Reprise du message précédent :

non pas assuré vandalisme ni vol pour le bris de glace (assurance de merde,tu petes toi meme le parebrise ca va , si c'est quelqun d'autre non ...)
elle est pas a jour niveau adresse la voiture (la carte verte)

Tu dis que t'as pris un caillou en roulant

   
 
Je bosse dans l'industrie pharmaceutique, on viens d'acheter plusieurs machines en inox 316L avec des certificats matières.
On a des pièces en inox 316L electro-polie qui rouillent au contact d'eau purifié malgré plusieurs décapage/passivation. On en est au point de faire venir une boite pour faire un prélèvement pour vérifier que c'est bien de l'inox 316L. Malgré le fait qu'on ai un certificat matière et que la boite qui nous a vendu le truc soit une boite sérieuse qui a l'habitude de travailler en pharma.
 
 
Alors des normes pour un fournisseur automobile... Je vois d'ici l'analyse de risque :
"Mais si on fait comme ça, il y a 1% de goujons qui sont potentiellement non conforme"
"On s'en fous il y a 4 goujons par roue et avec 3 goujons la roue est solidement fixé"

tu tourne longtemps avec ton moteur a 0°C ?

Non mais l'intérêt de l'indice à froid c'est justement d'avoir une lubrification potable (à défaut d'être bonne) dès le démarrage, pas 10mn (et quelques milliers de tour) plus tard.
Sinon qu'il fasse -20 ou +20° une fois chaud ton huile sera plus ou moins à la même température.

Une centaine, à une brouette près.
 

Sans parler de ça, quand je parle d'alliage douteux j'inclus les jantes et tout le caca "aluminium toumou" hors vraie mécanique, de la jante alu au laguiole de contrefaçon

Je crois que tu connais pas du tout l'industrie automobile , surtout
 
Après une erreur d'identification de matière première ou carrément un lot défectueux, ça arrive

 
T'y connais rien  

A moins de rouler dans le grand nord par -20°C ton moteur ne reste jamais bien longtemps a 0°C
Et même a 0°C ton huile lubrifie.

Bon je lurk votre débat stérile sur les huiles la depuis quelque post ça en devient ridicule.
 
Si y a des huiles préconisés c'est pas pour rien alors jouez à l'apprenti sorcier en foutant n'importe quoi dedans si vous voulez mais venez pas raconter ici que de toute façon une huile ça lubrifie alors l'indice à froid on s'en contrefiche.  
 

   
J'ai bossé au TÜV (homologation des jantes alu), puis suis actuellement dans la qualité automobile
Je ne pense pas qu'un fournisseur connu s'amuse à utiliser des alliages douteux.
 
Quoiqu'il en soit, le couple qu'il a utilisé me paraît largement exagéré !

Avec des pressions d'huile énormes, cela dit

Avec des températures très faibles (pas besoin d'aller loin hein, en montagne chez nous), le problème de l'huile est de toutes façons secondaire après l'allumage et la combustion.
Le truc c'est de laisser tourner le moteur tranquilou "un certain temps" et pas de partir comme une balle dès le premier tour de vilebrequin

T'façon, même en station, si t'as 10 jours à -20°c dans l'année, c'est bien le bout du monde

J'ai l'impression que ceux qui parlent d'huile ici ne savent pas c'est que sont la pression et la température de l'huile.

Dans l'industrie Aéronautique j'ai entendu  :
"ce n'est pas très grave si un moteur tombe en panne car il y a deux moteurs, par contre la dans cette application il n'y a qu'un moteur donc c'est plus grave"
 
pour moi c'est juste qu'il a eu un goujon qui a eu un défaut de fabrication.
 

Ce qui dans l'absolu est vrai, mais ne veut rien dire quant au sérieux accordé aux matériaux/process

Voilà

Le zéro défaut, comme la perfection, n'est pas de ce monde, quels que soient les moyens utilisés

 
J'irai expliquer ça a mon bac en inox 316L qui rouille au contact de l'eau. J'ai le certificat matière de chaque pièce de la machine (j'ai 1 ou 2 classeur de certificat matière) les trucs a été décapé et passivé plusieurs fois par des boites spécialisés.
les pièces sont certifié BPF (france), cGMP (europe) et FDA (USA)
Donc soi on a de l'eau qui fait rouiller de l'inox, soit ce n'est pas de l'inox 316L qualité pharma contrairement ce qui est indiqué sur les certificats matières.
 
Mais bon si tu m'explique qu'en automobile il y a plus de contrôle qualité sur les alliages qu'en pharma. Je vais arrêter de fabriquer des médicaments injectables.

Je n'ai pas d'explication pour ton bac inox
Ca m'intéresserait de connaître la suite de l'histoire

Quelle que soit l'huile la règle est de mettre les pièces à température avant d'utiliser le matériel à son rythme de croisière, et ne pas croire qu'utiliser de la 0w40 fullsynthèse excellium+ autorise à balancer la gomme dans le turbo par -20°c sous prétexte que y'a marqué dans le tableau que l'huile a une bonne viscosité à cette température.
 
Dans ces conditions (démarrage à froid) l'huile c'est bien joli, mais tant que les pièces métalliques ne sont pas montées en température ça ne fera rien de bon.
 
 
+1, pas normal.
Mais je maintiens pour le caca qu'on nous vend de part et d'autre sous les jolis termes "alliage"/"inox"  

Moi j'ai mon explication. C'est que ce n'est pas du vrai 316L et le certificat est bidon.
 
Depuis je ne crois plus trop aux différents certificats. Je pense qu'a cause des sous-traitant de sous-traitant et la baisse des coûts on arrive de plus en plus a des trucs de mauvaise qualité.
La boite n'est pas toujours consciente de cette baisse de qualité a cause des niveaux de sous traitance trop important.

 
Évidemment

Parce que tu crois vraiment qu'un décolleteur qui sort des millions de vis pour l'automobile ou une boîte qui fabrique des pièces/machines pour l'industrie pharma fait des contrôles de composition des matériaux employés alors qu'ils ne savent même pas ce qu'ils achètent ?
Après je peux me tromper hein, je suis prêt à te croire si t'apportes des preuves, mais honnêtement j'ai des gros gros doutes

+1

Ton certificat vient de la boîte qui fabrique le 316L, pas le bac.
Ton fournisseur n'a absolument aucun intérêt à gruger là-dessus, ça a quand même tendance à se remarquer assez vite et à ternir un peu son image de marque...

Je répète, mais une simple erreur d'identification et c'est la merde, bien que tout le monde soit de bonne foi

Edit : Et en fait, à peu près n'importe quel "inox" (abus de langage) finit par rouiller, à 1 ou 2 exceptions près. Ces exceptions étant totalement hors de prix, ca reste cantonné à la coutellerie (et ça en vient, aussi).

question outil.
Si je veux changer moi même les roulement de roue, quel type d'extracteur je dois prendre?
J'ai un peu regardé sur le net, il y a des coffret avec des tiges filetées et des plaques/cloches, mais ca ne va pas avec ma voiture: elle a des roulements de 53mm, la plus petite des plaques fait 55mm.
Il y a sinon les extracteur à pinces, mais je ne comprend pas comment on peut sortir un roulement d'un tambour avec ce type d'extracteur.

??? 32€ la carrouf de tête.  
 
contre 27€ la 5w40.

 
merci
 
c effectivement l'amortisseur de couple "bas" (celui que tu dis), qui m'a l'air un peu naze ... ça se change facile ou quand tu le démontes le moteur bascule
ainsi que le silent bloc haut coté passager (=courroies)
 
le silent bloc coté boite est inaccessible pour examen de visu, et il a pas du tout la meme gueule que l'autre. (les 2 pièces sont très différentes quand je regarde sur oscaro ... celle qui serait fatiguée est la plus grosse)
 

 
vu la gueule des supports, à priori le support haut serait celui dont je parle, celui coté passager / courroies ... merci
 

 
effectivement c pas les 2 memes . merci pour ton avis

et donc tu laisses gentiment chauffer ton moteur et ton turbo lubrifié à la mélasse, jusqu'à ce que la température d'huile soit de toute façon suffisante pour que les pièces du moteur soient bien lubrifiées, et là, tu embrayes et tu te sers de la boite de vitesse comme si de rien n'était...

je crois qu'on est tous d'accord qu'il faut pas tirer sur la voiture tant que le moteur n'est pas en température, mais justement pendant la phase de montée en température, il est TRES important d'avoir une huile de bonne qualité avec une bonne viscosité à froid pour protéger le moteur dès ses premiers tours ... je comprends pas qu'on accepte l'un et pas l'autre

meme en comptant 5 000 km entre chaque vidange, tu te rends pas compte ! ça fait 32-27 = 5 euros à diviser par 5000 soit 0,1 centimes du kilomètre !!!! c'est BEAUCOUP trop cher

Comme déjà dit, dés le démarrage l'huile lubrifie le moteur.
Même si la 5w est plus fluide à -25° que la 10w, le moteur ne va pas tourner à sec.
Si les concess recommandent ce type d'huile à outa mille dollars c'est pour des raisons simples:
-surtarifer le prix des révisions avec de l'huile prétendue haut de gamme
-limiter la casse de leurs moteurs toujours plus pointus avec un rapport cylindrée de plus en plus énorme
-enrichir les caisses des fabricants d'huile.
 
Un truc drôle: les gens sont finalement "peu" regardants sur leur carburants et mettent en général ce qu'ils trouvent au moins cher, mais chipotent pour de l'huile qui ne travaillera jamais aux températures extrêmes de ses possibilités.

bah en meme temps, entre un SP95 et un SP98 ou un diesel et un diesel premium, t'as souvent 5 à 10 centimes le litre en plus, pour un plein de 50 litres ç fait mettons 3 euros de différence, soit environ 2 litres de plus ou de moins.
 
et me semble pas que le résultat fasse que ce soit plus intéressant de mettre le plus cher, parce qu'en terme de consommation, tu vas pas économiser assez de carburant pour rembourser la hausse de tarif
 
à noter que c pas la meme chose pour l'huile : une huile de meilleure qualité pourra te faire économiser quelques dixième de litres aux cents, et au final il est tout à fait possible sur 15 000 km de t'y retrouver, à savoir d'économiser assez de carburant avec une huile un peu plus chère, pour rembourser par une consommation moindre, la différence avec une huile un peu moins chère qui lubrifiera un peu moins bien et te fera consommer un peu plus

L'amorto de couple bas, c'est plug&play, tu démontes et tu remontes sans toucher quoi que ce soit d'autre.
 
Pour le 2ème, un cric sous le carter et c'est bon

bouts de chandelles non rentable (sauf pour les pétroliers)
 
sinon de la lecture a propos des "légendes" sur les huiles

cool je vais pouvoir mettre de la 10w40 sur mon tdi cr fap et vidanger tout les 20000km

 
Oui mais t'auras économisé 10€ d'huile, soit 0,4€ par plein  

 
Par contre ça n'indique pas combien coutera un fap et un turbo  

Et en coupant l'huile au gasoil , y'a moyen d'économiser encore plus !
Et ça fera de la 0w30 !

De la 15w40 même en démarrant par -20°c ce n'est pas de la mélasse, et à cette température j'aurais justement tendance à utiliser de l'huile pas trop fluide pour compenser la rétractation des métaux.
 
Dès les premiers tours le moteur est protégé, les pièces en frottement étant toujours protégées par un film d'huile ça ne changera rien d'avoir une huile un peu plus visqueuse au démarrage, on ne parle pas de l'huile d'olive qui précipite à 0°c!
A contrario une huile trop fluide aura tendance à s'échapper dans un moteur aux segments/cylindres un peu usés.
 
Ensuite tu parles de la BV et ça c'est cool, puisque les données de viscosité ne sont pas les mêmes pour les huiles de boite et les huiles moteur, que je ne connais personne qui change son huile de boite pour une huile plus fluide à froid en hiver, que la température de la BV n'arrive à bon niveau qu'en roulant et que l'huile de boite quand il fait très froid, ça ressemble en effet à de la mélasse
 
Donc l'huile, on met celle de caractéristiques préconisées par le constructeur pour un moteur neuf, car c'est donné pour un moteur et non des conditions climatiques qui ne changeront rien à la choucroute. Ensuite on peut ajuster avec une huile moins fluide quand le moteur prend de l'âge mais c'est un pansement sur une jambe de bois.

 
Ca dépend
 

La Peugeot 104 à son huile de boite et moteur commune.

Quasi toutes les motos 4t aussi !

   mon kangoroo doit faire partis des exceptions

Sur les premières 205 GTi, peugeot recommandait de mettre de l'huile moteur dans la boite.
 
 

j'ai pas de carrouf a cote de chez moi, l'huile de marque 5w30 coute 50 euros, et celles ou il y a explicitement marque norme Ford c'est 70 euros.