88% de rendement > 102W à la prise > 12W gâchés)
https://fr.wikipedia.org/wiki/80_PLUS
 
Donc en gros sur le SATApower > molex > y > deux pompes D5 total 46W (3.83A)
Et tout le reste sur l'autre port molex.
 
Perso je trouve ça correct, bon ça me coûte 55€ + le prix du câble si je veux un truc plus safe et stable. Et faut que j'attende que le stock AMZ revienne    
 
Ah oui pour info j'ai encore eu deux réponses modo sur EVGA :

et un truc comme ca  
https://www.amazon.fr/Sharplace-Ada [...] FP8KSID4HG
 
ca te simplifirai pas la vie pour ton montage ? tu aura acces a des cosses a visser qui sortent des A sans trop de problèmes

 
ça déplace aussi le problème du point de chauffe sur les prises du bouzin, et sur le fait que ses pistes soient d'une section assez importante

Le pvc est pas plus fin que celui de l'alim côté largeur de piste ça vas leur je pense

De toute façon à y regarder de près il utilise quoi hormis du 12v? Autant prendre directement un alim 12vdc dédié avec des vrais bornes où il pourra visser du 2.5 ou du 4 carré

Genre ça https://www.amazon.fr/Alimentation- [...] +40&sr=8-3 ça laisse de quoi bosser je pense
Après j'ai pris le premier qui passe sur Amazon, il doit y avoir des modèles fanless ou qui font moins "chinois"

Sur les alims à plusieurs rails d'alim les fils ne sont pas tous soudés au même endroit
Sinon pour ne pas trop prendre trop de place tu peux te servir d'une picoPSU accompagné d'un bon bloc de "laptop" 12V , tu te sers du molex et du CPU 4 pins pour l'alimention du 12v et du molex et ATX 24pins pour le 5v
http://www.mini-box.com/picoPSU-160-XT
jusqu'à 8A sur le 5v, avec un petit ventilateur type blower soufflant dessus et c'est parfais

Il a peur d'avoir du coil whine sur des alims spéciale 12v

Merci encore les gars vous déchirez.
Du coup j'ai beaucoup d'options désormais, je vous tiens au jus et surtout une petite photo du résultat dès que c'est prêt ça fait plaisir

Je suis en train de finir de retaper un Dell Vostro 3550 made in déchetterie (un Core i5 tout de même).
 
Il lui manquait le DD et je n'avais pas le caddy. La configuration du truc rendait difficile un classique calage du DD avec des bouts de carton (que j'ai pratiqué sur mon Acer Core i5 installé dans une coque Acer pour CPU AMD   ).
 
Pas grave : pour remplacer le caddy, une feuille de plastique transparent de récupe, on découpe au cutter, on perce les trous pour les vis et hop !  
 

 
Oui, bon, je sais, c'est un peu propre mais j'envisage de le vendre. Et c'est difficile de fixer un DD dans un laptop avec du ducktape.    
 
 

attention à pas boucher le trou d'aération qiu doit etre en bas à gauche  du 'seagate' en haut de l'étiquette
 
je comprends pas si la feuille de plastoc est sur le DD ou dessous ?

Elle est bien sur le dessus. Oui je sais c'est pas top visible.    
 
Le problème du plastique transparent, c'est qu'il est transparent.
 
Et pour le trou, j'y ai pensé avant ton post... mais après la prise de la photo.  

Je suis en train de faire du tri dans mon merdier et je suis tombé sur deux laptops en état cosmétique plutôt bon : un vieux Vaio upgradé en Pentium M 740, 2 GB de RAM et un disque méca de 120GB qui a peu tourné, et un machin HP 13" sous APU AMD qui doit dater de 2012.
 
Le Vaio ne prend plus la charge (batterie changée en 2010 ou 2011 mais qui n'a visiblement pas aimé la décharge profonde) et le ventilo du CPU de la machine HP gratte comme un disque Maxtor.
 
Il y a les housses avec.
 
Ça intéresse quelqu'un ou je peux les mettre à la D3E sans regret ?

Skwa le HP ?  

Perf inférieures à un atom qu'on trouvait sur tous les netbook...
J'ai d'ailleurs rallumé mon Samsung nc10, malheureusement tu peux plus faire grand chose avec.
Je voulais en faire une TV avec molotov mais plus supporte avec XP...
Linux faut du 64 bits

Bref je dirais poubelle

Linux marche très bien en 32 bits.

Oui mais molotov il veut que du Linux 64bits...

quelle taille l'écran du vaio ?

t'as la ref du HP?