Reprise du message précédent :

Par contre : FAUT VRAIMENT S'ABSTENIR DE POSTER DES PHOTOS CHEZ NOELSHACK.    
Ca a été racheté par jeuxvideo.con et ils effacent systematiquement les images qui ne sont pas ensuite
postées sur leur forum...

Je viens de faire une bête recherche Google avec le numéro de la carte. J'ai cherché le premier modèle possédant cette carte, le "T220".
 
Un forum ou un gars cherche désespérément des réponses, et certains lui ont répondu que c'était très probablement le contacteur de porte fermée.

Ok je vais noter ça pour mon prochain déplacement

Ah en effet, j'avais pas fait attention
J'ai vu ça sur le devis : T230C

J'avais en effet vu ça, mais je n'ai jamais eu de suppression ^^

Ok, je note aussi!

Édit : J'ai cherché ma référence, et je suis tombé là dessus : https://forums.futura-sciences.com/ [...] marre.html

Ça ressemble beaucoup quand même!

Un post pour identifier la panne, deux pages pour arriver à démonter la façade, tu vas bien t'amuser on dirait . Peut être que Miele recrutent leurs ingénieurs chez Apple

La page 2...  

Oui, Je sais pas si c'est le gars qui n'était pas au top de sa forme, ou si c'est vraiment complexe à démonter... Mais il a mis deux ans a réparer son sèche linge.
 
Après mon but est au moins d'identifier la panne, je pense que je pourrais vérifier le contact de porte au multimètre ? Après si je vois que c'est trop compliqué à réparer, je leur dirai de refaire venir un gars en lui indiquant la panne, la facture sera peut être moindre...
 
En plus, j'ai trouvé le même sèche linge sur Price minister à 250€ ...

Je vais tout de même te faire part d'un truc, datant du temps où je bricolais des videoprojecteurs.
 
Le but était de remplacer la lampe d'origine hors de prix par un modèle compatible bien moins cher.
Il fallait donc faire des essais, beaucoup.
 
L'idéal était de laisser le truc ouvert afin d'être plus confortable et gagner du temps.
Il fallait savoir qu'il y avait toujours des sécurités un peu partout : la plupart du temps,
c'étaient des contacteurs qui s'enclenchaient lorsque - par exemple - les deux coques
de la machine étaient fixées en place.
Il suffisait de shunter ou de foutre du scotch autour pour les bypasser.    
 
Bon. Ton machin, je n'en ai jamais démonté, je te raconte cette histoire en me disant qu'il
y a peut-être des sécurités "équivalentes". Faut démonter et observer.

Oui, je ne sais pas comment fonctionne le contact de porte fermé, mais si c'est juste un contact sec, je court circuit directement au niveau de la carte électronique pour voir si c'est bien ça!

**** Demande d'aide pour réparation ****
 
Je savais que je trouverai pile poil le bon topic sur Hfr    
 
Bonjour à tous,
 
Une plaque à induction professionnelle nomade c’est mise à ne plus vouloir détecter les casseroles d’un coup sans cause apparente.
C’était il y a plusieurs mois, je ne me décide à regarder qu’aujourd’hui.
 Voici déjà le formulaire:
 
 
1) Marque :  Thecnox
 
2) Modèle ou référence exacte : NRIC 3000
 
3) Date de la panne : Courant 2019
 
4) Cause de la panne si connue :  À priori aucune... Pas de choc, pas de coupure de courant, pas d’eau...
 
5) Problème rencontré :  Pas de détection de l’ustensile (compatible   )
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 12/20  
 
7) Votre niveau d'équipement en outils :  Petit outillage à main, fer à souder
 
8) Photos de votre appareil/panne (photos nettes et redimensionnées pas trop grandes svp ) :
 
Je ne peux pas dégager la carte de son blindage/dissipateur (?) sans dessouder des composants, ça ne facilite pas l’inspection:
 

 
En observant ce qui est visible, je crois repérer une zone légèrement brûlée sur le verso de la carte:
 

 
Ces soudures correspondent à un relais qui n’a pas de défaut visible:
 

 
De ce que j’arrive à lire la référence est RT930047WG, mais je n’ai rien trouvé qui corresponde (je n’ai pas l’habitude de chercher ce genre de truc non plus).
 
J’ai testé l’alimentation à l’entrée de la carte: OK
 
Mes questions:  
- au bout d’environs combien de temps je peux commencer à toucher la carte sans trop de crainte de me prendre une grosse châtaigne, cette question est peut-être parfaitement conne mais il me semble me souvenir que les condensateurs peuvent stocker pas mal de jus pendant relativement longtemps et donc rester dangereux bien après la coupure de l’alim.
- la panne de ce relai que je crois déceler peut-elle être la cause du disfonctionnement?
- Si oui, ou trouver cette pièce?
- Est-il plus raisonnable de dégager entièrement la carte avant toute chose même si mon niveau en soudure de composants est proche de 0?

Ouais c'est le topic que j'ai trouvé dans mon message Mais a priori sur internet il y a des vidéos et de nombreux forums (étrangers) ou la marque Miele a quelques soucis avec sa détection de fermeture de porte (machine a laver, seche linge...), je pense que c'est une bonne piste (pour le coup )

http://plaque-induction.com/docume [...] annage.pdf

Y-a-t'il un message d'erreur, des led ou quoi qui s'affichent ? Page 10, 15 et 16 devraient être intéressantes pour toi.

 
Non rien.
 
Elle démarre normalement.
 
Édit: c’est pratiquement ma carte sur ton doc. Tu as trouvé ça comment?

J'ai tapé Tecnox BRIC 3000 problem et c'est un des premiers liens qui est apparu A priori Adventys est la marque originale, c'est le fabricant !
http://plaque-induction.com/fr-bioline.html

Peut être qu'ils ont un support ou un retour d'expérience d'autres clients sur ce souci ! Pour moi les pages 10 15 et 16 devraient pouvoir t’aiguiller

 
   
 
Comment est-ce que je peux tester le capteur NTC? Histoire d’être sûr qu’il n’envoie rien à la carte quand je pose une casserole?
 
J’ai un testeur Facom 701B c’est possible?
 
https://www.fac18.eu/be-fr/categori [...] t-vat/701b
 
Je vais chercher et réfléchir un peu avant...

La plaque affiche un code défaut ? C'est quoi le comportement exact ?
Il y a quelque chose qui se passe aux bornes de la bobine d'induction ?
Elle est correctement connectée et positionnée ?
La NTC a une valeur cohérente ?

edit : pour la NTC le mieux c'est une mesure directe à l'ohmmètre. Si tu trouves un circuit ouvert ou un court circuit elle est HS, si elle est ok tu mesureras une valeur en dizaine ou centaine de kohms qui dépend de la valeur d'origine. Et la valeur doit dériver avec la température (quitte à chauffer le bestiau directement pour vérifier).

 
La plaque n’affiche pas de code défaut. Elle a un comportement tout à fait normal jusqu’à ce qu’on pose une casserole dessus.
Normalement l’afficheur de la puissance devrait arrêter de clignoter et passer fixe pour indiquer la chauffe en cours.
La bobine a 3 bornes, je ne sais pas lesquelles tester et j’ai peur de faire une connerie   . Mais en toute logique il ne s’y passe rien: la plaque ne chauffe pas et affiche qu’elle ne le fait pas.
Je n’ai pas de ohmmètre (d’ailleurs je vais de ce pas y remedier: un conseil pour un multimètre entrée de gamme?). J’ai quand même tester en déconnectant le capteur de la carte: j’ai bien un code erreur F4 (capteur en circuit ouvert).
Est-ce qu’il est judicieux de tester à nouveau en shuntant le capteur? Si j’ai une erreur « capteur en circuit fermé » ça le mettrait hors de cause non?
 
Edit : je l’ai fait et j’ai le bon code erreur: circuit fermé.
Est-ce que ça le met bien hors de cause?

Pas à 100%, une CTN ça peut mourir sans faire de court circuit ou circuit ouvert, d'où l'intérêt de la mesure réelle et de la vérification de la variation de valeur selon la température. Mais effectivement c'est déjà bon signe pour elle !

Concernant les trois bornes de la bobine, aucune idée, il y a peut être un fusible thermique ou un truc comme ça sur l'un des trois fils ? Ou alors sur ce modèle il y a un gadget particulier pour la détection justement. Là encore l'ohmmètre aidera probablement à savoir.

https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

 
Merci!
 
J’ai commandé un UT-139C

que avec le icopy en soudant des jump sur la cm, mais j'ai tester je recupe l'infos de la baseband eeprom et ensuite ça ne s'écrit pas sur la baseband

 
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
 
J'ai celui-ci est c'est top pour débuter.
 
Me concernant je vais revenir bientôt pour une TV qui ne démarre plus

Bonjour et suite de la tentative de réparation de la TV philips 43" 4k.
J'ai reçu la carte alim et ... même problème !
J'ai fouillé sur le net et j'ai trouvé le "service manual" de la carte alim avec son schéma.
https://www.electronica-pt.com/esqu [...] psu-37245/
J'ai pu constater que sur la nouvelle carte alim que j'ai reçu le régulateur du 3.5V est en court circuit.
J'ai aussi refait des tests avec alimentations externe et je vois que la TV fonctionne correctement : conso de 20mA sur 12V en veille et basculement du signal PS_ON de 0 à 3.3V quand on l'allume.
Donc je viens d'écrire au vendeur ebay pour demander un remboursement ou une carte fonctionnelle.

Bon ben finalement j'ai trouvé la panne de ma tv

Modèle : le46a856 (ln46a850, la46a850...)
Symptome : led standby ok, appui sur la télécommande ou sur un bouton de la télé, un clignotement de la led (ou un bip) et blocage en led standby, plus de réaction.
Un composant sifflait de manière cyclique (son haut 3s et bas 3s comme si il essayait de démarrer). La tv a démarré une fois en la penchant (entente du clic relais).

Résolution : mauvaise soudure trouvée

La tv fonctionne très bien penchée ou non J'ai pas trouvé de solution sur internet du coup potentiellement ça pourrait sauver quelques tv
Ya une galerie d'art intégrée à la tv

Tu peux également essayer de poster ton PB sur ce forum, il y est à peu près actif et il y a peut être des symptomes similaires sur d'autres Philips qui ont été résolus la bas ?
https://www.depanntout.com/f486-Philips.htm

Par ailleurs, très souvent sur les TV construites par TPV (Philips, Telefunken...), c'est les diodes zener qui lachent, ex : https://youtu.be/MTVwJzOPM00?t=170

Bonjour,
 
je possède un ordi portable convertible 2 en 1 Lenovo Miix 510 qui marchait très bien jusqu'à récemment. Malheureusement le connecteur du port de charge sur l'ordinateur s'est dessoudé. La cassure étant très propre, j'ai essayé de faire la soudure moi même, mais plutôt que souder j'ai dessoudé le connecteur.. J'ai du coup montré l'ordi à une boutique de ma petite ville, mais ils m'ont envoyé promené, me disant que javais fais une bêtise de ne pas débrancher la batterie (ce qui est vrai) et me disant que c'était de toute façon pas évident avec les pcb multicouches.  
 
Du coup j'aimerais savoir si vous connaissez une entreprise ou je pourrais l'envoyer ou si quelqu'un ici serait intéressé pour la regarder contre une somme qu'il jugera suffisante et si il arrive rien à en faire pas de soucis bien sur, j'ai peut être flingué le truc. Je demande car j'ai déjà eu fait réparé la carte d'un moniteur sur le forum (coucou crazytiti) . Merci les amis  
 

 

 

Je ne comprends pas trop ce qu'on est sensé voir sur les photos.
Et si tu pouvais en prendre en mode macro, parce que là on ne voit pas grand chose des soudures...

+1
 
J'allais dire "belles photales de qualitäÿ, mais on doit voir quoi ?"    

désolé pour les photos, bien en fait c'est tout bête, la tige métalique entre la carte mère et le port alimentation c'était coupé en deux au milieu et en essayant de mettre un peu d’étain, j'ai "aspiré" la soudure existante.
 

J'ai toujours du mal à comprendre...
 
Si tu n'as fait qu'aspirer la soudure et vidé le trou, ben t'as juste à en remettre en soudant
la nouvelle pièce.
Si c'est un circuit imprimé multicouches, le trou en question est probablement métallisé, donc
la soudure fera contact partout.

Ca se change facilement ca. Un nouveau connecteur, un coup de fer avec une puissance suffisante et c'est plié.
 
Et je ne vois pas le problème de ne pas avoir débranché la batterie. Elle n'est pas directement branchée sur le connecteur donc peu de risque de faire un court-circuit (bien que ca ne soit évidemment pas une bonne idée de bricoler la carte mère avec la batterie de raccordée).

Je n'y connais vraiment rien, c'est ce que je me disais aussi et en même temps vu comme ça a tourné la première fois, j'ai pris un peu peur et je me dis autant le confier à quelqu'un qui peut être testera sa soudure ou sera pas manche comme moi.
 
Edit: tant mieux pour l'histoire de batterie dans ce cas ca me rassure un peu.

Je crois comprendre. Le connecteur ressemble normalement à ça:
https://www.aliexpress.com/item/32843616458.html
 
Une broche est cassée et en rajoutant de la soudure elle a du se barrer. Vérifier qu'elle ne se ballade pas dessous la carte mère et en attendant de faire une vraie réparation un gros blob de soudure pour faire raccord peut faire le job.

Oui, désolé si j'explique mal.
 
C'est ça en effet, cette languette s'était coupé en deux. Et quand j'ai mis un peu d'étain l'ensemble à atterri sur la pointe de mon fer à souder. Je l'ai ce petit morceau qui rentre bien dans le trou mais je suis pas chaud de re essayer, j'ai envoyé un pm à crazytiti des fois que ça lui dise de m'aider.
 

 
Ah ouais ok, je comprends mieux maintenant.    
Sur sa photo mal cadrée, on voit pas vraiment de quoi il parle.    
La fiche a perdu sa queue, enfin sa broche de sortie si on préfère  
 
EDIT : le fourbe qui poste pendant la rédaction de ce post donc rajout d'une citation

PM répondu

Suite de mes histoire de TV :
pas encore de réponse du gars d'ebay.
Par contre j'ai pris un bloc externe 12V 6A et un élévateur de tension chinois à 3$ pour faire du 35V.
En me branchant au bon endroit la régulation du rétro éclairage fonctionne et il s'éteint lorsque la TV est en veille.
J'arrive à une conso de 0.6W TV en veille (hors bloc adaptateur 12V) ça m'a l'air au moins aussi bon que l'origine
J'ai tout intégré à la TV et je l'ai installé sur mon bureau pour valider ça pendant quelques temps.
Eh ben 43" sur un bureau c'est grand ! (et pourtant j'ai un 32" d'habitude)

Et l'élévateur de tension peut encaisser la charge ?

J'ai vu sur youtube un gars faire la même chose sur une autre philips, tu t'es inspiré de lui ?
 
https://www.youtube.com/watch?v=qaUq_qzg-2o

Wep l'élévateur tiens, les les consomment 400mA maxi sur 35V
Par contre j'ai choisi 35V un peu au pif : en dessous de 31 rien ne s'allume.
Les condos sont notés 100V, ça se trouve on peut enfiler 50V dedans je ne sais pas.

@Jojo : non du tout j'ai réfléchis par moi même après avoir épluché le schéma pendant 1 heure.

Edit : non en faite l'élévateur XL6009 est un peu juste, ça coupe de temps en temps, alors je l'ai doublé.
PS : le gars d'ebay à répondu je vais lui renvoyer la carte pour être remboursé.
C'est cheloud, il dit que la carte viens d'une TV neuve avec dalle cassée...

Merci pour cette purge    
 
Je filme en mode "blair witch"    
J'essaie des mesures random    
Je teste la sortie d'une alim avec les fils à 5 mm l'un de l'autre    
Je dessoude un transfo, mais comme ça va pas assez vite, je force avec un tournevis    
Je soude les deux fils du transfo et j'envoie la sauce sans rien d'autre de connecté à la carte    
Je remonte la carte à sa place, PUIS je teste s'il y a une image    
Le bordel dans "'l'atelier" et y a presque pas la place pour bosser à l'aise    
 
Bref, une video à ne pas conseiller à ceux qui débutent.

Si un condo indique 100 V, alors il peut travailler au max à cette tension, même si généralement,
on s'accorde un peu de marge.
Exemple : une tension qui est aux environs de 20 V, on utilisera un 35 V.
 
 

Bonjour à tous,

J'ai voulu ressortir un "vieux" pc portable pour dépanner la famille plutôt qu'ils en achètent un, mais en le rallumant (hormis la batterie HS que j'ai changé), l'écran reste noir. En l'éclairant avec une lampe on distingue que ça s'affiche mais il n'y a plus de "rétro éclairage".

En cherchant sur le net il s'avère que la pièce responsable s'appelle "inverter LCD". Donc je procède au démontage du PC, je commence par l'écran mais là où est normalement situé la pièce (sur semble-t-il la plupart des portables) c'est à dire juste en dessous de l'écran, et bien il n'y a rien... On distingue bien une carte mais elle semble être celle du LCD (d'ailleurs la ref sur Google me renvoie vers le LCD). Du coup je décide de démonter la coque pour accéder à la CM mais là encore, en suivant le câble de l'écran je ne trouve rien qui ressemble à un inverter avec une entrée et une sortie...

Du coup ma question est : est-il possible que sur certains modèles l'inverter soit en quelque sorte intégré au LCD et qu'on ne puisse pas changer la pièce? Qu'il faille obligatoirement changer le LCD lui même? Ou s'il ressemble à autre chose, où est-il?

Voici les photos :

Pour info c'est un Acer Travelmate 8371.

Merci pour votre aide. J'aimerais pouvoir le réparer, sachant qu'en le branchant sur un écran externe il fonctionne très bien, ce serait idiot de le jeter s'il est "facilement" et économiquement réparable.

Une recherche sur la ref me donne cette info : "The Travelmate might have a 16:9 LED display"
Si c'est effectivement un écran à rétro-éclairage à DEL, alors tu n'auras pas d'inverter et le problème peut venir d'une DEL morte ou de l'étage d'alimentation de la carte mère en rade.
 
Il faudrait remplacer la dalle pour savoir lequel des deux est le fautif.