Bonjour à tous,
 
J'ai récupéré une enceinte Bluetooth Crystalsound Aura. Elle ne s'allume plus. Je l'ai laissée charger avec le bon chargeur (5V 1A) pendant 2 heures, mais aucun changement.
 
Après ouverture, j'ai confectionné une "batterie guérilla" avec six piles AA rechargeables. L'enceinte s'allume, mais se coupe au bout de 10 minutes avec un message "Batterie Low". Cela me semble logique vu la différence de capacité avec le modèle d'origine, qui a pour référence :
 
IMR18650-4500mAh, 2IMR 19/66-3
 
Tension nominale : 7.4Vdc
Seuil de charge : 8.4V
 
Il n'y a rien d'ecrit sur les "piles"
 
Il y a un composant que je ne connais pas, qui était collé à la carcasse de l'enceinte : KSD9700 250V5A 60°C.
 
J'ai testé le voltage à la sortie de la cosse de la batterie : zéro.
 
Je voudrais savoir s'il est préférable d'acheter des piles de rechange 18650 à l'unité, de 1 à 6, si j'ai la possibilité de les tester une à une avant de les changer, et si je peux conserver la "carte" de régulation d'origine, si ce n'est pas elle qui a grillé. Ou s'il est plus simple de trouver le même "module" complet ?
 
Bref, quelle est la bonne démarche logique à appliquer ?
 
D'avance, merci.

Salut fred41,
 
Cette batterie, constituée de 6 accus 18650 et d'un module de protection PCM ou BMS dans le langage courant, est assemblée en 2S3P.
 
Cela signifie que les accus sont d'abord mis en parallèle trois par trois (3P), puis ces assemblages sont mis en série (2S).
 
Puisque la batterie a une capacité de 4500 mAh, chaque accu est de 1500 mAh.
 
Le plus économique est de remplacer les 6 accus et de garder le circuit de protection. Idéalement, il faut être équipé d'une soudeuse par points pour ressouder les bandes de nickel à l'identique.
 
Travail à réaliser avec soin pour maitriser les risques inhérents aux accus et batteries Lithium. Dans le doute, s'abstenir. Certains prestataires proposent ces services ou réalisent des batteries sur mesure.
 
Edit : correction pour 6 accus

Je rajouterais que le composant "inconnu" est un fusible thermique à remettre obligatoirement entre/au plus proche des nouveaux accus.
 
Et aussi PRUDENCE: Pour mettre des accus en parallèle il faut ABSOLUMENT que ce soit STRICTEMENT les mêmes et au même niveau de charge (au millivolt ou presque)! Sinon bonjour les dégâts.
 
Donc oui, dans le doute s'abstenir.

PS: Le cross-post c'est très malpoli (vu les URL des images).
 
Et c'est une crotte ou Q2 a pris cher?

Merci beaucoup pour vos reponses.  
 
Le fusible semble ok, zero resistance au multimetre et j'ai entre 2.80v et 3.00v pour chaque pile.
Mais en sortie de la carte je n'ai toujours rien, donc a priori c'est la carte non?
 
Je ne pense pas que le Q2 ai un problème, j'ai mis une autre photo.
 
Merci
 
PS: je ne connaissais pas le concept du crosspost, j'ai effectivement posté sur un autre forum parcequ'il arrive fréquemment, pas forcement sur ce forum, de ne pas recevoir de réponse, ou des réponses contraires, et avec l'électronique que je ne connais que très peu, je voudrais ne pas mettre le feu a la maison. Désolé si c'est impoli.
 

 

Entre 2,8V et 3V il y a une grosse différence; normalement les accus Li* d'un même pack devraient avoir la même tension. Peut-être que le BMS coupe à cause de ça? Tu peux mesurer AVEC PRUDENCE (sans rien court-circuiter!) au voltmètre entre les broches B+ et B-; les broches BM et B- et les broches BM et B+? Autrement dit les trois contacts où sont soudés les bandes métalliques.
 
L'image est trop petite...
 
EDIT: C'est pas un trou ça?

La carte électronique assure différentes protections et notamment une coupure de l'alimentation en cas de décharge profonde d'un des accus, dans ce cas précis, d'un des groupement parallèle.
 
Une tension de 2,8 ou 3,0 V peut être considérée comme telle selon les modèles de PCM. On ne peut conclure qu'il soit HS. Certains modules coupent à 2,5 V, d'autres à 3,2 V pour la fourchette large.
 
Il faudrait charger les accus pour en avoir le cœur net mais encore faut-il avoir l'équipement nécessaire (chargeur de modélisme, alim de labo).
 

B+ et B- : 5.8V
BM et B- : 2.93V
Bm et B+: 2.90V
 
Pour les accus individuellement :
1, 2 et 3 ( a priori reliées au B- ) : 2.92V
4, 5 et 6 ( a priori reliées au B+ ): 2.89V
 
Je ne vois vraiment pas de trou ou defaut... :
 
 
https://www.dropbox.com/scl/fi/16n4 [...] z5caj&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/vfm5 [...] 4vejh&dl=0

Oui en effet, pas de trou, ça devait être une crotte.  
 
Pour le reste les batteries sont équilibrés à priori. Ca peut être le BMS, mais pour tester ça... Prudence aussi si tu manipules le bazar, le BMS sert justement comme protection pour éviter les départs de feu etc; donc manipuler les cellules "avant" le BMS faut surtout rien court-circuiter etc. (Oui je me répète. )

Ok merci bien donc le remplacement de la carte bms ne serait pas une mauvaise idée...
Je pourrais trouver ca ou pour pas trop cher? et avec quelles references, je n'en voit pas ...
Merci

La cause peut également être le chargeur ou le dispositif de charge.
 

Je l'ai récupéré sans chargeur.
J ai bien fait attention à rester avec un chargeur usb c de 5v 1A, comme indiqué sur l'appareil. Mais cela ne fonctionne pas

Pour charger ta batterie 2S, une tension de 8,4 V est nécessaire. Or un adaptateur USB classique tel que tu décris ne peut fournir que 5 V.
 
Il est fort probable que l'enceinte requiert un adaptateur USB de type Quick Charge voire Power Delivery, capables de fournir une tension plus élevée.
 
J'ai eu exactement le même cas sur une "Dremel Lidl" pour laquelle un proche m'avait demandé de remplacer les accus, pensant qu'ils étaient HS. Au final, il n'utilisait pas le bon adaptateur ; celui d'origine était resté dans l'emballage d'origine bien caché. Un gag !

Étrange cette histoire. Dans le manuel (si on veut appeller ça ainsi ) c'est bien marqué 5V 1A et avec - si j'interprète bien - un câble USB-C vers USB-A, donc pas de PD possible (non?). Il faudrait mesurer le courant que tire le bidule sous 5V en entrée; soit avec une alim de labo soit avec un adaptateur secteur et un bidule de mesure USB intercalé.

J 'ai bien du 5V 1A sous l'appareil.
 


 
Il est indiqué que l'on peut mettre des batteries, mais je n ai pas du tout d'emplacement pour ca...
 
Je n ai pas de bidule de mesure usb, ou d'alim de labo, mais je pourrais faire ca avec le multimetre , non?

Dans la doc, il est effectivement stipulé que l'adaptateur secteur n'est pas fourni.
 
L'enceinte est alors équipée d'un circuit de charge qui élève la tension. Il peut être défaillant.
 
Sans mesures et tests, difficile d'en dire davantage.

+1 pour Bersac, il va falloir attaquer cette histoire de manière systématique.
 
fred41: Tu peux faire des photos de l'appareil démonté, surtout (bien sûr ) de l'électronique? Peut-être on pourra te guider pour les mesures. Pour la mesure si le bidule charge, il faudrait couper un vieux câble USB et mettre le multi en série. Vu qu'on parle TBT (très basse tension) et 1A max ça devrait pas être trop dangereux. Tu as quoi comme équipement sinon?

 
 
Cooool, Merci beaucoup. je fais des photos demain.
 
J 'ai un multimètre, des câbles , outils divers, pinces, gaine thermo etc...  un fer a souder..   pas d'alimentation de labo, mais un carton de vieux transfo de tout genre.  
 
Dites moi ce qu il faudrait je verrai si je peux l'emprunter.
 

Je vais faire le naïf, mais j'ai l'impression que vous voulez sortir la grosse artillerie et faire des mesures de toute la partie alim / régulation de charge / BMS.
 
Mais j'ai pas vu sur le topic le fait de simplement vérifier si adaptateur branché quelque chose arrive jusqu'au BMS ? Rien que vérifier si les accus sont alimentés lors de la charge permettrait de savoir si c'est eux qui sont morts ou qqch dans l'électronique de l'appareil.  
 
Côté pack d'accus, le BMS est juste un circuit d'équilibrage apparemment, aucune intelligence là dedans donc on peut aussi se passer de l'appareil et lui balancer dans la gueule directement quelque chose entre 7,4 et 8V (au début) avec une alim un minimum maitrisée et voir s'il tire du courant, si les accus se rechargent, et si quand c'est fait l'appareil revient à la vie.
 
Le machin blanc est comme l'a dit un fusible thermique, peut être même un disjoncteur réarmable automatiquement. Il faudrait vérifier au testeur de continuité qu'il n'est pas coupé. Il y a peu de chances mais vu que ça prend 30s et ne nécessite rien de plus que le multimètre c'est pas un gros effort et ça fera toujours un truc en moins

Salut TR ,
 
en effet, il faudrait faire une mesure au niveau des accus avec le chargeur branché (et les accus aussi ) pour voir la tension.  
 
Par contre j'ai pas compris ton deuxième paragraphe. L'appareil veut du 5V, donc lui mettre la tension Li* sur le port de charge ça risque de mal se passer. Après on peut bien sûr DÉBRANCHER les accus et envoyer cette tension sur l'entrée où sont normalement branchées les accus, mais faut une alim de labo pour ça (tension et courant maîtrisées comme tu dis). Attention, NE PAS brancher le chargeur sinon l'alim de labo va se prendre de la tension en entrée et ça peut mal se passer pour l'alim! Ou alors prévoir diode Schottky. Envoyer de la tension sur les accus on peut aussi AVEC UNE LIMITATION DE COURANT, mais c'est déjà plus "risqué" comme manip.
 
Le BMS c'est l'équilibrage mais surtout essentiel pour la sécurité (tension trop haute/basse, courant trop important, température trop élevée, ...).
 
Toi tu le sais tout ça et tu t'es probablement juste mal exprimé, je ré-explique pour fred41.  
 
Le fusible thermique avait été testé, il est ok.

Ce module PCM ne gère pas, à priori l'équilibrage, sauf s'il y a d'autres composants sur la face opposée à celle en photo. En effet, on ne voit aucune résistance de décharge.
 
Il semble être équipé d'un circuit de protection DW01 (surcharge, surintensité, tension basse).

Deuxième paragraphe : j'ai peut être effectivement pas formulé ça tout à fait clairement, j'ai dit "côté pack d'accus" et "se passer de l'appareil et lui balancer dans la gueule" : je parle donc
- de débrancher le pack d'accus de l'appareil
- de connecter le pack d'accus à une source entre 7.4V et 8V (etc, lire la phrase. Valeurs déduites de ce qui est inscrit sur le pack).
En en aucun cas d'alimenter l'appareil lui même par son port 5V à cette tension ou ce genre de chose.
Si le pack ne tire pas de courant, c'est que l'électronique d'équilibrage a un souci. Si il tire du courant mais que les accus ne le restituent pas une fois reconnectés à l'appareil c'est que les cellules li-ion sont fatiguées. Si il se charge normalement (>8V) mais que une fois rebranché à l'appareil ça ne marche pas, c'est qu'il y a un autre souci. Etc etc. C'est une expérience simple, et dont on peut donc déduire plein de choses sans toucher à l'électronique elle-même, d'où cette approche.

Possible aussi que s'il a un ersatz d'intelligence, il se soit mis "en sécurité" à cause d'une décharge trop profonde et qu'il faille relancer les accus eux même, mais chaque chose en son temps.

Ensuite on peut brancher l'appareil à une alim de max 8V pour voir s'il est plus content qu'avec les piles, ça confirmera que lui est ok. Toujours avec une limitation de courant adéquate bien sûr.

Si quelqu'un se sent d'exposer toutes les pistes "simples" à suivre plus en détails qu'il se lance, moi je donne les idées