Reprise du message précédent :

 
J'ai une vieille machine à laver Bauknecht WA 186 C. Elle a bien... 30 ans Elle a une valeur sentimentale aussi pour moi
Bon, elle tourne toujours, sauf lorsque je choisis un lavage long (blanc qui est suivi par couleur, 2-->3) et avec de la température. Le cycle ne bouge pas, la machine tourne et tourne et tourne, mais le bouton n'avance pas. Je suis obligé au bout d'un moment d'avancer moi-même pour ben finir le cycle.  
Si je fais une machine avec de l'eau froide, ça marche.  
Je pense faire intervenir un artisan pour la réparer car je tiens vraiment à la garder.
Mais d'où le problème pourrait-il venir? J'ai regardé sur le net, je ne trouve pas vraiment . Un truc avec le charbon?
 
Merci de vos retours

C'était souvent un programmateur mécanique à l'époque : cela pourrait être un défaut de lubrification du mécanisme .

+1, tu doit passer sur un point dur et le tout petit moteur du programmateur n'arrive plus à suivre, surtout si ça se plante toujours au même endroit.
 
Déposer le programmateur (en notant bien ou chaque fil se branche, parce-qu'il va y en avoir beaucoup) et inspecter / dégraisser / nettoyer / graisser les mécanismes.

Merci de vos réponses

Vous pensez que c'est faisable sans connaissances de ce genre de machine?
Je ne vois pas trop par où commencer, où se trouvent les attaches du bloc de commandes. Surtout que la machine est, pour l'instant, coincée contre un mur et un meuble, difficile à sortir (je peux le faire, mais... faut que ça soit gagnant)

La voici. Elle est belle nan?

c'est donc le bouton Programme qui ne bouge pas. J'entends bien les "Clangs" mais il ne tourne pas. Quand c'est un cycle long, mais surtout, et là où c'est bizarre, quand c'est un cycle avec de la chaleur. Si c'est à froid, tout roule.

Déja il y a l'air d'avoir 3 encoches sur le bas. Ce qui déclipsera certainement la partie texte. Derrière peut être une grosse piece plastique a dévisser ? Attention ça peut être très fragile avec le temps...

Je ne connais pas trop les lave-linge, mais cette histoire de dysfonctionnement uniquement sur cycle avec chaleur et pas sur cycle froid, ça ne peut pas être une histoire de Klixon ?

ou de résistance (ou le relais qui l'active), l'eau n'arrivant pas à température le programme ne se poursuit tout simplement pas.

Faut pas chercher trop d'intelligence dans ces machines, en général plus la température du cycle est élevée et plus il est long pour permettre à l'eau d'atteindre la température.
Après si dans les faits il y a une attente de montée en température qui est programmée, normalement ça doit couper le moteur du programmateur donc on ne l'entends plus, et mettre le thermostat sur froid devrait relancer la chose.

 
Merci pour ta réponse.
Le mastic noir en fait est vaguement considéré alimentaire car compatible avec les fours, donc soumis à de la chaleur j'imagine qu'il ne dégage pas de produit toxique.
Par contre pour du contact c'est difficile à dire en effet...
 
Le silicone semble plus sûr, je suis de ton avis.
J'en ai trouvé un autre plus résistant encore (230°), ici : le GEB Gebsicone S.
 
J'ai en // écris au revendeur pour avoir son avis, car la Fiche de Sécurité ne précise pas grand chose concernant le contact après haute T°.
 

Réparation Caisson de basse CABASSE avec ampli TSA250: Furio / Jupiter / Largo / Orion / Santorin 21 / Santorin 25 / Thor I et II / etc...
 

 
J'avais laissé tombé!
 
J'avais demandé à Cabasse un devis de réparation, on dépassait les 300€ pour changer la platine d'amplification complète. lol.
 
J'étais en train de chercher le même caisson en occasion sur le bon coin, histoire de garder la cohérence esthétique de l'ensemble, quand tout a coup, je tombe sur une annonce: "Kit de réparation pour caisson Cabasse 6€"    
Je contacte le mec, qui m'explique que c'est une panne super connue, sur tous les caissons Cabasse qui utilise l'ampli TSA 250.
Il suffit de changer un condo et l'ampli repart comme avant.
 
Pour 6€, le gars te vends un petit sachet qui contient 7 condos (tant qu'a ouvrir autant tous les changer) et une notice avec des instructions très claires pour faire la réparation.
Y'a une photo du circuit imprimé, avec les polarités repérées, impossible de se tromper.
 
Bref, j'ai réparé mes deux caissons pour 12€.
 
J'avais presque rien soudé depuis les cours de techno du collège, mais avec un fer a souder de chez LIDL et une pompe a dessouder acheté sur Amazon, ça s'est bien passé.  
 
Très déçu de Cabasse par contre, qui est forcément au courant de cette panne récurrente, et qui prends ses clients pour des cons.
Merci l’obsolescence programmée pour vendre des caissons neufs.

Bonjour,
 
J'ai une petite question, je pense que vous pourrez me répondre sur ce thread. Sinon, j'effacerai
Vers minuit, il y a eu un incendie dans ma résidence. Un gros truc. L'odeur de fumée m'a réveillé. C'était vraiment pas loin, grosses flammes. Heureusement, le feu a été stoppé par les pompiers.  
J'ai des détecteurs de fumées dans mon appartement, dont un dans ma chambre. Et malgré les fortes odeurs, il n'a pas bronché. Il n'y avait pas de fumées dans ma chambre bien sûr, mais je me posais la question sur le déclenchement de ces détecteurs. J'ai fermé ma fenêtre au cas où. C'était vraiment prenant, à la gorge.  
Voilà, qu'en pensez-vous?
Merci de vos retours

Les détecteurs de fumées ne détectent effectivement que de la fumée/nuage de vapeur,  

Sans fumée, pas de réflexion du signal lumineux

Merci de ta réponse et de tes explications très claires

 
Les condos électrochimiques n'ont pas une durée de vie infinie (et inversement proportionnelle à la chaleur qu'ils subissent). C'est clairement le grand point faible en électronique et le premier truc à vérifier (attention, un condal mort ne dégueule pas forcément). Pour tester un condal sain mais de comportement douteux, il faut un esr-mètre. Si c'est pour du hobby et ne le sortir qu'une fois l'an pour vérifier 2 condos à l'arrache, une chinoiserie à base de LCR-T4 fait parfaitement le job.

Je l'ai la chinoiserie et franchement elle est génial d'ailleurs je la sort assez souvent.
Ça permet aussi de trier des transistors par gain, des diodes par tension seuil...

Ouais enfin ça se foire sur des composants "compliqués", mais entre un peak atlas à 100 balles et ça qui en vaut moins de 10...

Tip : quand il crois qu'un condensateur est une diode, c'est que le condensateur est mort

Hello,

J'ai récupéré des écrans d'ordinateurs au boulot. Ils s’allument mais ils clignotent dès qu'on leur demande d'afficher quelque chose en restant sur l'écran du logo.

Les cartes d'alimentations semblent ne pas avoir de problème donc je pense que ça vient des cartes vidéos. Aucun condensateurs qui a gonflé, pas de zone qui semble avoir pris un coup de jus.

Les écrans sont des iiyama Prolite E2483HS. Vous savez où je peux trouver des cartes vidéos pour ces écrans ?
La seule que j'ai trouvé est sur ebay https://www.ebay.fr/itm/Replacement [...] SwroheZ243

Mais ça faire cher la carte et y'en a qu'une ... Vous savez où je peux trouver ça sur d'autres sites ? J'ai tenté ali express mais je n'ai pas trouvé.

EDIT: Va falloir que je test les condos vu les messages au-dessus donc
Ce truc pourra sûrement m'être utile donc : https://fr.aliexpress.com/item/3302 [...] 39976%2374

dites, cette rangée de condos m'ennuie pour passer un waterblock sur cette CG

je comptais donc les remplacer par les mêmes mais légèrement déportés de 1 ou 2 mm sur le coté

sur la mienne ils sont bleus au lieu de roses, cela a t'il une importance? ou je dois juste me fier a ce qui est inscrit dessus (2,5v et 820cu), car j'en trouve de toutes les tailles et couleurs....

dans l’idéal il me faudrait les moins larges possibles, je ne trouve pas en dessous de 6mm de diamètre pour l'instant

Du coup, avec ce testeur et ses mini-pinces, pas besoin de dessouder le transistor pour le tester ?

Je ne sais pas mais ça serait pas mal parce que je n'ai pas trop envie de tout déssouder pour tester ... SI quelqu'un s'y connait mieux, on est preneur d'infos

Tu ne trouveras pas de condensateur plus dense que ceux là, la solution est de les dessouder et les mettre de l'autre coté

Solution ingénieuse mais cela doit rester propre visuellement

Il faudrait juste les décalé de 1 a 2mm vers la droite. En hauteur je suis large

C'est les condo de l'étage d'alimentation, c'est assez sensible.
Si tu les remplace il faut en trouver des qui ont un ESR au moins aussi faible, tu ne trouvera pas l'esr écrit dessus, il faut consulter la doc du fabricant avec le bon modèle.
Et surtout ça me parait plus propre de les dessouder puis ressouder de l'autre côté que de les déporter de quelques mm avec des fils (car ce type de condo n'existe pas avec des pattes)

J'ai pas compris. Si c'est du CMS, comment voulez-vous les "souder de l'autre côté" ?

euhhh ce ne sont pas des CMS...

du coup pas besoin de mettre des fils mais juste de plier les pattes par exemple

c'est du traversant Kyjja, c'est le même pcb que sur ta R9 290X
La dernière solution dans ce cas c'est de gratter le pcb et d'y mettre des condensateurs polymer tantalum comme ceux là :
https://na.industrial.panasonic.com [...] um-polymer

Non plier les pattes ce n'est pas du tout une solution, tu risques :  
- de fragiliser les condensateurs (de les rendre semi-hs avec une ESR de merde)
- en cas de gros pics d'utilisation du GPU d'être moins stable qu'avant (en gros)

+1, ma phrase "ce type de condo n'existe pas avec des pattes" est abusive, comme on le vois sur la photo de kouz8 ils sont vendues avec des pattes qui sont trop petites pour pouvoir les décaler.

Aucune raison que ça soit la carte vidéo, ça doit être l'alim. Les condos ça va très vite à dessouder et tester, il y en a très peu et c'est un PCB simple face à gros trous, rien à voir avec la galère du dessoudage sur des PCB à trous métallisés super fins genre carte mère.

Commence par C612, comme il est tout près d'un radiateur il doit morfler plus que les autres, c'est peut être le condo de démarrage de l'alim auxiliaire du flyback.
Mais sinon il faut tous les vérifier, aussi bien côté primaire que secondaire.
Probable que ça n'est pas C605.

Tu ne peux pas être sûr de pouvoir tester des condos sans dessouder, mais tu peux toujours essayer. Ca dépend de ce qu'il y a autour du condo.

 
Ok thanks, je teste ça ce soir

J'ai testé le condo en question et je pense que c'est l'une des rampes LED de l'écran qui déconne...

Ah c'est le rétroéclairage qui clignote ?
Je croyais que c'était la led d'alim. Si ca s'éclaire une seconde c'est plus probablement l'alim que les bandeaux !
Mais si c'est juste l'un d'eux alors je ne sais pas comment l'alim réagit. Tu disais avoir plusieurs écrans, tu peux essayer dos à dos pour mixer les bandeaux testés ?

J'ai mixé les alims et j'ai le même problème avec les 2 écrans, ils clignotent.
Faudrait que je teste les bandeaux led mais j'ai pas de testeur pour ça. J'ai vu un mec faire un testeur avec une pile à brancher autour de chaque led pour tester mais c'était pour une TV.

encore  
J'ai une tondeuse Babyliss à fil. Il y a un faux contact il me semble.  
Pour l'ouvrir, il y a deux vis spéciales. Plates mais juste sur les bords. Au milieu du "trait" il y a une boule. Il faut donc un tournevis qui prendrait ces deux traits tout en ayant au milieu le vide pour la boule.  
Sais pas si je ne fais bien comprendre, je n'en suis qu'à deux cafés et j'ai mal dormi avec ces chaleurs
Ca se trouve dans le commerce, ce genre d'outil? Ca m'embêterait de devoir la jeter, elle coupe bien...
 
Merci de vos retours

Tournevis en "U" ?

Chope un tournevis plat premier prix et fait une encoche au milieu à la scie. sinon t'as des embouts adaptés dans certains kits de tournevis à embouts mais attention quand la vis est au fond d'un trou.

Bonjour.
 
J'avais posté il y a plusieurs semaines une demande d'aide pour baisser le son d'une tour CD BT USB (ici et ici)
 
Plusieurs personnes m'ont aidé notamment crazytiti qui m'avait conseillé d'intercaler un condensateur de 2200µF 10V en série avec le HP qu'on prendra soin de relier à la masse au lieux de la sortie de l'ampli. Je pensais le faire malgré mon faible niveau de bidouillage, mais je n'ai pas encore trouvé / acheté les condensateurs.
 
J'ai pensé hier à autre chose: est ce qu'il est possible d'utiliser 2 molettes comme l'image ci dessous, couper les jack et mettre en série avec 4 petits dominos? Logiquement dans le fil il doit y avoir 3 fils (Canal gauche, Canal droit, masse)?

L'avantage c'est qu'il n'y aurait pas de soudures à faire et que ce serait plus facilement accessible et que je me sens plus capable de le faire.

LeKeiser, sinon regarde du côté des kits iFixit. Si tu commences à vouloir réparer un objet, avec ça tu vas pouvoir réparer toute la maison.
 
Il y a tout dans celui que j'ai et je peux démonter tout ce qui existe.

Pour 10-15 € on a des kits mini-tournevis avec pléthores d'embouts exotiques. Indispensable.

Je ne m'y risquerais pas.
Dans ce genre de cable, les 3 fils (ou 4) sont si fins que c'est la merde à travailler.