Reprise du message précédent :

Bah il a "gravité dans certaines sphères", donc c'est hype. Un peu comme cet autre photographe Arthus-Bertrand : Sans son historique et son cadre familial jamais il n'aurait été médiatisé ni pu faire ce qu'il a fait, cela serait un illustre inconnu.

 
   
 
T'as plié le game, on peut fermer le topic  
 

le timelapse : http://romainlucchesi.com/allsky/v [...] 190907.mp4
 
Pour la luminosité c'est juste un petit truc que j'ai ajouté comme ça.
En fait je fais une simple moyenne de l'image dans Python. Ça me donne une valeur que je divise par le temps de pose pour rester proportionnel,
puis je le multiplie par un coefficient trouvé empiriquement pour "convertir" la valeur en lux.
Ça marche plutôt bien, ça suit la luminosité du ciel, mais c'est pas suffisant. Par exemple quand il pleut de nuit avec des bon gros nuages bien sombres et sans lune, on aura la même luminosité qu'une nuit noire dégagée...
 
Je compte ajouter un vrai capteur de luminosité et un capteur IR pour les nuages  
 
 
 

 
   
Il n'y a pas une plus grande différence de champs que ça?
 
L'APS-C c'est parfait avec mon 1200mm de focale parce que plein d'objets rentrent parfaitement dans le champs, comme M42, les Pléiades, M31 en panorama de 2 photos...
 
je vais ajouter les dimensions de la 294 dans stellarium pour voir un peu,
tu seras peut etre responsable d'un nouvel achat compulsif

Naan.. Y'a du plus lourd, et toujours moyen de faire mieux.
 

Ah ok.
Bah avec un "vrai" capteur de luminosité (photorésistance), c'est un peu la galère pour trouver une équation qui convertit les Ohms en Lux.. Je pensais que les constructeurs fournissait cela, comme pour les thermistances, mais non. Je n'ai pas regardé du coté des mini capteur CCD (4x3 ou 6x8px) qui peuvent faire aussi cela, car c'est plus lourd à mettre en application (il faut une carte de pilotage etc.).

je pensais plus à ce genre de capteur :
https://fr.aliexpress.com/item/3282 [...] 6c37syR37F
j'en ai un, mais pas encore essayé

Ouaip, c'est ce dont je parlais. C'est un capteur CCD 2x8px avec une matrice Bayer un peu spé :

Ce genre d'engin est plus précis qu'une photorésistance, et il y a peut-être des librairies pour sortir des valeurs en Lux directement.

Oui c'est vrai aussi,
mon anémomètre est tout simplement mal placé
 
Je crois avoir lu qu'il faut qu'il soit à 4 mètres au dessus / à distance de tout obstacle , alors que le mien est tout juste à quelques centimètres du toit.
Je peux pas le mettre trop haut, il ne faudrait pas pas que ça me cache un morceau du ciel. Le câble est déjà à son maximum aussi...
 
Et puis comme toujours, le manque de temps
Je n'ai que quelques jours tous les 4 mois en moyenne pour faire mes bricolages, refaire la mise en station, divers réglages / entretien de l'abri, installation de nouveaux trucs etc etc
 
Mais ça va c'est pas trop grave, j'ai pas besoin des valeurs exactes, c'est juste pour savoir s'il y a du vent ou pas.
Avec le mistral en général c'est soit pas du tout, soit trop, donc quand je vois qu'il y en a je sais que je peux oublier les photos

Ah okay, je connaissais pas les détails techniques
mais oui, l'utilisation ne devrait pas être trop compliquée avec les librairies, pour le prix tu peux en essayer un

La lune ce soir est parfaite

Elle éclabousse c'est clair, on a essayé de faire une petite M31 avec des potos (pour faire un comparo Alpah 7 S / Alpha 7 III / EOS 5D2), bah c'était comme un blue monday !  

ah c'est vrai, elle est à son apogée
je vais en faire une petite photo pour comparer plus tard avec le périgée

Faut vraiment faire attention de refaire la map a chaque shoot de la lune..
 
Parfois je fias en auto puis en Manuel.  
 
En auto elle est bien nette. Manuel aussi mais je sais pas. Je verrais sur mon ordinateur demain.  
 
Sinon j’ai fait quelque photos en pixel shift. J’espère pourvoir récupérer des détails.

A partir d'un échantillonnage intéressant pour la Lune, rien ne vaut la MAP manuelle avec ces outils remarquables : Œil - cerveau - doigts entrainés aux tripotages délicats et précis.

Bof, en pleine Lune c'est le moins intéressant.
 

Ouais, le ciel profond avec la Lune c'est mort.. (à moins d'avoir des filtres)

Même avec un filtre à bande étroite (Ha, SII, etc. en 3 ou 5nm) c'est quand même très très limitant en pleine Lune, surtout quand elle crache comme en ce moment. Cela peut être intéressant en haute montagne où il y a très peu de diffusion de lumière en raison de la raréfaction, mais cela reste des conditions particulières, et rares.
Sinon pour notre cas ici sur M31 _un objet qui est présent sur tout le continuum_ je pense qu'il n'y a pas de solution.

Au passage j'ai commencé à traiter les prises de la tête de cheval, elle ressort très bien après empilement mais j'ai encore du bruit de fou malgré les DOF. Soit mes darks & offsets sont mauvais (ptêt trop peu nombreux) soit j'aurais effectivement dû faire des poses unitaires plus longues.  
Je vais essayer un traitement différent. Sinon en N&B ça passe, c'est surtout en couleur c'est pas très joli.  
 
Bref je sens que je vais être bon pour la refaire plus propre cet hiver (avec un vrai trépied )

Dites les gens, j'arrive plus à me rappeler : c'est quoi déjà la valeur ISO idéale à utiliser pour un D600 en astrophoto ?

Cela dépend, difficile de te répondre comme ça. Mais au delà de 1600 il y a l'activation des pré-amplis qui font monter le signal thermique, et la dynamique s'effondre.

J'ai reçu ma caméra de guidage / planétaire la semaine dernière et ma lunette de guidage aujourd'hui, p'tain mais best investissement ever
 
Ça change la vie mais d'une force ! Avant je dépassais à peine les 8 secondes max avant que ça ne commence à filer, là j'ai pu faire 1 minute après avoir simplement fait la méthode de drift alignment de PHD2, sans autoguidage...
 
Avec l'autoguidage j'ai pu faire 4 minutes sans aucun souci
 
J'vais pouvoir m'amuser maintenant ! Mais pas ce soir, c'est voilé

Ouais donc 3200 ISO c'était bien une mauvaise idée..  
 
Bon après mes précédentes j'avais fait à 3200 et 6400 et j'avais pas autant de bruit.. Je dois surtout manquer de signal avec des poses aussi courtes.. (ou alors pas assez de darks & offsets)
 
Sur Linux avec Siril et Rawtherapee ou Darktable je suis pas content du résultat pour la tête de cheval, je vais essayer sur un Windows avec DSS et Lightroom comme j'avais l'habitude pour comparer.  
 

Tu m'étonnes, la différence de signal entre 8s et 4mn, c'est juste 30x plus.
 

En pause courte il faut beaucoup de pose, beaucoup de dark et beaucoup d'offset. Perso pour les offsets et darks je tourne au moins à 101 de chaque.
Après tu dois pouvoir shooter à 3200 et 6400 si tu fais dans les 200 poses, genre 200x30s.
Sinon perso je préfère largement RT à LR, ce dernier est une usine à gaz et les outils pour compresser la dynamique (important en astrophoto) dans RT sont excellents.

 
https://youtu.be/fJqxbj8HiZI
 

 
Hehe C'est un peu ça, sauf que j'ai quand même pu tester le matos

Ah, ça doit pêcher là alors.  
En fait je n'avais plus de batterie en fin de prise de vue (forcément en ayant exposé toute la nuit ) du coup j'ai dû filer recharger la batterie 10 minutes pour faire quelques darks, offsets et flats.  
Du coup je dois avoir 6-7 darks, à peu près autant de flats et une 15aine de darks. (puis la batterie a de nouveau mourru )
D'habitude j'en faisais plus mais on m'avait dit que c'était pas forcément nécessaire, du coup je me suis dit que ça suffirait.  
 
Est-ce que je peux récupérer des offsets de sessions précédentes ? C'est pas sensible à la température les offsets si ?  
Pour les darks j'imagine que c'est mort, pas de réutilisation possible ? Trop dépendant de la température ?
 

Là j'ai en gros 380 poses de 10 secondes, soit un petit peu plus d'1h d'intégration.  
 
Quand j'avais fait M42 j'étais aussi sur du 10 secondes 3200 ISO (pour 30 minutes d'intégration) et le niveau de bruit était bon. Mais j'avais plus de 60 DOF de chaque (d'où ma question sur la récup possible ou non). C'est là qu'on m'avait dit que c'était pas la peine d'en faire autant  
 

Pour le moment c'est surtout une question d'habitude, il faudrait que je prenne le temps regarder des tutos sur RT. Je sais pas si c'est RT ou DT mais pour un je n'arrive même pas à valider un recadrage, pas du tout intuitif le truc xD
Et sur aucun des 2 impossible d'arriver à traiter le bruit, sur LR c'est plus simple.  
Dans un premier temps j'aimerais surtout tester avec ce dont j'ai l'habitude pour comparer sur un pied d'égalité (est-ce que la prise de vue est pourrie, ou est-ce que je m'y prends mal avec ces nouveaux softs). Ensuite je pourrai prendre le temps d'apprendre à utiliser Siril+RT si c'est bien au niveau.

Mes photos sont tellements deguelasses du weekend...
Je pense que la lune etait bien trop lumineuse

 
Ouais, les offset tu peux les réutiliser pendant un an en gros, mais c'est pas ça qui va aider le plus, vaut mieux multiplier les darks et les flats.
Les darks effectivement c'est mort après coup, t'auras pas la même température et potentiellement des pixels chauds / froids qui ne seront pas les mêmes.

 
Tes photos de quoi ? De la Lune ?
Le rendu est toujours moins sympa quand la Lune est pleine, moins d'ombres, moins de relief...

ah voila pourquoi
Mais finalement en 150mm cela reste juste pour avoir du details meme en crop à 100% avec en 24mp...

Ah sympa la chaine du gars, il est fun !
Merci pour le tuyau
 

Techniquement, tu peux te générer des masters offsets que tu peux réutiliser sur plusieurs années. C'est rare que l'aspect de la trame de RON change du jour au lendemain sur les CMOS modernes. Tu peux donc te créer une bibliothèque d'offsets en fonction des ISO, car les offsets ne sont _théoriquement_ pas sujet au signal thermique. Perso j'ai une biblio PI pour chacun de mes boitiers et je réutilise toujours les mêmes depuis plusieurs années sans aucun soucis. De temps en temps j'ai un doute donc j'en refait un pour vérifier, mais je n'ai jamais observé de changement significatif (comparaison en négatif entre l'ancien et le nouveau).
 
Pour les flats, si tes capteurs et tes trains optiques sont toujours nickels (pas de poussière), ou s'ils sont toujours les mêmes (poussières toujours aux mêmes endroits), tu peux théoriquement réutiliser les flats aussi. Mais c'est moins fiable qu'avec les offsets. Enfin perso, pareil j'ai une bibliothèque de flats, je ne les refais pas à chaque fois. Cependant je fais gaffe à ce qu'il n'y ait pas des poussières sur mes capteurs (APN, que j'utilise aussi en photo diurne donc je le vois rapidement) et je ne fais pas d'imagerie avec des optiques aux grand vents (j'ai que des lunettes et objectifs photo). Les flats ne me servent qu'à corriger les petits défauts des optiques (vignetage principalement).
 
Pour les darks, à moins que tu connaisses la température du capteur lors des poses et lors des darks, tu n'as pas le choix il faut les refaire à chaque fois. Car _pour rappel_ les darks sont là pour soustraire le signal thermique aux images, il faut donc qu'ils aient le même niveau de signal que les images. Ou tout du moins s'en approcher au plus près (les logiciels peuvent "optimiser" un petit écart).
Après, si t'as un capteur refroidis avec un système régulé, ou si tu as accès à la température du capteur, tu peux aussi te faire une biblio de darks. En utilisant les darks réalisés à la même température que les images pas de soucis. Sur une caméra dédiée c'est faisable facilement, sur un APN c'est plus compliqué (il faut placer une sonde sur le capteur).

Merci pour les infos
 
Les flats je peux pas me resservir d'anciens, j'ai fait nettoyage optique+capteur avant cette session, il y en avait bien besoin
 
Les offsets j'en ai qui ont bientôt 2 ans, ça peut servir.  
 
Ok pour les darks, tant pis, j'oublie. De toute façon même sur cette session comme il m'a fallu rentrer le boitier 10 minutes pour recharger la batterie je suis pas nickel niveau température...  

En fait pour les darks, mieux vaut en utiliser de "pas super top dans la température adéquate" que ne pas en utiliser du tout.
Petite astuce pour se rapprocher des températures lors des prises de vue : reproduire le même scénario. Ex.: si on a fait 12x2mn d'image, refaire 12x2mn de dark bien dans le noir, ce méfier du bouchon de l'objo en plein jour ou dans une pièce éclairée, il n'est souvent pas tout à fait opaque.

Oui en général pour les darks je refais la même séquence d'image à l'intervallomètre, en gardant la temporisation miroir pour reproduire exactement la même séquence, directement à la suite des prises de vue, comme ça le capteur reste dans les mêmes conditions que toute la fin de la prise de vue.
 
D'accord pour les vieux darks, je tenterai voir ce que ça donne
 

Impec'. En général, à moins qu'il fasse -10°C pendant les prises de vue et 30°C pendant les darks cela ne change pas énormément la température du capteur de l'APN dans son boitier.

Mais vous ne faites pas vos darks juste après une série ?
Par exemple, je prends 10x10s à l'intervallomètre, puis je mets le capuchon pour faire 1 dark dans les mêmes conditions.
Bon, ça m'arrive aussi d'oublier dans l'excitation du moment

Si si, mais là c'est dans le cas où il n'y a pas eu de dark fait à la suite de la série.
 
A noter que c'est une question qui revient souvent lors de star-party; en fin de séance, il est tard, la fatigue, flemme, froid, tous les potos ont pliés et rentre chez eux, etc.
L'astrophotographie est une activité qui nécessite de la patience et de l'assiduité..

Perso je fais mes darks à la fin de toutes les prises de vues (ou alors pendant des passages nuageux) je profite autant que possible d'exposer tant que les conditions sont bonnes, et ça m'évite de risquer de foirer ma mise en station.  
Mais en théorie ce que tu dis c'est mieux oui, on se rapproche au plus des conditions tout du long, j'y avais pas pensé
 
 
Ah tiens au passage en parlant de mise en station j'ai enfin des résultats convenables, le problème venait d'un mauvais tuto pour la star adventurer qui disait de régler la date et l'heure sur la monture PUIS d'utiliser l'application pour savoir où placer la polaire. En fait c'est faux, le système de date et d'heure intégré à la monture c'est dans le cas où on n'utilise pas l'appli (et dans ce cas on place la polaire aux 6h dans le viseur tel qu'orienté) par contre si on utilise l'appli il FAUT garder le viseur à la verticale (6h en bas, en utilisant la technique du 31 octobre par exemple) et placer la polaire comme indiqué par l'appli. J'ai galéré un moment sur ce truc, c'est clair nulle part je trouve. J'ai eu un bien meilleur suivi sur ma dernière session, malheureusement gâché par du vent et un trépied trop branlant. Mais ça promet pour la suite Pour pouvoir exposer plus de 30s il me reste à arriver à régler convenablement l'intervallomètre externe pour prendre en compte les 3s de temporisation miroir (en attendant je fais avec l'intervallo intégré au boitier, limité à 30s max).
 
 
 
 
 
 

Le risque en remettant le capuchon pour faire 1 dark c'est de "casser" la mise au point.
Pour les APN qui disposent d'une réduction du bruit pause longue, en fait l'appareil prend 1 dark juste après la photo et la soustrait.
Bon ça double le temps de prise de vue, pas très utilisable en pratique lorsqu'on fait des séries à l'intervallomètre.

Le stellina c est pile poil ce qu’il me faudrait

Oui aussi, exact !
 

Oui, c'est moins intéressant que des darks à part que l'on peut utiliser comme l'on veut. Et ça bouffe beaucoup de temps de pose.
 

Le système de réduction de bruit par soustraction de dark automatiquement par le boitier fonctionne plutôt pas mal.
 
Mais c'est clair que c'est intéressant que pour des poses uniques, en cas de nombreuses poses faire les darks à part et en sortir un master-dark permet un nettement meilleur résultat. Y'a pas photo comme on dit.

Pour ceux qui ont de la thune, Canon devrait pas tarder à sortir un EOS Ra