Reprise du message précédent :
Il y'a des veilles pierres aussi

Reviens quand tu auras plus d'infos sur la date de voyage
Selon la période de l'année, la destination n'est pas la même.
 
Idem, le choix de partir à 2 ou 6 ne pourra être fait que de votre côté. Selon ce choix, les possibilités sont bien différentes.
 
Enfin, c'est quoi le budget ?

J'ai rajouté un petit bout à mon CR Islande

         Bonus

Dans nos valises nous avions le drone Mavic Pro. Les restrictions mais surtout les conditions météo ont souvent empêché de voler. Ajoutons à ça le manque d'expérience et au final il n'est pas resté grand chose de vraiment regardable. Ceci dit madame s'est aussi amusée à pas mal filmer avec son 5DII et son mobile.
En passant tout en revue je me suis rendu compte qu'on pouvait tout de même essayer de raconter un peu le voyage et j'ai essayé de monter la première vidéo de ma vie Ca n'a pas été simple : rien de prémédité, de multiples moyens d'acquisition, l'usine à gaz Adobe Première que je découvrais, ma bécane de 2011 allergique à la gestion du 4K...Mais au final, même si tous les défauts d'une première vidéo sont sans doute là (et plus encore), j'aime plutôt le résultat
J'ai noté quelques petits décalages que je n'explique pas mais la flemme de revoir ça pour quelques millisecondes.
Enfin j'ai obtenu l'accord du groupe Dark Dark Dark pour utiliser leur superbe Wild Go qui fait 90% du boulot (la preuve par email pour les modos si besoin). J'avais proposé une visibilité restreinte, ce qui explique le mot de passe.

https://vimeo.com/301149468
mdp : Ice3Dark2018

très belle vidéo, je n'y vois rien de gênant même pas les décalages.
la séquence jokulsarlon rend très bien ainsi que les solfatares

La stabilité du drone contraste pas mal avec la petite tremblote du 5DII et du mobile  
 
Mais c'est superbe

 
C'est top . Le mix drone/vidéo sur terre  
 
Si je devais trouver une seule idée d'improvement ça serait de regarder l'option de stabilisation des vidéos sous première pour éviter le shaky cam sur certains plans. Mais bon c'est vraiment pour dire.

Nice, vivement la prochaine video en février

Ouais la stab c'est un vrai sujet

Je pensais que Premiere ferait des miracles mais j'ai eu beau jouer avec les options le résultat était souvent une animation à la fluidité irréelle (exemple la séquence à bord de la voiture, c'est quand même douteux...) et avec des mouvements peu esthétiques, en particulier un tangage dégueulasse. Faut dire que sur certaines videos on partait de loin, notamment à cause du vent.
Du coup j'ai parfois rien corrigé : ça donne un cachet sur certaines, ça donne la gerbe sur d'autres

Faudra pas se planter par -15, la batterie durera 3 minutes

Ok
Après moi je fais ça avec un capteur stabilisé, ça doit être plus dur sans.

 
Je tiens à dire qu'on a toujours pas eu de CR en bonne et due forme

J'étais un peu débordé ces derniers temps : changement de département/boulot et déménagement dans un nouveau logement où j'ai toujours pas le net

Normalement je récupère le net très prochainement. Le CR est déjà rédigé. Plus qu'à upload les photos sur flickr et ça sera posté promis :-)

Super! J'ai l'impression d'y retourner (comme dans le CR d'étoile64)!

On y a été à 4 en 4x4 double-tente, fin avril 2016, sur deux semaines, on a organisé le périple nous-mêmes mais en se faisant conseiller par des connaissances auparavant.

Le camp Gecko était notre première halte également, partis à la nuit tombante de Windhoeck (3h d'attente sur le bord de piste pour entrer depuis Johannesburg), on fait le gros du trajet de nuit (c'est pas super conseillé ). On a bien sympatisé avec les proprios (ils sont suisses allemands aussi, comme le reste de la crew) et les soirs on discutait longuement (il n'y avait pas beaucoup d'hôtes). Gros respect pour ce qu'ils ont réussi à construire et ce qu'ils ont enduré durant des années. De ce qu'ils nous racontaient ils avaient bien du mal à vivre avec le gouvernement qui leur met des batons dans les roues dès qu'ils peuvent, pour rerentrer dans le pays alors qu'ils y vivent par exemple ou malgré le fait qu'ils fassent vivre tout un bout de l'axe Windhoeck - Solitaire (économiquement parlant) car il n'y a vraiment rien d'autre dans le coin. Je ne sais pas s'ils exercent encore leur activité, ils n'avaient plus l'air très motivés et pensaient changer de métier en revenant en Europe...

La vue depuis le haut du camp Gecko, là ou il y a le restaurant et là ou on a dormi la première nuit:

Par la suite on a pu suivre un itinéraire classique: sossusvlei, walfishbay, swakopmund, karibib, otjiwarango, okakuejo, halali, namutoni (ces 4 sont dans Etosha) puis, plus spécial et bien moins touristique on est monté à Rundu, ou l'on a dormi dans une lodge, avec le président Namibien 20m à côté (il ronfle le bougre ), ensuite on a continué dans le Caprivi pour aller jusqu'au bout à Kasane faire un safari de 3 jours dans le Chobe national park, qui est vraiment différent et complémente bien celui d'Etosha. On avait la chance d'avoir obtenu le "vieux loup" de la compagnie comme guide, une personne forte intéressante et de grande gentilesse, en sus d'être un traqueur d'animaux hors-pair. On a vu plusieurs lions de très près, le gros coup de coeur reste les honeybadgers qui se chamaillent sur la route. Le campement dans la forêt du parc, les toilettes: un trou creusé dans le sable, le feu de camp et la nuit forte agitée (orage du siècle, le seul trou de la tente avait goutté et rempli ma chaussure le matin ). Rencontre de plein de personnes fortes intéressantes de tout horizons (américains, péruviens, anglais, etc).

Enfin on a dérivé vers le Botswana, pour passer à Livingstone en Zambie, pour finir notre périple aux Victoria Falls au Zimbabwe, admirer les chutes et rendre notre véhicule à l'aeroport. On avait réservé un safari Rhino à pied et on avait donné rendez-vous à 6h du mat au pont des chutes, mais personne n'est venu, alors on a dû rebrousser chemin. Dommage, seul gros regret de ce pépriple car on en avait pas vu à Etosha. Le retour ce sera un vol direct pour Johannesburg puis Zürich.

Si quelqu'un se demande comment on a géré le planning: c'est simple, on savait environ ce que l'on voulait faire et par ou passer, le reste c'était vraiment improvisé. Au niveau logements, dès que l'on devait faire halte pour une nuit, on a réservé par portable une petite lodge sur booking.com, on y a dormi et repris la route rapidement. On peut se lever plus tard évidemment, mais on faisait 5-6h ->20h généralement et ça nous allait bien, il faut s'adapter quoi. Dès lors qu'il y avait un camping, on campait. Gros coup de coeur pour le campement 4km dans la brousse au Gecko, soleil couchant, tout ce qu'il y avait c'était une douche improvisée sous un arbre (un seau et un jet dessous) et un trou comme coin wc. Le réveil était incroyable.

A refaire, car même après le magnifique tour d'Islande en voiture+tente, ça représente encore une autre dimension de ce que cette belle planète a à nous offrir.

PS: je ne connais pas le topic, ça ne compte pas vraiment comme CR donc si ça ne répond pas aux règles, vous pouvez faire supprimer, je voulais juste partager puisqu'apparemment il n'y a pas trop de retours sur ce magnifique pays.

PS2: si quelqu'un veut une info très précise et que ça n'intéresse pas tout le topic, qu'il me MP , j'essaierais d'aider.

Tout partage est bon et apprécié ici
Surtout quand ça parle de Namibie avec de jolies photos.

Je voulais dire de Namibie évidemment. Le reste est bien garni et grandement apprécié   (Tromsoe et Japon sont prévus et les infos très utiles).

Merci!

Parce qu'il y a quelques amateurs de voyages en territoire sauvage et qu'il ne faut pas oublier les risques
 
Une Québécoise et sa fillette tuées par un grizzly au Yukon
 
Une femme originaire du Québec et son bébé de 10 mois, une fillette, ont péri dans une attaque de grizzly, au Yukon. La femme de 37 ans, Valérie Théorêt, habitait le Yukon depuis 2005. Elle profitait d'un congé de maternité de son poste d'enseignante.
 
La tragédie est survenue dans la concession de piégeage de la famille, près du lac Einarson, au nord-est de Mayo, près de la frontière avec les Territoires du Nord-Ouest. C'est le conjoint de la jeune maman et père de la fillette, le trappeur Gjermund Roesholt, qui a abattu le grizzly avec une arme à feu après être revenu d'une sortie de trappe.
 
Selon le récit des événements relatés par le Bureau du coroner du Yukon, le père de l'enfant s'était éloigné de la cabane familiale lorsque l'attaque est survenue. Vers 15 h, il a été attaqué par l'ours à une centaine de mètres de la cabane. Il a par la suite découvert les corps de sa conjointe et de son bébé à l'extérieur de leur cabane.
 

Alaska, the Last Frontier
****ATTENTION BEAUCOUP DE PHOTOS****
 
Quand : Fin Août - mi-Septembre 2018, 3 semaines sur place.
 
Au programme : beaucoup de randonnées (ceux qui lisent mes CR ont l'habitude maintenant).
 
Comment : En solo. Voiture de location + itinéraire prédéfini. Hébergement en camping (tente) 1/3, auberges de jeunesse 1/3, et en motels/petits hôtels 1/3.
 
Itinéraire :
Arrivée à Anchorage, je décide de faire d'abord le Nord (Fairbanks puis Dalton Highway) étant donné que l'hiver peut arriver à tout moment à cette période, puis redescendre sur Denali avec le Parc National et Denali Highway. Ensuite, faire l'Est (Tok et alentours) puis le Sud-est (Wrangell NP et Valdez) pour finir par revenir vers Anchorage puis explorer le sud (Whittier et Seward). Je n'irais pas jusqu'à Kenai ou Homer, il faudrait 1 mois minimum pour tout voir!
 

 
Arrivée sur Anchorage :
 
Après une nuit horrible à l'aéroport de Miami, puis une correspondance interminable à Atlanta, j'arrive enfin à Anchorage. La dernière heure de survol avant l'atterrisage fut magique avec un avant goût des terres que je foulerais dans quelques jours... On a même pu observer le Mount Denali (ou Mount Mc Kinley), plus haut sommet des USA, depuis l'avion. J'étais heureusement du bon côté!
 

 

 
Je récupère la voiture de loc puis je file voir le coucher de soleil (arrivé trop tard, je me suis perdu dans les quartiers miteux d'Anchorage en sortie d'aéroport...) à un lac à mi-chemin vers mon motel.
 

 
Jour 1 : Ce jour sera consacré au trajet vers Fairbanks, étape avant la route vers le grand nord. J'ai prévu également de faire un rapide stop vers Denali (rando) car selon GMaps, j'ai largement le temps.
 
J'ai de la chance, il fait beau, mais pas assez pour avoir de la chance d'apercevoir le Mont Denali. La route est très agréable, je m'arrête aux différents points de vue.
 

 
En route, Mt. Denali se découvre un peu et se laisse entrevoir.
 

 
J'arrive à Healy, village touristique accolé au Parc National de Denali. J'achète mon bear spray (pas obligatoire, mais quasi indispensable en Alaska) et je me met en route pour une petite rando que j'avais repérée : Sugar Loaf mountain trail. Je flippe un peu car le trail semble peu emprunté et surtout, je commence à me faire des films dans ma tête où un ours surgit de derrière le buisson et m'arrache un bras. Je surmonte ma peur peu à peu, le bear spray en main, prêt à déclencher et je progresse tout en criant de temps en temps "HEY BEAR !".
 
Passée la ligne des arbres, le trail longe une crête et offre de belles vues sur le Mount Healy de l'autre côté de la route, et sur l'entrée du Denali NP.
 

 
Face à la crête que je longe, on peut apercevoir la Sugar Loaf Mountain.
 

 
J'arrive à Fairbanks où je passerais la nuit en auberge de jeunesse. Je fais également les provisions (eau, bouffe) pour la Dalton Highway le lendemain. C'est une route rendue célèbre par l'émission the Haul Road qui y montre le quotidien de chauffeurs de poids lourds qui parcourent cette route pendant l'hiver pour y transporter des marchandises jusqu'à Deadhorse/Prudoe Bay près de l'océan arctique. C'est une route non goudronnée (donc en assez mauvais état) où il n'y a aucun service sur plusieurs centaines de km, qui suit l'Alaska Pipeline qui sert à transporter le pétrole du nord vers le sud. Les différents guides et sites internet demandent donc de prévoir de l'essence, le nécessaire pour camping, plusieurs roues de secours et nécessaire à la conduite sur neige, de la bouffe et eau pour tenir plusieurs jours. J'ai prévu pour ma part d'aller jusqu'à Coldfoot/Wiseman et d'explorer à partir de ce point. C'est d'ailleurs le seul coin où il y a une station service, un resto et quelques habitants y vivant à l'année.
 
Jour 2 : C'est donc le départ vers le grand nord de l'Alaska. Je sais pas trop à quoi m'attendre, en plus le temps est vraiment moisi donc ça n'arrange pas ma légère anxiété. Quelques temps après le départ, je vois 2 auto-stoppeurs sous la pluie qui brandissent un panneau "Coldfoot". Je décide de m'arrêter et de les prendre car 1 : ils font vraiment pitié sous cette pluie; 2 : ça occupera mes 7 heures de route vers ma destination. C'est un couple d'israéliens qui voyagent en stop et ont prévu de passer quelques jours vers Coldfoot pour randonner dans le Parc National de Gates of the Arctic. Ils me remercient car ça fait près d'1h qui attendent dans le froid sous la pluie.
 
Le trajet se passe tranquillement, on papote pas mal. On fait juste un petit arrêt en cours de route à Finger Mountain puis à Artic Circle Sign.
 

 
On passe en effet la limite du cercle arctique!
 

 
Puis on reprend la route. On arrivera à Coldfoot en milieu d'aprem. Finalement la route est en meilleur état que je ne pensais. Il y a certes certaines portions assez délicates, mais dans l'ensemble c'est une route très facilement roulable. Je lache les auto-stoppeurs au Visitor Center, puis moi je continue un peu ma route car le temps semble d'améliorer. Je pars explorer Wiseman (petit village à 20km au nord de Coldfoot).
 
Les environs sont superbes et les couleurs d'automne sont déjà là! Rappel : nous sommes le 30 Août La portion de route entre Wiseman et Coldfoot est pavée et très bien entretenue ce qui rend la conduite encore plus agréable.
 

 

 
Je vais ensuite au nord ouest de Wiseman vers le début du Gates of the Artic National Park pour faire une petite balade.
 

 

 
C'est la fin d'aprem (et puis je m'imagine un ours débouler à chaque pas ) donc je m'attarde pas trop. La lumière de fin d'après-midi finit par embellir les montagnes environnantes
 

 

 

 

 
Je rentre au Marion Creek Campground à Coldfoot pour poser la tente.
 

 
Je retrouve le couple d'israéliens qui ont prévu de partir le lendemain dans le Gates of the Artic National Park pour une semaine d'autonomie. Ils me proposent de venir mais je décline car pas assez équipé, puis pas prévu dans mon planning (et aussi car je suis pas assez fou pour partir randonner 1 semaine dans un des parcs les plus isolés avec le plus haut taux d'ours au monde ). On goûte à la bière locale, puis chacun part se coucher. Le ciel est dégagé donc je me dis que peut-être j'aurais la chance de voir les aurores cette nuit. Je règle mon réveil sans grande conviction à 2h du mat, puis je file dans mon duvet.
 
BIP BIP 2h du mat sonne + vite que prévu. Je me maudit d'avoir eu cette idée quelques heures plus tôt. Il caille vraiment! J'entre-ouvre ma tente, je me tourne vers le nord et j'aperçois une trainée blanche dans le ciel. Je m'habille et prépare mon matos photo. Je sors de la tente et la trainée blanche ressemble plus à une trainée verte désormais. Je m'accroupis et installe mon trépied. Je déclenche, et je vois une silhouette au loin qui s'approche, puis m'élaire. "Oh god, fuck!" il dit. En fait c'est un touriste comme moi qui se baladait pour voir les aurores et a cru que j'étais un ours On rigole bien de ce qui vient de se passer, et il me souhaite un bon show.
 

 
Les vagues s'étirent et s'élargissent au rythme des différentes explosions solaires. C'est moins impressionnant à l'oeil nu mais tout de même très sympa, surtout si c'est la première fois qu'on en voit.
 

 

 
Jour 3 : Il fait beau donc je passe le début de matinée à prendre quelques photos de la Dalton Highway que je n'ai pas pu faire à cause du mauvais temps de la veille. Je pars de Coldfoot et je roule quelques dizaines de km vers le sud.
 

 

 

 
Ensuite, j'avais prévu de grimper Sukakpak Mountain, mais arrivé sur place, elle est plus haute et plus impressionnante vue d'en bas.
 

 
Les parois finales semblent bien pentues. De plus je ne vois pas de début de trail, donc je décide plutôt de faire l'ascension d'une colline pas loin (moins haute et moins dangereuse). Rappel ici en Alaska, il y a rarement de sentier "marqué", les visiteurs sont encouragés à explorer d'eux même les différentes montagnes, collines, etc... et ce, pour éviter l'impact de l'homme sur l'environnement.
 
J'attaque donc l'ascension de cette colline, et je découvre rapidement ce qu'est la rando dans la toundra : le sol est très humide et recouvert d'une sorte de mousse/tourbe qui s'enfonce très facilement sous mon poids. Je perds souvent l'équilibre (heureusement j'ai pris mes batons de rando) et j'ai donc très vite les pieds mouillés. Mais il m'en faut plus pour me décourager... Les vues sont de plus en plus belles, je suis seul au milieu de "presque nulle part". A droite c'est Sukakpak Mnt.
 

 
J'arrive après ~2h en haut de la colline. D'ici on peut voir la Dalton Highway qui longe la rivière, l'Alaska Pipeline, et même les montagnes de l'Atigun Pass au loin.
 

 

 
Je redescend tranquillement et je pars m'engloutir un burger à Coldfoot. Je passe la fin d'aprem à explorer la zone. Derrière chaque virage se cache une montagne, une rivière qui se dévoile sous son meilleur profil à la lumière rasante de fin de journée.
 

 

 

 
Je passe la nuit à Wiseman dans un B&B très sympa où je peux charger batteries, prendre une douche chaude, et profiter d'un internet satellitaire pour donner des news à la famille.
 
Jour 4 : Aujourd'hui j'avais prévu de partir vers le Nord pour atteindre Galbraith Lake pour y randonner et y passer la nuit. Malheureusement, la météo du jour n'a pas été concilliante et la pluie s'est invitée.
 

 

 

 
La route passe par Atigun Pass (1444m, point culminant de la Dalton Highway) qui était recouverte de quelques cm de neige quand je suis arrivé. J'ai même patiné plusieurs fois avec mon SUV lors de la montée...
 

 

 
J'ai tout de même atteint Galbraith Lake où s'est déclenchée une tempête de neige. J'ai déjeuner sur place en attendant que la tempête passe. 2h après, rien n'avait changé, il y avait une dizaine de cm de neige sur le sol (impossible d'atteindre le campground). J'ai donc décidé de faire demi tour, retour à Coldfoot. J'ai au moins pu voir de beaux paysages sur la route et croiser de nombreux camions qu'il vaut mieux laisser passer car soulèvent un tas de débris/cailloux lors de leur passage.
 

 

 

 
Nuit au Marion Creek Campground (pas d'aurore cette nuit ).
 

 
Jour 5 : Il fait de nouveau beau!! Aujourd'hui j'ai prévu d'aller randonner dans Gates of the Arctic National Park. J'ai repéré un trail sur une carte qui semble aller assez loin dans le parc en passant près d'un lac. Une fois sur place, il s'avère en fait qu'il n'y a aucun trail marqué ni indiqué. C'est donc avec mon GPS que j'attaque la rando en visant le lac. Très rapidement je regoûte aux joies de la toundra et me retrouve les pieds complètement trempés au fur et à mesure que je me rapproche du lac. Mais la beauté du lieu, l'isolement et la solitude effacent ces petits désagréments.
 

 

 

 
Ensuite, je décide de prendre la route quelques dizaines de km au sud de Coldfoot car j'y ai repéré quelques collines qui semblaient sympas à grimper.
 

 
Je repère un bas-côté à côté d'une belle colline, je déjeune rapidement, et attaque la montée. Là encore, pas de trail, pas de trace de sentier, donc quelques dizaines de mètres dans d'épais buissons, mais rapidement j'atteins la crête rocailleuse, plus aisée pour y marcher. La vue est superbe, le tout parsemé de sublimes couleurs automnales.
 

 

 

 
Retour au B&B pour la dernière nuit sur la Dalton Highway.
 

 

 
(suite au prochain post)

(suite du CR)
 
Jour 6 : Au programme du jour : rejoindre Fairbanks. Mais la météo mitigée du jour me conforte dans mon choix. Autant passer 1 journée nuageuse dans la voiture à rouler, que dans la nature à se les geler!
 

 

 

 
Je décide de m'arrêter à Finger Mountain (comme à l'aller) mais cette fois-ci d'aller voir le rocher d'où cette "montagne" tire son nom.
 

 
J'arrive à Fairbanks et je passe la nuit dans un camping situé en bord de lac. Nous sommes le 4 septembre et le camping est déjà fermé pour la saison ==> camping gratos Je profite du sunset avant de me faufiler dans ma tente :
 

 
Jour 7 : Direction Denali National Park . J'arrive sur place en milieu de journée et décide de me mettre en jambe sur l'un des seuls trails balisés du parc : Mount Healy overlook trail. Pour ceux qui suivent, c'est le trail situé de l'autre côté de la route de la rando faite au Jour 1.
 
Il est situé à l'entrée du parc et assez facile, donc assez fréquenté. Je croise d'ailleurs mes premiers randonneurs sur sentier depuis le début du séjour
 

 

 

 
Nuit en dortoir à l'auberge de jeunesse Denali Mountain Hostel, que je recommande par la propreté et l'ambiance très familiale.
 
Jour 8 : Premier jour dans Denali NP. Le parc national de Denali est composé d'une seule route unique ouverte jusqu'aux premières neiges. Son accès (à partir du mile 15) se fait uniquement à l'aide de bus (public) ou de shuttles commentés et organisés (privés). Pour les bus publics, on choisit sur le net ou directement sur place la visite que l'on veut faire, c'est à dire le point de retour du bus. Les temps de transports (aller retour) peuvent aller de quelques heures à 12 heures (pour le point le plus éloigné : Wonder Lake). Il faut savoir aussi qu'il est possible pour les visiteurs d'arrêter le bus à tout moment, de sortir et d'explorer la zone, puis de remonter dans n'importe quel bus quittant le parc.
 
J'ai déjà étudié les différents trails à l'avance et j'ai choisis Eielson Visitor Center comme point de chute pour mes 2 jours dans Denali avec des départs très tôt pour les 2 jours (6h30 et 7h30). La durée annoncée est de 8h aller-retour.
 
Le bus s'arrête assez régulièrement pour des pauses pipi et les points de vue, donc on ne voit pas trop passer les 8h. Ca, c'est si vous êtes comme 90% des visiteurs du parc, c'est à dire si vous avez la 60aine, restez la journée dans le bus, téléojectif 600mm à la main, en agitant votre tête de gauche à droite en espérant photographier un caribou ou ours pour montrer à vos copains de l'hospice (d'où les nombreuses pauses pipi ). Le bus s'arrête également à chaque fois qu'un animal sauvage est repéré. Autant dire qu'on s'arrête souvent (et pour pas grand chose...)
 

 
Le trajet aller du jour 1 est assez vite passé et me sert de repérage pour le jour même et le lendemain (savoir où je descendrais pour randonner). On a vu un tas d'animaux sauf des ours : caribous, moose, aigle, sheep, etc... J'ai pas pu prendre d'aussi belles photos que mes voisins de bus car je n'ai qu'un 135mm . Mais plus que les animaux sauvages, moi ce qui m'intéresse c'est de sortir du bus et de randonner, surtout quand je vois les paysages à travers la vitre
 

 

 
De la chance avec la météo car en arrivant vers notre point de chute (Eielson Visitor Center), le temps se dégage, ce qui nous permet de voir Mount Denali complètement découvert. Le chauffeur a dit que c'était la 4ème fois seulement depuis Juin!! Il parait pas si haut comme ça, mais il l'est vraiment en réalité
 

 
Le bus nous dépose à Eielson Visitor Center pour une pause de 30min pour ceux qui décident de pas descendre. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller randonner! Surtout que le soleil est là et Denali est complètement découvert! Je me lance donc sur le seul trail marqué de la zone : Eielson Alpine trail. Je suis le premier randonneur de la journée et je donne des idées à d'autres visiteurs qui me suivent. De belles vues sur ce sentier, avec une vue privilégiée sur le Mount Denali... Nous sommes très chanceux, il faut en profiter.
 

 

 
Je pousse un peu plus loin que la fin du trail et me pose pour une pause déjeuner sur une crête.
 

 
Je redescends et les autres bus s'accumulent désormais au Visitor Center étant donné la météo! Pour repartir, c'est assez facile, on s'inscrit sur une liste d'attente, et les départs de font par ordre d'inscription. J'arrive à attraper un bus rapidement (car solo). Il reste encore beaucoup de temps avant le coucher de soleil, donc je décide de randonner du côté de Stomy Hill, une colline repérée à l'aller. Lors d'un arrêt, j'en parle à mon chauffeur qui me dit "pas de soucis" et me dépose en plein milieu de nulle part peu avant Stomy Hill. Ca fait bizarre de descendre en pleine nature et de voir ton bus s'éloigner peu à peu Là encore, aucun trail, donc il suffit de viser la colline et de grimper. C'est pentu! Je fais beaucoup de pauses. Les vues sont époustouflantes (dans les 2 sens du terme) et j'ai une lumière de dingue!
 

 

 
Je décide de faire un boucle et de descendre de la colline par un autre versant. A milieu de descente, j'apperçois en contre-bas une maman grizzli et son bébé qui se balade dans le lit de la rivière. Je pensais descendre par là, donc je change mes plans et décide de passer par une face plus rocailleuse et pentue, mais qui m'emmenera pas droit sur la maman ours. A ce moment là, je suis en panique totale. Je ne prends même pas de photos. Je fais beaucoup de bruit dès que je fais 5m, j'observe le grizzli pour y déceler un changement de comportement ou de direction. Heureusement, elle est trop occupée avec son petit, et ne bouge pas vraiment, ce qui me permet de rejoindre le lit de la rivière en aval, et la route. La pression retombe, et en plus un bus arrive assez rapidement et me prend à bord. Il reste encore quelques heures et je redescends après avoir dit à mon chauffeur de me déposer à Polychrome Pass (un des plus beaux endroits de Denali).
 

 
Le temps se couvre, du coup la lumière n'est plus aussi belle. Mais la rando est très sympa et longe une crête avec des belles vues. Je reste pas trop longtemps car il faut encore compter le trajet en bus vers l'entrée du parc (plus d'1h30) et qu'il commence à pleuvoir.
 

 

 
Mais là je poireaute pas mal de temps sous la pluie avant de trouver un bus qui a une place. Retour à l'auberge lessivé!
 
Jour 9 : Deuxième jour dans Denali NP. Le trajet semble beaucoup plus long qu'hier. Forcément voir un moose ou un caribou pour la 10ème fois n'est pas aussi excitant qu'avant Heureusement on voit un grizzli que j'ai à peu près réussi à prendre en photo...
 

 
Je descends à Polychrome Pass, comme hier, mais je randonne sur une autre crête. Les vues (et les couleurs) sont très belles malgré le temps pas coopératif.
 

 

 

 

 

 
Retour interminable au Visitor Center. Je m'enfile un burger à Healy et je rentre à l'auberge.
 
Jour 10 : J'ai prévu de randonner dans le Denali State Par au Kesugi Ridge trail. Ce State Park est situé à 1h de route au sud de Denali NP et offre (les jours de beau temps) une vue unique de Mount Denali du sud. Et aujourd'hui est un jour comme cela! La météo est parfaite.
 
Sur la route, je profite de la superbe lumière matinale.
 

 

 
Je tombe sur cette drôle de station service abandonnée / ancien hôtel :
 

 
J'arrive au trailhead. Le début de la rando n'est pas intéressant mais une fois la treeline passée, les vues s’enchaînent, avec le Mont Denali qui encore une fois est de sortie!
 

 
Puis le sentier arrive sur le versant sud de la colline avec une vue privilégiée sur toute la chaine du Denali :
 

 

 

 
Je croise une randonneuse de NZ qui a passée 2 nuits sur cette rando, mais s'est pris la flotte tout le temps. Et là elle descend, et c'est à ce moment que la montagne se dégage J'ai croisé aussi 2-3 "arctic ground squirrels" +/- gros, très actifs en cette période :
 

 
J'ai la chance de finir la rando assez tôt, du coup je file vers Denali pour le sunset. Je vais au mile 15 et commence le Savage Alpine trail, sentier assez court mais pentu qui offre de belles vues sur Savage River et Savage Creek. Le temps est menaçant, mais je tente le coup.
 

 
Je me prends 2-3 averses sur la tronche en montant mais la lumière de fin d'aprem et le mauvais temps font un combo parfait pour la photo.
 

 

 

 

 
Je regagne la voiture trempé mais content d'avoir tenté le coup. Une dernière photo du parc national de Denali à la lumière couchante, puis retour à l'auberge pour la dernière nuit.
 

 
Jour 11 : Direction Denali Highway. Historiquement, c'est l'ancienne route qui rejoignait Cantwell à Paxson. C'est une route non goudronnée donc état +/- correct selon les sections, avec aucun service. Donc nécessité auparavant de faire quelques réserves de bouffe et eau. Mais elle est beaucoup moins longue que la Dalton Highway (135 miles) et plus parcourue, surtout en cette saison de chasse au caribou/ours. Oui, ici on chasse tout ce qui bouge. On peut s'offrir une nuit dans un lodge avec découverte de la chasse. Et puis il est courant d'afficher ses trophés de chasse sur le toit de sa voiture. J'ai donc pu croiser pas mal de caribous décapités fièrement posés sur le toit de gros 4x4 offroad    
 
Perso, j'ai décidé d'explorer les environs de la Denali Highway à pied. Le premier arrêt se fait donc à Wolf Point trail. C'est un chemin off-road emprunté par pas mal de quads, donc pour une fois assez facile à suivre. Il y est recommandé de faire beaucoup de bruit (car toujours en territoire grizzli), mais surtout car je ne veux pas être confondu avec un quelconque animal sauvage. Je mettrais d'ailleurs mon plus beau parka bleu fluo en espérant être repéré de loin en tant qu'humain
 
La pluie de la veille a laissé quelques portions boueuses mais très vite le sentier grimpe et offre des vues sympas :
 

 

 

 
Aujourd'hui aussi Denali est complètement découvert :
 

 
Je continue ma route en vue de trouver un campement pour la nuit. Je fais du repérage, mais il y a énormément de monde... C'est la saison de la chasse, tout les rednecks sont de sortie, le temps est parfait, et c'est samedi!
 
Ensuite je décide de grimper une montagne nommée Clearwater Mountain repérée quelques semaines plus tôt sur le net. Pas de sentier, donc passage par de gros buissons mais je rejoins rapidement le début de la crête. A partir de là c'est plus facile, même si ça grimpe pas mal.
 

 

 
Quand je finis la rando, il va faire rapidement nuit, donc je me met à la recherche d'un emplacement pour camper. Le moindre chemin ou virage un peu large est déjà pris d'assaut par les campeurs. Je roule 20min avant de trouver un emplacement parfait : un peu isolé de la route avec une super vue dégagée et les montagnes en fond.
 

 
J'installe rapidement ma tente et c'est déjà l'heure du sunset.
 

 

 
(suite au prochain post)

(suite du CR)
 
Le temps d'avaler mon diner, et je me glisse dans mon duvet, en réglant mon alarme à 2h du mat, on ne sait jamais... 2h sonne, je sors de ma tente, et là, c'est une explosion! J'ai une vue dégagée sur toute la chaine montagneuse du nord au loin. Le spectacle est superbe. Je resterais à peu près 1h30 à le contempler.
 

 

 
Jour 12 : Deuxième jour sur la Denali Highway. Aujourd'hui j'ai prévu de randonner le Mc Laren Summit trail, un chemin qui arrive pas du tout à un sommet de montagne (comme son nom l'indique), mais plutôt sur une grande colline d'où il y a une vue sur la chaine de montagne du nord [[[[[[[[[ C'est un chemin qui s'enfonce dans les terres, donc il faut toujours être vigilant. Mais je ne verrais que des petits chipmunks qui détalent lorsqu'ils me voient. Les vues sont tout de même sympas.
 

 

 
Le reste de la journée consistera à rejoindre Delta Junction pour y trouver un hôtel pour la nuit, et y manger un bon burger juteux.  
 

 
Jour 13 : Je prends la route direction Tok, où je ferais un stop à Cathedral Rapids pour une rando. Le temps est superbe! Le sentier commence au niveau d'une antenne téléphonique et grimpe en direction des montagnes de Cathedral Rapids.
 
Le chemin n'est pas entretenu (très peu de passage) et boueux mais rapidement la vue se dégage vers la vallée.
 

 

 

 
En fin d'aprem je tomberais par hasard sur un lac aux eaux translucides où je me poserais un peu avant de finir la nuit dans une auberge de jeunesse où je serais le seul client. Presque personne ne visite cette partie de l'Alaska à cette période de l'année.
 

 
Jour 13 : Ce jour sera consacré à une visite du Parc National de Wrangell et St Elias, et particulièrement le nord du parc. En effet, ce parc est accessible soit par voie aérienne (tellement le parc est vaste, le plus grand Parc National US, 6 fois la taille de Yellowstone), soit par voie terrestre par la route du Nord (Nabesna Road) ou par celle du sud (Mc Carthy Road). La Nabesna Road n'est pas goudronnée, mais est plutôt en "bon" état.
 
En chemin, je croise une maman élan et ses 2 petits qui se nourrissent tranquillement dans les feuillages. Je les observerais pendant une bonne heure.
 

 
Les paysages alentours laissent entrevoir les sommets impressionnants du Parcs Wrangell
 

 
En approche du Parc National de Wrangell et St Elias :
 

 
Le matin je pars randonner sur le Skokkum Volcano trail, un des trails marqués du Parc. C'est un sentier qui amène au col d'un ancien volcan et qui offre un panorama intéressant sur le parc. Je suis le premier à me lancer sur le sentier.  
 

 
Arrivé au col, les vues sont très belles. Malheureusement le temps s'est couvert et les nuages bloquent toute lumière. Je profite des rares rayons pour immortaliser le paysage.
 

 

 
Puis je reprends la route direction la partie sud du parc. Ma destination est Chitina, petit village où débute la Mc Carthy Road. En route :
 

 

 
La Mc Carthy Road est historiquement la route qui relie la civilisation à Mc Carthy, ancienne ville minière de la Copper Valley qui dans les années 1910 était en plein activité grace à sa proximité avec les mines de cuivre et d'or. C'est d'ailleurs une ville qui n'existait pas avant la découverte des mines et qui a été créée spécialement pour y loger les très nombreux mineurs de l'époque. En 1938, les mines ferment faute de matière première épuisée et laissent Mc Carthy presque à l'abandon. Aujourd'hui, moins d'une cinquantaine d'habitants seulement y vivent à l'année.
 

 

 

 
La route est en état moyen, mais les paysages sublimes; je croiserais même un ours brun peu de temps avant d'arriver. Je mettrais 2h pour atteindre Mc Carthy, où plutôt la fin de la route. En effet, Mc Carthy est séparée de la route par un pont humain enjambant la Kennicott River où les voitures ne peuvent passer. Pour rejoindre la ville il faut marcher à peu près 1 mile. J'arrive donc à la fin de la Mc Carthy Road en fin d'après-midi et y installe rapidement mon campement (à cette période, presque tous les hébergements du coin sont fermés). Le campground possède une superbe vue sur le Glacier Kennicott, attraction principale des visiteurs de Mc Carthy. Et rapidement vient le sunset :
 

 

 

 

 
Jour 14 : Aujourd'hui, je visite donc le Parc National de Wrangell et St Elias, partie sud.
 

 

 
Depuis Mc Carthy, on rejoint grace à une navette le site historique de Kennicott, qui abritait les différentes infrastructures minières.
 

 

 
C'est d'ici que partent les quelques sentiers de rando. Je choisis pour ma part d'aller voir la Bonanza Mine, une ancienne mine abandonnée sur les flancs du Bonanza Peak.
 
C'est un sentier qui offre de belles vues sur le Root Glacier. Il y a également beaucoup de ruines de petites mines dispersées.
 

 
Sur le trail, je tombe nez à nez avec un ours brun qui prend peur et déguerpit dès qu'il me voit. Heureusement, je ne l'avais pas vu car trop concentré sur le paysage. Il continuera à manger tranquillement ses baies...
 

 

 
Puis rapidement, je m’aperçois qu'il y a un autre ours sur l'autre flanc de montagne face à moi, puis un autre en contrebas d'une rivière. C'est à cette période que les ours font les dernière réserves avant d'hiverner.
 

 
J'arrive difficilement après les 4,5 miles aux ruines de la Bonanza Mine.
 

 

 

 

 
Sur le chemin du retour, je croise un autre black bear
 

 
Les vues sur le chemin du retour sont superbes :
 

 
Je finirai la journée en reprenant la Mc Carthy Road dans l'autre sens et je dormirais non loin de Chitina dans un petit motel d'un bled paumé.
 

 
Jour 15 : Aujourd'hui est consacré à la visite du sud de la Copper Valley, notamment Valdez et les environs. Valdez est une ville portuaire assez industrielle, pas grand chose à voir. En revanche, pas loin on peut visiter le Worthington Glacier.
 
La rando rapide emmène, par un sentier longeant une crête, en haut de la base du glacier.
 

 

 
Un stop rapide à Thompson Pass :
 

 
Puis route vers l'ouest pour rejoindre Anchorage. Quelques points de vue :
 

 

 
Petite balade de fin d'aprem à Bodenburg Butte, une colline de particularité géologique, assez populaire des locaux qui viennent la grimper en famille :
 

 

 
(suite au prochain post)

(suite du CR)
 
Jour 16 : La région d'Anchorage est riche en randonnées de tout genre. J'avais repéré quelques sentiers intéressants avant mon départ. Mon choix aujourd'hui s’arrête sur le trail qui rejoint Symphony et Eagle Lakes. En Juin dernier sur ce sentier, un local qui faisait son footing s'est fait mortellement attaquer par un grizzli que l'on a jamais réussi à attraper. Heureusement, c'est un trail assez populaire surtout en cette belle journée ensoleillée de septembre.
 

 

 
La particularité de ces lacs est qu'ils ont des eaux de couleurs différentes. L'un possède des eaux provenant de glaciers, l'autre des eaux provenant des pluies. Le sentier mène à un point de vue qui permet d'observer cette différence de couleurs.
 

 

 

 

 
Je finirais la journée en allant faire une rapide balade à April Bowl trail dans la région de Hatcher Pass. Un trail longe les crêtes autour de 2 petits lacs d'où les vues sont sur toutes les montagnes du nord d'Anchorage.
 

 

 
Jour 17 : Encore une météo ensoleillée aujourd'hui. Je décide d'aller voir les Williwaw Lakes. Plusieurs possibilités pour y aller, mais je choisis une boucle (+ longue et + technique) mais qui permet d'approcher la vallée par un côté et la descendre d'un autre.
 

 

 
Arrivée à Williwaw Lake.
 

 
Le chemin descendant dans la vallée est tout aussi plaisant que l'aller :
 

 

 
Jour 18 : C'est sous une pluie fine que je pars d'Anchorage pour visiter la région de Whittier. La météo empire surtout dans cette partie de l'Alaska où les bras de mer enfermés entre les montagnes entraînent des micro climats ou la formation de brouillard épais.
 
La ville de Whittier est à cette période de l'année, sans intérêt. En effet toutes les infrastructures touristiques (restos, excursions, location de kayak, magasins) sont déjà fermées pour la saison et ne ré ouvriront qu'en mai prochain.
 
J'irais quand même faire une petite balade à Blackstone Bay Vista, un trail qui permet d'atteindre un plateau où il est possible d'avoir un panorama sur toute la baie de Prince George. Le temps est moisi, mais j'apprécie cette balade qui me montre enfin le vrai temps d'Alaska et qui me rappelle la chance que j'ai eu d'avoir une si belle météo pendant ces 2 dernières semaines.
 

 
Rapidement la vue se dégage et permet d'apercevoir au loin un glacier :
 

 
Le brouillard, qui va et vient, laisse entrevoir quelques silhouettes lointaines
 

 
Le trail n'étant pas du tout marqué, la présence d'ours, et la météo médiocre, je décide de rebrousser chemin et rentrer à la voiture. Mais les vues sont tout de même sympas
 

 
Je décide, vu que je suis à côté, d'aller voir le Portage Glacier qui est accessible via une rapide rando :
 

 

 
Je prends ensuite la route vers Seward où je passerais la nuit.
 
Jour 19 : Aujourd'hui je visiterais l'immense Harding Icefield Glacier, principale attraction de cette région.
 

 

 
La rando la plus longue amène tout en haut du glacier et permet même de marcher dessus.
 

 

 
Après, je vais explorer le sud de Seward, et particulièrement Tonsina Beach. Il est même possible de longer toute la côte sud de Seward jusqu'à Caines Head, plus au sud, mais il faut plusieurs jours de marche pour l'atteindre. Tonsina Beach est une immense plage de sable noir, avec en fond les montagnes enneigées de Safety Cove, un joli contraste.
 

 

 
Jour 20 : Dernier jour. La météo classique d'Alaska fait son retour. Heureusement je n'avais pas prévu de faire grand chose aujourd'hui en vue de mon départ ce soir. Je rejoins Anchorage; la route qui longe le Turnagain Arm est plaisante avec de nombreux stops photo :
 

 
Puis j'irais randonner rapidement à Mount Gordon Lion/Rendez-vous Peak, un trail populaire par beau temps. Je tombe sur cette affiche d'un sentier à proximité , qui rappelle que les ours sont partout en Alaska, y compris dans la région d'Anchorage.
 

 
Aujourd'hui, les sommets sont noyés dans les nuages, mais je décide quand même d'aller me dégourdir les jambes.
 

 
Au sommet, je rencontre une photographe animalière qui traque les ptarmigans, sorte de poules sauvages.
 

 

 
Ce sera la dernière photo du trip. Retour à l'aéroport en fin de soirée, et dépôt de la voiture de location. Distance totale parcourue : 4058 miles, en 3 semaines de trip.
 
Bilan :
-une superbe destination nature pour celui qui aime la faune/flore et des paysages de folies
-dernière semaine d'Août/début Septembre est une très bonne période pour visiter l'Alaska (notamment pour les couleurs). Les températures étaient très agréables pour la rando et même pour le camping; je n'ai jamais eu trop froid. Après j'ai eu de la chance sur la météo, même les locaux le disaient. C'est généralement très humide en Septembre...
-à cette période de l'année, beaucoup d'infrastructures touristiques sont déjà fermées pour la saison, donc prévoir un minimum avant de partir.
-la gentillesse des locaux qui sont fiers de vivre dans cet état d'Alaska, si éloigné du reste des autres états
-le sentiment de solitude est très marqué même dans des coins un peu plus touristiques
-variété de paysages et l'immensité de l'Alaska : il faudrait revenir 3 ou 4 fois pour tout voir!
 
Merci de m'avoir lu j'espère que vous avez apprécié ce CR

Top CR. Merci swimm3r.

Ho les photos            
merci pour le CR  

P u n a i s e  

Merci  

Keske...
 
O.
M.
F.
G.
 
I CAME.
 
MULTIPLE TIMES
 
       
 
Cette qualitance dès le matin, je suis pas prêt pour celo  
 
swimm3r qui vient de tuer le topic

DO WANT

La météo de malade quand même...  

C’est superbe    
 
Pas mal de vues sont similaires mais on s’en fiche, ça envoie.
Je pensais voir un peu plus de glaciers/neige mais ça reste grandiose.  
 
T’as dû te sentir tellement bien seul au milieu de nulle part
 
Le Denali est grandiose    
Et plusieurs vallées sont    
Les glaciers en fin de séjour    
 
La prochaine fois que tu me proposeras de venir j’y réfléchirai à deux fois avant de dire non

complètement ma came ce genre de trip.
Les montagnes, les aurores, les espaces...

On fera ca en hiver preem stuveux

Mais        

Magnifique CR swimm3r et que dire de la qualité des photos      

Tu as eu en effet beaucoup de chance sur la météo.
Ca me confirme sur l'idée de visiter la région un jour.

Merci pour ce CR.

ps : pour les photos, tu as tout pris en RAW ?

 
Faudra rentabiliser le matos que je vais acheter ouais  

Merci pour les commentaires, en effet j'ai eu beaucoup de chance avec la météo. Quand j'ai débarqué le 1er jour à l'aéroport, une locale m'a dit qu'il avait flotté pendant 3 semaines et que c'était le 1er jour de beau temps   J'étais pas tranquille à ce moment là
 

Oui je shoote en RAW  

Swimm3r,  
 
Merci pour ce magnifique CR. J'ai fait une partie de ton parcours (sud) il y a quelques annees - J'ai fait la meme rando que toi sur Harding Glacier    la route le long du turnagain arm, la vue sur le McKinley en arrivant a Anchorage ( ), le tony Knowles coastal trail, Valdez, que de souvenirs!    
Je dois reprogrammer un voyage la bas, merci d'avoir egaye ma journee  

Superbe