Reprise du message précédent :

 
   
 
pour le bi-cartouche c'est seulement l'embout qui est fichu donc il faut les utilisés avec parcimonie
le jour ou tu fait beaucoup de scellement tu utilise le meme et comme ça , ça en fait de rechange pour les jour de faible consommation
 

salut, quelqun a deja raboter une porte avec un rabot electrique ? mon probleme est tout simple, normalement on pose le morceau de bois sur un support horizontal pour s'appuyer sur la piece en rabotant, hors la c'est le dessous de porte a raboter et donc impossible de le faire horizontalement. J'ai donc peurt de faire des vagues en me mettant a la verticale, des idées?

On pose la porte à plat sur des treteaux et on rabote en tenant le rabot incliné à 90°

Je cherche une valise ULTIME d'outils qualité Facom avec tous les outils qu'il faut pour un bricoleur de dimanche (auto, plomberie, électricité, etc...), je demande pas des centaines d'outils spécifiques pour chaque domaine, mais au moins une valise qui contient suffisamment d'outils pour des travaux de bricolage à domicile, sans devoir aller à Casto tous les WE. Elle existe ?  

Ça me paraît pas possible: y a qu'en commençant ton bricolage que tu te rendras compte de ce que tu as besoin.

 
humm donc on pose a plat la porte, en gros on la met a l'horizontale et elle repose peinard sur les 2 tretaux ?
 
Ensuite 90° cela signifie tenir l'engin horizontallement contre la porte en le faisant avancer de droit a gauche?

Ben non, si tu veux raboter le dessous et que la porte est horizontale, tu tiens pas le rabot à l'horizontale...
 
Maintenant si tu as jamais manié un rabot électrique, je te déconseille la manip. Tu peux amener la porte au menuisier du coin qui te fera ça nickel en 2 mn.

merci, faudrais me faire un dessin et sinon si je sort dans mon quartier avec une porte sous le bras je vais finir au poste donc je prefere eviter

La tranche de porte que tu veux raboter se trouve verticale, tu bascules donc le rabot pour qu'il rabote sur une surface verticale, il faut donc le soutenir pour qu'il ne tombe pas.
Et on rabote dans le sens du fil du bois, si on ne veut pas tout eclater.
Et quelqu'un maintient la porte pour qu'elle ne bouge pas pendant le travail.

a ok la c'est l'idée que j'avais de la manipulation, et j'ai surtout peurt de faire des vages en allant trop vite / pas assez suivant la fatigue et la violence du choc, donc j'hesite entre ca et tenter la petite scie sauteuse

T'as combien à enlever ? Si tu as plus de 5 mm c'est tout à fait faisable avec une bonne égoïne à main. C'est long mais pas trop fatigant (ne pas forcer). Je l'ai fait récemment et c'est parfaitement droit.
 
Avec une scie sauteuse ça risque de ne pas être droit...
 
L'idéal est la circulaire, mais faut pas avoir à enlever 2 mm seulement.

pas bcp a enlever, ca frotte juste trop pour que la porte bouge et ca laisse une grosse marque donc je dirais 5mm, d'un autre coté si j'enleve un peut plus ca ce verras peut etre pas trop.

Remarque la norme c'est 1 cm d'espace, pour la ventilation. Ça paraît beaucoup, mais en fait non, mesure quelques portes autour de toi.
 
Donc si ça frotte c'est que tu peux enlever 1 cm, je le ferais à l'égoïne à ta place. Prends-en une neuve, beaucoup de dents, bonne marque (dans les 10-15 euros).

merci, tu veut dire egoine a main ou egoine electrique ? les electriques sont pas données
 
edit oki bon j'achete une a main pour faire bosser ma future ouvriere

C'est faisable à la scie sauteuse, avec une lame neuve, et en se calant contre une règle, en avançant lentement sans appuyer.
Ça ondulera toujours un peu, mais sous une porte, ça se verra pas, surtout avec un coup de ponceuse pour finir.

Faut voir la porte aussi hein    SI c'est du vieux chêne massif de 1850 ça va pas être facile, quelle que soit la scie, et ce serait dommage de l'abîmer    
 
Si c'est une postformée à la con, c'est juste de l'isorel sur une structure légère, faut se méfier des vis et clous en métal dans la structure. Prévoir aussi une lame métal.
 
Le plus facile c'est encore la porte en pin massif: pas de surprise, et bois tendre.

Et voir s'il y a du "jour" en haut de la porte, souvent le cas des portes anciennes, auquel cas on remonte la porte en mettant des rondelles sur les paumelles.

A la scie sauteuse la coupe risque de ne pas être bien normale à la porte.
Il faut être également sûr qu'il n'y ait aucune ferrure ou aucun clou dans la porte, sinon tu peux faire tout sauter.
J'essayerais plutôt avec une bonne scie égoïne à main, avec denture assez fine. Le tout c'est de bien attaquer la découpe, bien droit.

Vous avez déjà utilisé des scies japonnaises ? C'est vraiment mieux que les égoïnes ?
 
 
 
 

 
Ça existe, mais il faut te préparer psychologiquement à claquer ~500 €

Mieux vaut acheter au fur et à mesure ce dont on a besoin, au début pas grand chose, une scie à métaux,une pince multiprise, un marteau, un tournevis à lames interchangeables, une perceuse et quelques mèches.
S'il y a des besoins spécifiques, voir au cas par cas.

c'est une bete porte blanche epaisse certe car d'origine dans l'appart mais c'est dans un imeuble 1970 donc pas super qualité et je pense / espere sans clous dedans.
 
Je pense fixer un panneau de bois avec 2 serres joints sur le tracé pour faire un guide a la scie a main, seras plus facile ?
 
Sinon une des porte est creuse avec une grande vitre pour voir a traver, ca m'inquiete un peut de la mettre a l'horizontale, ca risque de casser en 2 ?

Je l'ai fait y a pas longtemps avec un rabot électrique sur environ 0.5cm comme toi et c'est nickel
C'était la 1ère fois que j'utilisais cet outil et no soucy
 
J'ai mis la porte sur la tranche en la coincant contre un mur et tu te met à cheval dessus en la coinçant entre tes jambes ça marche bien aussi.

Non, il faut tracer une belle ligne et commencer bien normal à la porte ta découpe. Le guide risque de te gêner plus qu'autre chose. ne pas forcer et laisser la scie couper.

 
je confirme

L'idéal aurait été un coup de scie circulaire, en 30 s c'est coupé et en plus nickel (après faut être sûr qu'il n'y a aucune ferrure dans la porte).
enlever 5mm juste à l'égoïne ça se fait, mais c'est assez tendu quand-même...le tout est de bien partir et de scier bien en diagonal.

je n'aurais que la scie sauteuse et une scie egoine a main ca reduit les possibilités
 
Et comme on me l'as dit plus haut vu qu'il faut 1cm en general sous la porte pour que l'air circule, je vais donc faire a moins 1cm , voir 1.5 cm

Fais gaffe quand même à ne pas couper trop, d'après ce que tu en dis c'est une bête porte "isoplane", faite de deux feuille d'isorel collées sur un cadre en lattes de bois, si tu coupes trop tu vas virer la latte du bas, et tu tomberas sur le vide qu'il y a entre les deux plaques d'isorel.

porte de 1970, porte isoplane ?

Sans doute, oui, avec peut-être une variante: du contreplaqué mince à la place de l'isorel.
C'est ce qu'on utilise depuis longtemps pour les portes interieures d'appartement, vu que ça coute quedalle.

mince alors, je pensais qu'en 70 on savait encore faire de vraies portes  

Les vraies portes, dites "portes à mirroir", sont faites d'un cadre mouluré qui enserre un panneau central.
En general il y a deux ou trois panneaux par porte .
La porte "isoplane", elle, est toute lisse, on ne voit rien à sa surface

a non ca je pense avoir une isoplane dans la cuisine ou l'on a fait metre une neuve, qui est bien plus fine que les portes des autres pieces que je vais raboter, c'est des portes avec moulures, sont blanches et epaisses, commence a m'inquieter cette histoire

Si c'est une vraie porte tout en bois, le bas va être formé d'une planche moulurée, ça se scie et se rabote très bien.

Dans les immeubles 19ème les portes sont en général en chêne massif.
 
Et j'ai vu en magasin des portes en pin ou sapin massif, pas plus cher que des isoplanes: c'est pas du vrai massif ?
 
Maintenant dans les immeubles 1970 je sais pas. Mais même sur une isoplane le tasseau du bas doit faire plus d'un cm quand même non ?

Je sais qu'une fois j'ai du racourcir une porte à la suite de la pose d'un carrelage, et le tasseau est parti dans la coupe,c'est pas trop grave d'ailleurs, je l'ai renfourné dans le creux de la porte avec de la colle à bois.
Le bois dont on fait les portes dépend du prix qu'on veut y mettre, de tout temps on a utilisé toutes les espèces de bois qu'on avait sous la main, le chêne ou le noyer étant reservés aux fabrications de qualité.
 A noter qu'on fabrique maintenant des fausses portes à moulures, qui sont moulées d'une seule pièce dans un materiau type "medium", avec parfois un placage en bois.
Beaucoup de portes de meubles de cuisine sont faites comme ça, ça a l'aspect du bois mais ça n'en est pas.

oui d'ailleur en rentrant dans ma cuisine je me dit "merde c'est pas une porte, juste une planche?" puis bha non j'ai vu les trous pour la poignée et en plus ils m'ont viré le chambranle en acier pour en coller un +- fait main en bois, falloir que j'evite les courrants d'air, si la porte claque c'est mort

salut a tous
 
voila je possede une rampe d'escalier en fer forgé
on a mi du dorée et un vernie pour portege
mais sa tien pas, avec le contact de la peau le vernie par et meme noirci
 
y a t'il une solution ??

Déja, est tu sur que c'etait un produit adpaté a ton usage ?
Quand ca tient pas, en général c'est qu'il faut autre chose.

oui sur et certain on a etait dans une droguerie !

Salut,
Je voudrais savoir s'il était possible de brancher un systéme d'arrosage (du style systeme gardena) sur un robinet d'eau pour lave-vaisselle. Je pensais utiliser un embout comme celui-ci directement sur le robinet (avec la bonne taille bien entendu) et ensuite un tuyau équipe d'un embout directement branché dessus. Ca me permettra ainsi d'enlever le tuyau quand je ne l'utilise plus.
 
 
Soyons clair, le lave-vaisselle ne marche plus, et donc le robinet est inutilisé. le style de robinet est comme ca (mais en mieux c'est pas un auto perceur, il est en fin de ligne). De plus, c'est pour arroser les plantes qui sont sur mon balcon, il n'y a donc pas de robinet exterieur, et ce serait compliqué d'un installer un.
 
Merci de tous vos tuyaux

Up et une question : Est-ce que quelqu'un connaît un matériau ou une astuce pour avoir de la mousse de polyuréthane expansé qui n'adhère pas ?
Bon truc tout bête : du sopalin humide, je vais essayer avec du papier car le sopalin laisse passer l'encre.