Reprise du message précédent :

La graisse silicone est bien adaptée pour les bornes et cosses de batterie.

 
appuyer sur la pédale d'embrayage pour démarrer sera plus efficace.

ça n'a aucun sens. si tirer des watts de la batterie servait à quelque chose, alors ceux tirés en essayant de démarrer feraient très bien le taf.

et de toutes façons ça ne fait rien

je note l'astuce de la graisse silicone sur les cosses.

Ça ne peut pas être le démarreur ni les charbons le pblm: lorsque le pblm survient il n'y a aucun appareil alimenté. Je sais que ça va foirer avant même de mettre la clé dans le neman: Normalement, dès que j'ouvre la porte conducteur l'ordinateur de bord s'allume, l'écran affiche le logo FIAT, bref il se passe des trucs qui consomment de l'électricité.

L'autre soir il ne se passait RIEN, écran noir etc ...

Je vous ferai un retour.

Si la batterie est réellement mal branchée, normalement même la centralisation ne marche pas  

Tu réfléchis pas assez jeun padawan    

En pratique, n'importe quelle graisse fait le boulot d'empêcher le metal de d'oxyder. Pour le côté isolant/conducteur de la graisse, ça ne pèse pas bien lourd quand c'est écrasé par une cosse serrée .
 

 
C'est une astuce de vieux briscard pour réchauffer la batterie quand il fait froid, mais je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose .
 

Admettons que tu ais un contact de 1mm², ça va faire une étincelle au branchement, ça va largement suffire pour qu'à peu près tout fonctionne. Sauf que ça a pas mal de résistance, du coup la tension va vite chuter (osef pour la radio, l'éclairage de l'habitacle ou la centralisation), mais ça devient un problème avec les phares ou le démarreur. C'est comme si tu plaçais une résistance entre la batterie et la voiture.
 
Avec des cosses bien serrées et plusieurs mm² de surface de contact, ça fonctionne normalement pour faire passer plusieurs centaines d'Ampères.

ok, merci pour la graisse silicone, je pense meme que j'en ai déjà. faut juste que je regarde si ça vaut le coup pour mon actuelle

jme demande par contre, si tu réchauffes la batterie (je veux dire, réellement augmenter sa température), normalement la chimie dedans se passe mieux et ça peut vraiment etre utile (par contre c pas très pratique , soit de prendre la batterie chez toi le soir pour la laisser à la température de ton appart, soit d'avoir un petit réchaud pour souffler de l'air chaud dessus )

Si l'appel de phare est puissant et  normal,le démarreur doit avoir  assez de jus pour tourner,ou alors il est hs ou probléme avec la masse moteur.
 
Pour un probléme de charbons de démarreur,le simple fait de claquer le capot ou bricoler ou taper a côté peut suffire a le faire remarcher.
 
 
 
 
 
 
 

t'as toujours pas lu
 
les charbons ça met pas la voiture en blackout sans démarrer

Pas forcément, l'appel en courant n'est pas le même et puis tout le monde ne condamne pas systématiquement son véhicule.

C'est vrai. En fait je parle de graisse silicone parce que c'est une graisse plutôt polyvalente pour l'automobile.
Elle a de très bonne propriété diélectrique (idéal pour protéger les divers connecteurs étanche ou non), une bonne plage de température d'utilisation et compatible avec les plastiques/caoutchouc.

Et elle est souvent transparente, ça fait moins dégueux et donc plus propre que les trucs brun, noir, gris, fluo....
Même si j'aime bien le fluo

Si les cosses sont propres ça les conservera dans le temps, c'est uniquement préventif.

Concernant le froid: avec une T° de 0° on perd environ 30% de capacité et plus ça descend moins ça marche... Et tout cela sur une batterie en forme. Donc oui, si tu veux démonter ta batterie après utilisation et la garder dans le salon par temps froid, tu auras plus de facilité pour démarrer!

Par contre faut faire pareil par temps chaud

 
Mais c'est  bien possible,je suis comme gsi spirit,je sais pas trop lire    

Qu'est ce que je viens foutre là dedans, moi ?    
 
A part que je t'ai déjà signalé que tu lisais que la moitié d'un post avant de répondre.

Dites, le liquide de refroidissement pas changé ça devient vraiment acide et bouffe le joint de culasse ou c'est une légende ?  

Ça bouffe d'abord les durites, ensuite les chats si ça a vraiment faim.

 
tu peux tendre l'oreille à la mise du contact pour déterminer sur la pompe à essence tourne bien, c'est assez audible sur ces voitures
y parait que taper dans le réservoir peut parfois en faire repartir (provisoirement bien sûr) certaines

 
Son PH change oui mais pas certain que sa suffise à dissoudre un joint de culasse. Teste et dis nous
 

Faudrait le changer tous les combien de temps du coup ?  
 
Je me demandais aussi pour la courroie accessoire, ça se change périodiquement ou faut attendre qu'elle couine/craquelle/meure ? Faut changer autre chose style tendeur en même temps ?

4 ans c'est bien pour le LdR

Comme c'est marqué dans le mode d'emploi .

Ben je teste, ma bagnole a 12 ans et 230k kms, achetée 3k€ à 140k kms sans factures d'entretien, je ne sais même pas si la distribution a vraiment été changée
Ça tient bien les dci

 
Tu devrais regarder les préconisations du constructeur pour ton modèle mais n'attends pas la casse. La rupture ou l'effilochement d'une courroie accessoire peut entrainer d'autre dégât (courroie de distribution, casse d'une pompe DA, casse poulie alternateur, casse moteur...). Une courroie peut en casser une autre...
 
Ça devient plus cher qu'une courroie à 20 balles...
 
Pour ma part je change systématiquement les galets tendeurs / enrouleurs à l'échéance.

 
Le rodage est terminé tu peux rouler maintenant !!  
 

 
Ah ben nan, commence à économiser pour ta future caisse !!  

bah tous les 4 ans, là comme ça au doigt mouillé.
pour les courroies, comme déjà dit, ça peut entrainer des dégats si ça casse, donc faut respecter les préco en terme de temps et de kilomètres (premier. des. deux. termes. atteint.). et remplacer les pièces qui sont autour, en général (tendeur, pompe à eau, etc...)

pour ça, il faudrait quand meme que tu te renseignes sur ton modèle de voiture et de moteur, pour savoir quels sont les intervalles préconisés pour le remplacement des différentes courroies et liquides (le liquide de frein aussi ! )

si ta courroie de distrib a pas été faite et que tu as 100 000 km de plus que lors de l'achat, faudrait que tu t'alarmes parce que c'est un coup à péter le moteur

sans connaitre le modèle précis de voiture, ouais, c'est une valeur assez standard

ça dépend lesquels et de quelle année...

par contre, aucune excuse, DCI c'est renault et c'est pas vraiment les modèles les moins répandus, tu pourrais trouver facilement les intervalles de révision sur le net en cherchant un peu

 
Je parle bien de la courroie accessoire, pas celle distribution La distribution je sais bien qu'il faut s'en occuper régulièrement pour ne pas faire des chocapics entre soupapes et pistons, en revanche la courroie accessoire je ne sais pas trop.  
 
J'ai 2 véhicules à moteur assez différents :  
- 1.9 TDI BKC à courroie : ce serait logique que la courroie accessoire soit remplacée en même temps que celle de distribution ? Je vais vérifier ça dans les factures mais pas sûr que ce soit détaillé. Le véhicule a 150 000km, la distrib environ 3 ans et 75000km.  
- 4.2 V8 BBK à chaîne : là je me pose la question de quand déclencher le remplacement de la courroie accessoire vu qu'on ne remplace pas périodiquement la distribution. Je peux en profiter pour faire ensemble la courroie accessoire + pompe à eau + vidange LDR. Le véhicule a 100 000km tout rond et 14 ans cette année.  
 

La courroie d'accessoires et le tendeur se change en principe en même temps que la distribution,sauf si elle est bien craquelée,la il faut la changer de suite.

73 à 80°C au lieu de +89°C.  
 
Ça peut attendre la fin de l'hiver ?  
J'ai pas de garage pour bosser au chaud.  
 
Si c'est trop risqué, je prends rendez-vous pour la distri, avec 1 an d'avance   , et ce sera fait en même temps.
 
 

désolé, j'ai parcouru les 2 dernières pages mais je trouve pas l'historique ... c'est ton calorstat qui s'ouvre trop tot (à 80 au lieu de 89 °C ?)
 
tant que c'est pas l'inverse, ça devrait pouvoir attendre un peu, oui ?!

Il s'ouvre trop tôt ou reste légèrement ouvert, je ne sais pas trop, mais oui.
 
Ou c'est la sonde qui déconne, aucune idée.  

Sur ma voiture, la vanne du thermostat a un pourtour en caoutchouc. Il était complètement bouffé, donc même fermé le thermostat laissait passer le LDR vers le radiateur.
 
La voiture n'arrivait pas à chauffer au-delà de 70°C. Après remplacement du thermostat, la voiture monte maintenant à 90°C après 5 minutes.

Si c'est ça. Une fois le moteur à 50°C. Si je m'arrête pour toucher la durite de sortie, elle devrait être chaude. C'est fiable comme test ?  

 
je suis dans la même interrogation, vu que la sonde a un faux contact (elle alterne entre affichage ok et 0 une ou deux fois par trajet en gros), et que maintenant elle semble montrer un comportement de calorstat ouvert, si ça se trouve elle dit juste encore plus des conneries qu'avant

J'avais fait ça en effet, tu devrais même sentir que les deux durites sont à température similaire  

 
Sur plusieurs voitures avec des moteurs K essence et mazout, c'est fréquent que je vois la température bouger en roulant. Typiquement ça chauffe un peu dans les bouchons et ça refroidit pas mal en descente d'autoroute ou de col l'hiver.
Les 0.5m² de l'avant du bloc/carter doivent suffire à bien refroidir le moteur par air, et vu qu'on utilise peu de puissance en roulant plutôt vite, ça doit bien suffire.
Je n'ai pas essayé la nouvelle, mais l'ancienne atteignait bien le seuil de déclanchement de la 2nde vitesse du ventilo en montée de col .
 

 
Je ne sais pas si c'est vraiment fiable, vu qu'il y a toujours du liquide qui circule un peu. En tout cas ce n'était pas fiable quand j'avais essayé sur la Fiesta-guez .

Ce matin par -6°C, en partant 20s après le démarrage. Elle était quand même à +73°C en 4km.

Faible allure ou voie rapide, elle ne descend jamais en-dessous.

Si c'était une Clio 3 RS avec un thermostat qui s'ouvre à 75°C, ça me choquerait pas. Mais le mien devrait s'ouvrir à 89°C quand même.

Par contre la mienne restait désespérément autour de 60-65°C sans jamais passer au-dessus de 70° même en roulant à 4000-4500 tours.

Pour ton TDI, remplacement de la courroie d'accessoires à chaque distrib. Pour les galets d'accessoires, à voir selon leur état, mais dans mes souvenirs c'était pas un truc connu pour lâcher régulièrement. C'est typiquement le truc que je changerais uniquement si ils ont un défaut ( bruit, problème de tension ou défaut de surface) ou si un élément externe venait les "agresser" type fuite de liquide.

Globalement, hors véhicule connu pour avoir des soucis, les galets d'accessoires j'ai toujours laisser jusqu'a ce que ça commence à poser soucis. J'ai du en changer maxi, mais vraiment maxi, une dizaine dans ma carrière de mécanicien.

Pour ton V8, tu dois avoir une préco style 120 kkm/4-6 ans. Là c'est a toi de voir et si ça devait être une maladie connue, au bout de 14 ans tu le saurais. Mon crédo : Vérifier l'état de la courroie à chaque vidange. Si état douteux, tu la change. Si elle est propre tu la laisse. Et bien entendu, au moindre bruit à froid, replacement. Idem pour les galets.

Salut, j'aurai besoin de vos lumières j'ai un soucis avec ma CLIO 3.

Depuis hier j'ai le le voyant moteur allumé et un message "antipollution à contrôler".
Je ressens une perte de puissance du moteur et un peu de vibration dans la voiture depuis cet après midi.

J'ai pris un rdv dans un garage pour un diagnostic pour demain. Le gars au tel ma parlé de sonde lambda ou de catalyseur.

Les 4 bobines d'allumage ont été changées il y 6 mois.

Déjà eu ce soucis ? Et si vous avez une idée générale de ce que ça coûte à changer, pour comparer avec le devis de demain, je suis pas du tout mécano

Je sais, mais je n'ai pas trop envie de payer pour un véhicule qui risque de me lacher du jour au lendemain. 12 ans et 230k bornes, ça doit valoir 1500€. Une distribution et un embrayage il y en a pour 1500€ aussi. Autant la bazarder et en acheter une autre si un truc lache.

Hello
Je me pose la question de la distri sur ma guez.  
D'après vous, le code sur la courroie veut dire semaine 49 de 2014, ou c'est un code à la con ?  

 

 
Slt,ça peut être un probléme d'allumage sur un cylindre,le moteur tourne sur 3 cylindres ,en général ça pue a l'échappement et dans ce cas il vaut mieux ne pas trop rouler sinon la catalyseur va souffrir