Reprise du message précédent :
gurk13
 
pour tes vieilles fenetres :  
le durcisseur c'est pour les bois exterieurs qui sont abimés/pourris pour rendre sain le support avant peinture.
 
pour moi ca répond a ta question directement.
si le bois est abimé/pourri "par endroit", un coup de durcisseur en couche épaisse (puis mastic si besoin pour combler les manques et en profiter pour checker le mastic des vitrages)
après une fenetre, je ne poncerais pas, car elle a du jouer avec les couches supplémentaires qu'elle a recu au fil du temps et tu risque d'avoir des problemes de fermeture/etancheité si tu vire tout.
 
et tu remet peinture ou lasure en fonction de ce qu'il y a dessus en ce moment.
 
Après philosophiquement parlant, si tes fenêtres en sont au point ou tu te demande si il faut mettre du durcisseur, va falloir envisager de les remplacer a un moment... tu en as beaucoup a faire?
 
 
pour tes meubles de cuisine, pas d'avis si ce n'est que pour moi c est beaucoup plus facile de chier une peinture a l'aéro qu'une peinture au pinceau
 
Pour tes murs (anciens j'imagine qui vont avec tes fenêtres) plutot qu'un "crépi", regarde du coté des enduits/badigeon a base de chaux.
ca existe en mode "tradi" pour du vieux mur a l'ancienne et aussi en mode "moderne" pour application sur du parpaing/béton.
 
c'est pas trop chiant a appliquer, on peux en mettre plus ou moins epais, et surtout c est possible de faire du lisse ou du texturé en fonction du support et du rendu souhaité donc c est tout benef.
accessoirement ce genre d'enduit laisse passer la vapeur d'eau et donc permet au mur de "respirer" et de gérer son humidité.
 
Wardead

 
Salut,
 
En ce moment, on est en train de faire la cage d'escalier de mon immeuble (XVIe-XVIIIe siècle), et je discute parfois un peu avec les artisans. Ils travaillent avec des enduits à la chaux. La recette est toute simple:
 
1/4 de chaux en poudre
3/4 de sable fin
poudre de marbre (je ne connais pas la quantité: 10%???...moins?)
de l'eau au pifomètre, jusqu'à la consistance voulue
pigment
 
Evidemment, l'enduit prend la couleur du sable. Si on veut du blanc, il faut passer par-dessus un badigeon de chaux.  
 
Prix: dérisoire. Et c'est absolument magnifique...Je sens que je vais faire ça un de ces jours sur mes murs en toile de verre...

Oui, enfin, ce que tu néglige, c'est le "coup de patte" ... pour avoir déjà fait de l'enduit taloché à la main, il faut quand même une certaine expérience pour avoir un rendu homogène/esthétique

Il faut quand même savoir ce qu'on veut, passer de l'enduit demande forcément un "coup de patte"...coup de patte que l'on peut très bien acquérir avec un peu d'intelligence.
 
Sinon, si on a deux mains gauches, et si on est rebelle à tout apprentissage, il reste les solutions hors de prix évoquées plus haut.

hey, merci pour vos réponses

Date de construction: 1895, fenêtres et portes d'origine et globalement en bon état, j'en ai 4 à faire dans l'immédiat.
J'ai pensé à tout virer et mettre du PVC + double vitrage mais les dimensions qui ne sont pas aux standards actuels (très hautes et peu larges) m'obligent à:
- rétrécir l'ouverture = perte de lumière qui est hors de question
- faire du sur mesure = €€€ ce qui est hors de question aussi
- élargir des murs de 50cm d'épaisseur et refaire les linteaux = lol
 
A l'intérieur, après avoir enlevé les multiples couches de peinture dégueulasses j'arrive à récupérer la couleur du bois (pin) d'origine, c'est en bon état et les battants se tiennent bien.
A l'extérieur il y a eu un manque d'entretien donc le bois est tout gris, craquelé par le soleil et a ramolli au niveau du bas de l'encadrement (à cause de l'eau je pense). C'est pour cet endroit en particulier que je me demande si le durcisseur est réellement efficace. Dans tous les cas il y aura une peinture/lasure pour protéger.  
 
Alors comme tu le dis il y a évidemment du jeu aux jointures, mais le précédent occupant des lieux a utilisé un mastic très souple (silicone je pense) tant au niveau des jointures battant/encadrement que des vitres, et cette solution bois+silicone est diablement efficace pour l'isolation malgré les vitres très fines.
Je compte donc démonter les fenêtres et refaire la même chose, et au pire mettre du plexi si les vitres isolent trop mal.
 
Pour lisser les craquelures à l'extérieur je prends quoi? Pâte à bois ou autre?
 

Ah le rendu de l'aéro c'est quand même autre chose que le pinceau
 
En fait je pensais à de la peinture vendue en bombe directement comme ça, mais je me pose la question du réel pouvoir couvrant sur du bois. Si c'est vraiment 5.5m²/L comme annoncé je refais ma cuisine pour 30€    
 

Bien vu le coup de la respirabilité, je n'y avais pas pensé
En cherchant sur castomerlin j'étais déjà tombé sur les enduits type chaux et ça m'avait paru intéressant pour mon cas, mais les tarifs sont lolesques.
 

Ah oui, j'en ai aussi dans l'escalier et dans une petite arrière cuisine de cette horreur visuelle
 
En googlant 2s j'ai trouvé cette méthode pour l'enduit à la chaux, en effet ça n'a pas l'air sorcier et je peux avoir une bétonnière. Avec les 3 couches je pense que les imperfections du mur seront largement compensées!
 
Je ne cherche pas forcément le blanc mais c'est vrai qu'un ton plus clair que le sable serait de bon aloi, j'imagine que je peux prendre une couche de finition en GSB de la couleur voulue.
 
Par contre quelle est l'épaisseur totale de ce type de revêtement? J'ai des murs en plâtre gris dont la tenue est exemplaire, je ne compte donc pas l'enlever pour atteindre la brique (cloisons) ou la pierre (murs).

Le simple vitrage c'est chaud froid quand même, il m'en reste une dans une chambre de service ( ) et en hiver ça fait une zone de froid de 10-20cm qui pénètre à l'intérieur... mais je comprends ton problème, j'ai exactement le même.
 
Pour la chaux attention, le vrai enduit chaux pur (celui qui coûte rien, qui est assez souple et qui respire) ne tient en gros que sur la pierre. Sur du plâtre, ciment, béton il faut ajouter des trucs (ou prendre un enduit tout prêt) qui font grimper le prix et qui annulent les propriétés de l'enduit chaux traditionnel (souplesse, respirabilité), le seul intérêt reste l'aspect (si on sait le poser...)

 
C'est quoi ce produit ? Tu as des références ?

oui faut bien protéger les alentours. Sinon la finition est impeccable  

re,
 
a la maison (maison de 1790 en brique/pierre avec de l'enduit chaux/sable/poil de vache sur tous les murs/cloisons)
J'avais commencé par faire une pièce avec juste de la chaux aérienne dans de l'eau et ca m'a un peu gavé car dur dur de trouver la bonne consistance/épaisseur et au final ça craquelle et ça farine
 
Du coup comme j'avais une cage d'escalier vraiment galère a faire et qu'il y avait une reprise de maçonnerie, j'ai fait venir un pro qui lui utilise ce produit la : http://www.c-e-s-a.fr/wp-content/u [...] E-DECO.pdf
 
et c'est top, pas de farinage, pas de craquelures.  
on a même fait un essai sur un mur de parpaings que j'ai a l’extérieur pour voir les teintes (j'ai du blanc et du couleur sable) et ça n'a jamais bougé
 
Bon par contre c 'est un badigeon, donc c est la finition, ça ne permet pas de rattraper une épaisseur de fou.
 
Sont en quoi tes murs Gurk? y a beaucoup a rattraper?
 
Ah oui dernier détail, ça s'applique sur mur "mouillé" (pas juste humide hein, mouillé!) pour que le support n'absorbe pas direct l'eau du badigeon (ca minimise le farinage) donc faut prévoir de bâcher par terre pour que ça soit pas beyrouth et une couche met au moins une nuit a sécher a cœur passer a la suivante.
 
accessoirement, faut pas en préparer beaucoup a la fois car il faut mélanger régulièrement le mélange pendant l'application.
le mieux c est un seau avec un mélangeur a peinture monté sur une perceuse
 
donc ca se fait pas en 3 heures top chrono je remet les meubles.
 
sinon pour tes fenêtres,
 
[mylife]Je suis en train de faire changer mes fenêtres et mes portes d'entrées...
j'ai fait faire des devis par des grosses boites et des artisans.
disclaimer : je suis pete couille car je voulais du bois (ca devient pas si courant) et je voulais exactement les mêmes portes que les anciennes mais en neuf, costaud avec des vrais serrures, verre double vitrage et même motif d'imposte...)
 
toutes les grosses boites m'ont dit  
"on peux vous les faire en standard avec entretoise pour X€ pièce, on peux vous les faire en sur mesure pour vachement plus cher pièce et les portes on fait pas"
 
et au final j'ai pris un artisan qui m'a dit
"fenêtre en bois sur mesure plus les portes a l'identique, ok no problem" le tout pour moins cher que les fenêtres seules en standard sans nego chez les grosses boites.
 
et d'ailleurs il vient de venir poser les 3 portes d'entrée cette semaine.
[/mylife]
 
moralité de l'histoire, le sur mesure c'est pas toujours cher et ca vaut le coup de demander des devis a des artisans.
 
bah oui parceque la grosse boite qui fabrique 2000 fenêtres aux mêmes mesure, ça l'embrouille d'en faire 4 bizarres car ça lui change ses process.
le mec qui n'en fait que 15 par mois... ça lui change pas grand chose.
 
Bon après c est vrai aussi que chez moi, des fenêtres y en a beaucoup et ca lui faisait faire du non standard en quantité importantes d'un coup... ca a du jouer aussi. si toi c est 4 fenêtres de formes et de dimensions différentes ça peux peut être être moins cool.
 
 
Pour le pistolet Wagner, j'en ai un... le rendu est bien mais c est super pénible de préparer la peinture pour avoir la bonne consistance pour passer dans le machin... ça a fini par me gonfler
 
Sinon André, pour le durcisseur ca doit se trouver chez castobricomerlin  
genre ca :  
http://www.sinto.fr/sintobois/durc [...] urris.html
doit y avoir une référence chez libéron aussi.
 
j'en ai jamais utilisé car mes bois étaient pas sauvables mais a froid j'en attendrais pas de miracle.
 
Si je devais faire, je commencerais par démonter les ouvrants un par un  (en remplacant par une planche) pour les faire secher au sec pendant quelques jours/semaines avant d'appliquer ce truc.
puis je comblerais les manques a la pate a bois ou au mastic puis plusieurs bonnes couches de peinture ou lasure en fonction.

les bricoleurs
 
L'électricien qui a bossé sur ma maison m'a installé des trucs comme ça au plafond (l'image est cliquable) :
 

 
(en plus j'ai un connecteur qui rentre dans le grand trou et permet de faire la liaison avec les fils)
 
Ma question est la suivante : comment fixer des lustres ou des appliques sur des trucs de ce genre ? Il m'a dit que ça supportait 3-4 kilos, mais je ne vois pas trop comment les fixer Je suppose qu'il faut visser dans les deux petits trous que l'on distingue des deux côtés du grand trou pour le connecteur, mais j'aimerai l'expertise HFR si certains ont déjà eu/vu du matériel de ce genre.
 

Boîtier DCL il me semble, mais normalement il y a un crochet

Ça s’appelle des boites DCL.  
 
Le plus simple pour fixer des lustres ou appliques est de percer/chevilles autour de la boite et calculer son coup pour que les sorties de câbles tombent en face du connecteur.
Elles est fixée dans du placo? béton?
 
J'ai aussi des boites DCL chez moi mais elles sont plus grande et ont un crochet qui prend jusqu'à 25kg. (cache diam. 12cm et boites prises dans le béton)
 

ca prend 25kg si la boite est bien fixée

 
Merci pour vos réponses
 
Je ne sais pas ce que vous appelez des "crochets"
 
J'ai pris en photo le "connecteur" que je peux mettre dedans (en fait il se "clipse" dans le grand trou) :
 
Mais je ne pense pas que c'est sur ça que je peux fixer une applique (où pourrait-elle tenir dessus ?)
 
Sinon ces boitiers sont fixés sur du placo, d'où ma crainte de fixer l'applique directement sur le placo, car même si elle ne sont pas bien lourdes (seuls les lustres le sont en peu), j'ai peur que ça m'arrache le placo

DCL avec crochet

 
c'est normal la version sans crochet ?

La version sans crochet c'est pas juste pour les appliques murales ?

@wlitw : c'est pas normal de ne pas avoir de crochet dans tes DCL.  
Tes crochets sont seulement pour le branchement électrique, hors de question de suspendre ton luminaire dessus.  
 
Par contre en applique il faut aller direct dans le mur pour la fixation.
 
ça me fait penser que mon élec s'est pas fait chier, les appliques il a juste mis une boîte de dérivation avec des fils et un domino.

 
Et tu suspends ou le luminaire
J'ai toujours cru que le crochet servait à ça.

Il a confondu "crochet" et "prise" dans sa 2eme phrase

J'ai aucun crochet nulle part

Le crochet pourrait peut-être aller dans un des deux trous sur le côté, mais mon électricien m'en a fourni aucun (en plus il s'est barré à l'étranger depuis donc impossible de les avoir). Mon boitier a l'air différent de ta photo Kalymerau Je n'aurais que des boitiers à appliques, même aux plafonds Ca s'achète à part ces fameux crochets

 
  le crochet va obligatoirement dans le trou au milieu.
Si tu n'as pas de trou au milieu c'est des boîtiers pour applique.

à brico-dep, j'ai vu un modèle de DCL qui avait le crochet en-dessous (pour suspendre un petit lustre), mais aussi au-dessus une tige filetée + boulon pour fixer la DCL solidement au plafond en dur ou à une poutre.
 
C'est le seul que j'ai vu avec cette tige, je l'ai pas pris car il me sera difficile de percer le placo pour que le centre de la DCL (= tige filetée) tombe pilesur le bord de la poutre où j'aurai visser une fixation ...
http://installerunluminaire.over-b [...] 75999.html


 
 
Sinon y'a le "câble point de centre", qui n'aidera pas à faire tenir plus lourd mais qui protégera les personnes en-dessous:

 
Va falloir faire changer tous les plafonniers et comme je suis pas bricolo ça va me coûter un bras Merci en tout cas pour vos réponses

 
C'est pas difficile à changer  
http://youtu.be/lMbyY1W5N7k?t=2m33s
  Couper le courant avant

Le problème c'est que je ne sais pas s'il avait prévu la tige en fer fixée dans une poutre ou dans le béton

Je viens de revendre le mien. Je l'avais acheté pour faire les finitions de ma maison en contruction. C'est super pour ça, mes plafonds sont impec et je n'aurais jamais réussi à avoir ce résultat avec un rouleau, et encore moins dans le temps réduit que j'avais pour le faire.
 
L'avantage de ce modèle est qu'il n'a pas besoin que la peinture soit diluée pour travailler. Et le fait d'avoir le compresseur séparé du pistolet limite le poids de ce dernier.
Il est idéal pour les grands travaux.
 
Le problème, c'est qu'une fois que la maison est remplie de meubles, ça devient inutilisable car il faut tout protéger pour peindre ce qui est trop contraignant.
Du coup, je l'ai revendu la semaine dernière sur lbc.

J'ai ressorti du placard une lampe de bureau néon  qui n'a pas fonctionné depuis une dizaine d'année.
exactement de ce type :

Le soucis c'est qu'à partir d'un certain moment, le transfo commence à sentir le cramé et çà m'inquièe surtout que je ne suis pas forcément tout le temps dans la pièce.
 
 
C'est facilement changeable ?
Si oui, il faut procéder comment ?
 - Couper le fils juste au niveau du transfo et ressouder sur un nouveau transfo.
 - Degager le transfo et le cable et en remmetre un nouveau (au niveau de la lampe)

J'y connais rien, mais j'ai un gros doute aussi  

 
A mon avis il n'a pas prévu  
Sans la tige c'est 10Kg maximum et avec la tige 25Kg maximum
Bon déjà un lustre de 10kg c'est balèze.

Je suis allé au comptoir Seigneurie à Lyon. Et j'ai acheté mes 15L @18€/L  

 
Oui clairement, je mettrai jamais un lustre de 10kg, donc ça pourrait le faire quand même
 
Merci en tout cas

C est de la bonne came. Vraiment.

 
petite question aux spécialistes métaux et forets...    
 
quel genre de foret faut-il pour percer de l'inox (18/10)  ?
 
(j'avais acheté il y a qq temps (l'année dernière...) chez Lidl en promo une boite de forets "en acier HSS avec revêtement cobalt, pour percer les matériaux difficiles",  
ça semblait du costaud, surtout avec une belle boite en métal, et pas en vulgaire plastique, avec le présentoir qui se déplie à l'ouverture...  
 je n'en avais pas du tout besoin à ce moment, mais je me suis dit que ça pouvait tjs servir...
le matériel brico de Lidl, en général, ce n'est pas trop camelote...
 
hier j'avais 2 pièces en inox à percer pour les assembler avec une vis, je ressors donc ma belle boite et un foret de 2...
 
mais rien à faire, ça n'entame absolument pas le métal, tout ce que j'ai réussi, c'est finir par péter le foret à force de m'escrimer dessus...  
 
le truc acier HSS au cobalt, c'est du flan, apparemment, tout juste bon pour de l'acier doux...)

Non, ce sont bien des forets cobalt qu'on utilise généralement (il peut y avoir les forets cobalt chinois et les autres ), même si le HSS suffit s'il est bien affuté. Il ne faut surtout pas tourner plein pot, ni appuyer comme un sourd, tu n'avanceras pas + vite et puis le foret va surchauffer et s'abimer (+ c'est dur, moins on tourne vite). Eventuellement mettre une p'tite goutte d'huile ou autre pour lubrifier, ça ne fait pas de mal (il y a des vieux trucs comme mettre de l'oignon ou de l'ail sur la pointe).

J'ai acheté un téléphone Gigaset à vil prix sur le bon coin. Sauf que la vendeuse ne m'a pas fourni le chargeur secteur . J'ai une alim universelle qui pourrait convenir, mais j'ai pas la bonne fiche (format bizarre). Je pourrais brancher sauvagement à l'intérieur, mais j'arrive pas à ouvrir le truc:

 
Les deux vis du bas se dévissent sans problème, mais ça suffit pas, comment on ouvre ce p*tain de truc ?
 

il ne faut pas mettre trop de vitesse, et bien huiler le foret pour ne pas qu'il chauffe de trop, et bien penser à pointer l'inox avant.

 
Pour 5€, tu en as un. Plus la base et le téléphone : http://www.leboncoin.fr/telephonie [...] tm?ca=19_s

Il doit y avoir de pattes clipsables à l'opposé des deux vis.