Reprise du message précédent :
Okay je suis capable d'installer un truc pareil, mais pas de choisir la bonne référence, tu peux m'orienter?  

Merci pour le vocabulaire déjà et merci pour ton offre. Je peux attendre 15 jours si tu en as en stock, mais comme tu n'es pas certain, si dans 15 jours tu me dis "désolé, j'en ai pas" c'est un peu embêtant. En effet l'appareil ne m'appartient pas et doit être récupéré (pour partir loin d'ici) le week-end du 11 juin.

Merci pour ces informations, j'ai appris quelque chose. C'est donc bien du 3x14mm qu'il me faut à tête bombée. (edit: correction, si je mesure bien c'est 14mm plutôt que 12mm )

Malheureusement le prochain LM est bien loin et je n'ai pas de voiture...

J'y ai pensé, mais je voudrais éviter ce genre de HB sur un appareil qui n'est pas à moi et alimenté en 230V...

J'ai trouvé au moins un site en France qui vend ces trucs au détail, mais 5€ de fdp mini pour 1,5€ de vis... Et je n'ai besoin de rien d'autre sur le site... Et sur mamazon ils ne vendent que des assortiments à genre 15€, trop cher vu ce dont j'ai réellement besoin. Je continue de chercher.

Autre solution :
Tu passe un coup de disque dremel sur la tete de la vis triangulaire pour en faire une vis plate.
=> au moins tu garde exactement la bonne vis pour le trou existant.

Oui, le coup du Dremel aurait été le dernier recours. Mais là j'ai reçu un MP pour récupérer ce qu'il me faut.

Par exemple : https://fr.rs-online.com/web/p/thermistances/1857771
 
A froid elle fait 120 ohm donc limite le courant à 2A ce qui devrais largement protéger le relais, et ensuite chauffer pour atteindre un point d'équilibre où la résistance est bien plus faible.
Par contre attention à l'intégration, ça chauffe un peu.
 
Lis la datasheet qui a l'air plutôt bien écrite pour avoir un peu plus d'info et la liste complète de valeurs.

"Un peu" dans le cas présent dit 250°c à I max. (1.5A pour la 120 ohms)
Donc pas à proximité de quelque chose en plastique/carton.

Bien entendu tu peut la surdimensionner (valeur plus faible en ohms) pour avoir une chauffe bien plus raisonnable, ça aura pour effet de moins limiter le courant.
Comme dans ton cas on passe d'aucun limiteur à quelque chose ce sera de toute façon mieux.

Ce qui doit se passer c'est que tes leds ont certainement un pont de diode tout simple en entrée et cela créé de sacrés appels de courant quand on tombe sur une crête du 220. Ce qui arrive statistiquement assez souvent.
A force ça défonce le carbone/charbon (pléonamse ?) des contacts du relais.

Merci pour ces éclaircissements

Question ouverte au sujet de la suppression des arcs électriques :
 
Dans ce cas de figure, un circuit RC série raccordé en parallèle de l'alimentation des leds ne serait-il pas préférable (formules de Bates) ?
 
Edit : en supposant que la surintensité a pour origine le transfo d'alimentation des leds, si présent bien entendu. Dans le cas d'un alim capacitive, c'est sans objet.

Pareil, je pense qu'un circuit de suppression (snubber) est plus indiqué pour protéger les contacts mais surement qu'une thermistance fera le boulot pour moins d'emmerdes à la mise au point.

Comme on est pas sur le topic HB on peut même lui conseiller de mettre les 2

Merci, je ne connaissais pas.

Bon ben petit retour sur mon problème de lave-vaisselle et sa pompe qui ne fonctionnait plus après remplacement.
Alors merci de m'avoir fait remettre le nez dedans pour vérifier les connexions, parce qu'effectivement après plusieurs minutes d'inspection j'ai enfin remarqué que j'avais "branché" une fiche à coté , et que donc j'avais à priori fait cette connerie deux fois   .
 
Bon ben du coup maintenant ça fonctionne bien mieux forcément, et la fuite de base a bien été réparée
 
Encore merci aux contributeurs et désolé pour dérangement

Pas de quoi s'excuser. Et pour la prochaine fois tu auras appris que l'inspection visuelle (avant et après tout travail) est un élément important.

 
 
Faute avouée à demi pardonnée ^^ c'est une leçon pour tout le monde   (nonnnn, ça ne m'est jamais arrivé, jamais je vous dit !!!!!       )

Hello,
 
J'ai récupéré des écrans DELL E2310HC mais ils ont des problèmes au niveau de l'affichage.
 
J'en ai démonté un et je ne vois rien de particulier. Pas de condos gonflé au niveau de la carte d'alimentation et de la carte de gestion de l'affichage.
 
Vous savez si je peux acheter la carte de gestion de l'affichage quelque part ou sinon quoi regarder pour savoir quelle composant changer ?
 
J'ai un multimètre mais bon à vouloir tout tester au finale on teste rien

C'est quoi "des problèmes au niveau de l'affichage" ? Parce que pour un truc dont la vocation est d'afficher des choses c'est assez vague.
Si ils ont tous le même genre de problème, c'est que c'est un défaut de conception qui a dû être probablement abondamment documenté : tu as regardé avec la référence sur les forums spécialisés ?
Parfois pour les soucis globaux sur un modèle donné, tu trouves même des kits de réparation (genre un pack avec tels condensateurs + telles résistances + tel transistor, etc)

Ils n'affichent pas le flux vidéo issu des sources HDMI et VGA mais une image soit bleu soit l'image de boot de l'écran DELL.
J'ai rien trouvé sur le net concernant ces écrans

Tu peux accéder au menu de configuration ?
Il s'affiche correctement ?

A part le HDMI et le VGA y a une autre entrée (qui fonctionne) ?
Mais effectivement vu le problème c'est bien du côté de la carte de contrôle qu'il faut regarder.

edit : si je tape "DELL E2310HC failure" Google me bombarde de résultats donc j'en reviens à ma suggestion précédente, à moins que tu aies déjà tout épluché sans trouver ta panne à toi...
Tester les références proches (E2310H, etc), ça peut aider aussi.

A priori j'ai pas trouvé ton problème en particulier, mais ces écrans possèdent des condensateurs qui semblent eux être problématiques sur la carte de contrôle, ce sont des 100uF 25V, mais les symptômes sont différents. Mais vu le prix des condensateurs et l'age des écrans peut être tester sur 1 (notamment celui qui ne s'allume pas "bleu" ).

Si ça peut aider, j'ai réparé un ASUS 24 pouces qui n'affichait plus rien. Condos OK, tout semblait normal.
 
C'était tout bêtement un composant à 3 pattes qui rentrait du +5V et sortait du +3,3V, placé sur
la carte de traitement video.
Je l'ai remplacé par un piqué sur un vieux 17 pouces et le 24 est reparti comme en Karante !

On est d'accord que ce n'est pas normal des traces de rouille sur la porte du tambour d'une machine à laver assez récente (encore sous extension de garantie) ? J'appelle Darty ?

Bonjour tout le monde.
 
Je viens solliciter votre avis concernant la "maintenance" d'un videoprojecteur Benq w1070.
Il date d'Octobre 2014, j'ai changé 2 fois la lampe, donc je pense qu'il a du fonctionner 4500h environ.
 
La deuxième lampe a cramé 3 mois après son achat ( une centaine d'heure je dirai ... )
Amazon a pu me la remplacer sans problème en faisant fonctionner la garantie.
 
Cependant je me pose des questions sur les ventilateurs, j'ai bien nettoyer les pâles mais au bout de 4500h ne faudrait il pas les changer ( les ventilos pas les pâles ) ? ( j'ai pris les références au démontage )
Est ce qu'il y a un asservissement concernant la rotation ou bien ça balance le signal et ça espère que ça tourne ?
Le plus gros étant :  
 https://www.ebay.fr/itm/393780594125
( jfais gaffe en plus   )
 
Ce dernier est à roulement à bille, un léger huilage à l'arrière serait il adapté ?
 
Merci pour vos retours

Lien sans cochonneries tracking: https://www.ebay.fr/itm/393780594125
 
C'est un ventilo avec un connecteur 3 broches, il y a donc un signal tachymètre (ou quelque chose comme ça ) pour indiquer à quelle vitesse le ventilateur tourne. Tant qu'il fonctionne sans faire de bruit épouvantable je ne vois pas l'intérêt de le remplacer. Pour l'huilage je déconseille, avec la force centrifuge tu auras de l'huile partout dans l'appareil!!

Je dirais oui mais aujourd'hui ça risque d'être difficile.

 
J'ai corrigé le lien, merci
Merci pour les infos.

Ce n'est pas une garantie légale, mais une assurance. À voir si ton cas est accepté par la boîte.

 
M'étonnerais fort qu'ils prennent en charge des points de rouille malheureusement.
 
J'ai eu le cas pour un micro onde LG, au bout de 4 mois la peinture cloquait dans un angle, avec de la rouille quand j'ai gratté, le magasin était septique mais ils l'ont envoyé en sav, il est revenu avec un refus de prise en charge, le magasin ma gentiment dit qu'il fallait que je laisse la porte ouverte quand il y a de la condensation dedans pour qu'il sèche (chose que j'ai toujours fait).
J'ai changé de micro onde, et de marque, 2 ans que j'ai le whirlpool, il rouille pas lui .

Hello !

J'ai démonté un vieux train électrique qui ne fonctionne plus. Gros nettoyage à faire, notamment sur les contacts de rail.
Petite question : une soudure est oxydée, est ce que ça peut bloquer l'alimentation électrique ?

Merci

La photo ci dessous

Non c'est la lamelle en laiton ou cuivre qui est oxydée. Tant que la soudure est bonne ça marchera. Au pire le vert de gris se décape au vinaigre blanc (ou à l'acide phosphorique, qui a l'avantage de dérouiller l'acier aussi).

 
chassis de 'crocodile' ?   Lima ou Jouef ?
 

Ok je laisse tel quel

C'est à dire "crocodile" ?
C'est la collection du grand père de ma femme, une vingtaine de loco jouef + les wagons associés. J'essaie de les nettoyer pour les remettre en l'état, ça a une certaine valeur sentimentale  

.
les 'crocodile'  (surnom) sont des locos de butte , de triage. Elles ont une petite cabine centrale (surmontée des 2 pantographes) et 2 longs capots de part et d'autre.  genre BB 12026  
 
Pour le nettoyage de vert de gris, j'ai utilisé par le passé sur les contacts d'un flash de l'ammoniaque (attention , ne pas respirer ! )

Là j'ai nettoyé une bb66150 et une cc70000

Mais il y a des crocodiles dans le lot  
Si tu t'y connais un peu, peut être que je viendrai te solliciter à l'occasion  

.
dans la mesure où j'ai les réponses, aucun pb.
 

Bonjour, selon vous, est-ce encore possible de faire fonctionner les imprimantes suivantes sous Windows 11 ?
imprimante à encore :
_ Lexmark Z602
_ Lewmark X5130
imprimante à toner :
_ Samsung ML-1674
?
Merci pour votre aide.

.
pour la samsung:  
 
https://samsungimprimante.com/samsu [...] mprimante/
 
(driver Samsung pour W10 , donc W11 plus que probable)
 
edit: je ne sais pas si une question dans la catégorie imprimantes ne serait pas plus adéquate.
 

Merci jma64

J'ai pas encore regardé en détail les composants avec le multimètre mais faut que je m'y mette d'après vos conseils.
 
Sinon j'ai un robot aspirateur (dans les premiers qui sont sorti un no name récupéré chez les parents), la batterie est HS. C'est un bloc de cellule de 2200mAh.
 
La réf c'est  
YX-Ni-MH 022144-TN
SC2200mAh 050712
 
Modèle A12051804038b
 
Vous pensez que je peux prendre n'importe laquelle des batteries dispo en 2200mAh ayant la même réf YX-Ni-MH-022144 sans qu'il n'y ait le "-TN" à la fin ?
Celle-ci par exemple https://www.amazon.fr/vhbw-aspirate [...] B06XRNYKJ2 ?

Salut les réparateurs!    
 
1) Marque : Whirlpool
 
2) Modèle ou référence exacte : ADP 7546
 
3) Date de la panne : inconnu car c'est un don pour cause de fuite
 
4) Cause de la panne si connue : fuite au niveau de la porte malgré changement du joint bas par un neuf.
 
5) Problème rencontré (soyez le plus précis et le plus bref possible) :  fuite aux angles gauche et droit en bas de porte. L'appareil est de niveau, je l'ai même un peu surélevé avec les pieds de devant pour qu'il "penche" en arrière (très léger).  
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 15/20
 
7) Votre niveau d'équipement en outils : outils en tout genre  
 
8) Photos de votre appareil/panne (photos nettes et redimensionnées pas trop grandes svp ) :  
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/74430
 
A ce stade, une idée? Merci  

je regarderais les charnieres, elles ont du prendre du jeu/tordu, ne plaquant plus bien le joint ,