Reprise du message précédent :
Comment je fais du coup pour savoir si ma voiture est une version avec ou sans FAP ?

Tu me donne l'immatriculation et je vais regarder sur les logs PSA

 
je me pose la meme question, entre le filtre rodage non retiré et le carter qui ne vidange pas l'intégralité... le tout avec des vidanges préconisé a 20000km ou 2ans oO

 
ah oui quand même ces préconisations  

20000km ça va, on est loin d'un 30000 de renault ou 50000 de vag, mais la c'est le bug du carter le problème avec cette preco.

Déja quand je fais la vidange du cmax a 10000km, c'est du bitume qui coule

Ptain 30K ou 50K
Ça fait peur quand même

30k ça a eu été du courant à une époque.  
Même les 50k vers les début des années 2000 ça a été la mode sur pas mal de routières, bon, ils sont vite revenus a des choses plus conventionnelles comme 30 k ..

a 50000km ce sont les premier a avoir mis en place l'oil system control d'ailleurs, donc 50000km dans les meilleures conditions.
 
Renault a essayé 30000km sans ce système et ils ont tout pété (1.9dci 120 powa)
Et ils sont revenu a 30000km en 2008 avec.. l'oil system control.

 
Les précos sur la mienne c'est 40k passé 150k.
 
Je m'en tiens à une fois par an du coup

Pas de fap sur la mienne après vérification par gsi spirit que j'en remercie

21K sur mon diesel.
 
je les fais avant, pourtant je roule avec des trajets en général >30 bornes.
 
et ça tombe bien noir.

 
Il me semble t'avoir déjà conseillé de changer non pas le connecteur de la pédale mais celui qui est 30cm plus loin. Il faut carrément l'enlever en soudant directement les fils qui viennent du faisceau et qui vont vers le connecteur de pédale.
 
L'as tu fait ?

Si tu as turbo + diésel, vidange, fais 30km, et revidange.
Ton huile sera noire comme l'initiale. Rien d'anormal

 
c'est sur qu'en laissant 0.5L d'huile non vidangé dans le carter on a se problème
 
Sur ma megane dci il fallait 2000 bornes pour que l'huile noircisse.
 
Sur mon 1.8 HSD elle rougit mais ne noircit pas (et c'est toyota donc vidange a 15000 ou 1an max)

 
même si c'est prévu pour avec huile long life et tout  
je ne pourrais pas laisser de l'huile dans la voiture aussi longtemps  
psychologiquement c'est pas possible
 

30K si tu roules, ça passe ! Si c'est pas le cas t'as toujours l'échéance temporelle ( 1 ou 2 ans) qui intervient assez tôt pour pas que ça reste indéfiniment dans le carter.

A part quelques blocs bien spécifiques ( genre ceux qui chauffent bcp pour respecter les normes de pollu draconiennes, ou ceux pensés avec le cul) ça posait assez peu de soucis au final ...

 
oui j'imagine qu'ils ne sont pas si fous
s'ils prévoient ça c'est que l'huile peut durer

les mécaniquisteurs ! ( )
 
Une question vraiment bête, mais qui nous fait hésiter : mettons une caisse de 2004-2005 qui devra être
immobilisée pendant 2 mois dans un garage fermé.
Le mieux, c'est de débrancher complètement la batterie à ses bornes il me semble.
 
On commence par débrancher le moins, puis on termine par le plus ? Ou le contraire ?
Idem à la remise en route : on branche d'abord le plus, puis on finit par le moins ? Ou le contraire ?
 

Pour être certain de pas faire de conneries, on débranche d'abord la masse puis après le plus, et on rebranche d'abord le plus puis après la masse.

Pour une immobilisation, débrancher seulement la masse suffit, t'as pas besoin de toucher au plus

  Petite question j'ai mon berceau moteur qui est rouillé, je souhaite le traiter. Vous connaissez un bon produit antirouille ?
 
Et si possible un convertisseur.

topic
 
je rentre d'une bien belle galere, a savoir le cable d'accelerateur qui  me lache sur l'autoroute
 
sachant que ca m'est déja arrivé au petit matin
 
c'est un cable neuf de chez oscaro, qui a pour difference // l'origine un embout a visser coté carbu au lieu d'un serti en usine
 
je pensais l'avoir trop serré la premiere fois, ok, mais 2 fois ca commence a me souler la, et encore quand c'est moi ca va mais si c'est la belle mere avec les enfants ca le fait carrement moins
 
une idée de pourquoi il s'est encore pété ? l'embout rentre un peu en force dans le papillon de gaz il est un chouilla plus gros que l'origine

Sur ce moteur la poire d'amorçage et la tuyauterie deviennent poreux. Change tout ca

 
J'avais fait ça sur les amortisseurs et un renfort de train arrière dont la rouille de surface me faisait peur.
 

• Nettoyage haute-pression de tout le dessous + brosse/détergent + rinçage
• Grattage de la rouille à la brosse métallique/papier de verre
• Convertisseur de rouille + nettoyage/rinçage
• Primaire antirouille + peinture

Avec un séchage entre chaque étape.
 
J'avais trouvé le convertisseur de rouille Hammerite (c'était dispo vers chez moi, tu dois trouver équivalent chez d'autres fabricants) potable, mais il faut le rincer longtemps entre les applications. Pas mal de gens utilisent de l'acide phosphorique (Coca ) ou même du vinaigre concentré (je n'ai pas trouvé ça super efficace).
 
Pour la peinture et le primaire antirouille, j'ai pris de la peinture "direct sur rouille" pour portail et ferroneries. Ça fait des couches épaisses et on voit les traces de pinceau, mais "the bigger the gob, the better the job" .
 

Je me ferais pas chier.

Brosser, nettoyer au white spirit, et appliquer du rustol.

https://owatrol.com/tous-nos-produi [...] atrol.html
https://owatrol.com/tous-nos-produi [...] -deco.html

Bon produit, dispo partout quasiment.

Merci !    
 
Je n'ai pas pensé qu'un seul suffirait, du coup bah j'avais débranché les deux  

 
Conseils donnés plus haut par ceux qui t'ont cité  
 
Perso j'ai refait mes tirants arrière au vinaigre + brosse laiton (oui, le vinaigre est un très bon antirouille, ne pas oublier de rincer après...)  
 


 
Suivi d'acide phosphorique (attention ça pique les yeux et le nez, c'est puissant et dangereux comme produit...)
+ Owatrol  
+ Peinture antirouille noire

 
non, je fais systématiquement un rincage sans faire tourner le moteur avec un bon demi litre d'huile neuve avant de recharger, en général ça tient quelques milliers de km avant que l'huile ne noircisse.
 
contrôlé le niveau il y'a quelques jours, je suis a vidange +3000 kms, elle est encore bien jaune, mais commence a se charger.

Comme sir les 206hdi de même génération
Même panne ici a 80k

Il pète à quel endroit ? Il se serait pas trop court ? Au niveau du carbu le volet bouge sans forcer ?

 
Ca ne sert à rien sinon polluer la planète

 
Non car je n'ai pas réussi et je ne connais personne pouvant m'aider..

 
 ok

Donc hier j'ai :
 
- Débranché la borne - de la batterie
- Débranché le calculateur (à côté de la batterie) et j'ai tout nettoyé à la bombe contact
- Débranché le capteur MAP et nettoyage
- Débranché le tuyau d'admission d'air et nettoyage
- Tout remis en place
- Rebranché le +
- Mise en contact (moteur pas démarré) j'ai mis le pied a fond accélérateur jusqu'à entendre un toc (calibrage papillon)
- Laissé le moteur tourner 15min sur place
 
Le voyant n'est pas revenu !
 
Coup de chance, je sais pas. Il faudrait que j'essaie de rouler un peu..
 
Par ailleurs, lorsque je démarre, le ralenti tombe presque à 0 et le moteur ne cale pas, puis il se stabilise vers 500 tours. Une idée ?
 
Je peux filmer et poster une vidéo ce soir si besoin.

le ralenti qui fait des trucs bizarres après coupure batterie je m'en inquiéterais pas forcement, à moins que ça dure.
la gestion du ralenti a l'air assez marabouteuse sur ces moteurs
 
et du coup l'accélérateur fonctionne bien ?

c'est fluide, juste que le "bitonio" rentre un peu en force dans le papillon, il est un chouilla plus gros que l'origine, ca pete a raz de ce machin, ca craint si je mets un truc genre frein de vtt  ?

Un serre-câble de frein de vélo ?

 
Actionneur de ralenti qui fonctionne mal (câblage moisi, actionneur en butée, axe/levier du papillon légèrement grippé), ou papillon élec mal calibré (toujours un problème de câblage). Tu peux essayer de mettre la clim, les feux de route, le dégivrage arrière et de tourner le volant pour faire forcer la DA. Si ça cale, c'est qu'il y a un souci, si le ralenti reste entre 500 et 1krpm, c'est pas trop mal .
 
Tant qu'à faire, tu n'as rien à perdre à regarder si le filtre à air n'est pas trop sale (ce qui forcerait le papillon à s'ouvrir sensiblement plus au ralenti).
 
As-tu testé que l'accélérateur fonctionnait bien en roulant (moteur chaud sur une route de campagne, en testant toute la course de la pédale plusieurs fois)?
 
C'est amusant, quand j'avais mal branché un des capteurs sur le même moteur, j'avais le ralenti à 2~3krpm avec l'actionneur de ralenti en butée .

yep, a priori on les sollicite plus qu'un accelerateur non ? reste a trouver le bon modele

 
Je n'ai pas pu tester la voiture je m'y mets ce soir en rentrant du boulot. Déjà que j'étais mal regardé dans mon parking résidentiel fermé en train de nettoyer avec des coton tiges et de trifouiller les câbles    
 
J'essaie quand même de vous filmer le démarrage. Le ralenti tenait le coup avec la clim et les phares mais j'étais au ralenti sur place quoi.

Si j'ai bien compris, ton problème c'est que le cable n'est pas libre au niveau de la commande du papillon. Monte un cable plus fin, ou mieux, un origine ( en casse ou en neuf)

le cable ca passe nickel, c'est l'arretoir (je ne sais pas le nom exact de cette merde ) qui ne tourne pas, ca doit mettre le cable en friction a force