Utile ou pas le ponçage/polissage du radiateur et/ou du CPU fait de plus en plus d'adeptes. J'en profite pour poster quelques résultats obtenus sur divers pièces, faire une synthèse des posts des participants  
 
EBAUCHE
 
Abrasifs à base de carbure de silicium / oxyde d'alumine (papier de verre) granulométrie faible
 
L'abrasif se présente généralement sous la forme de feuilles pour les granulosité les plus courantes P240, P400, P600 et P1000. Ceux-ci sont généralement à base de carbure de de silicium. Disponible dans les magasins spécialisés dans le bricolage (0,5? la feuille ~A4) ex : Castorama, Leroy Merlin, Norauto, Feu vert, Eldorauto
http://www.centrale-du-carrossier. [...] asif1.html ( okelen)
 
Technique  
Disposer une feuille sur une plaque de verre ou sur un marbre, humecter le verso avec de l'eau (pour coller la feuille).  
Sur le recto (coté abrasif), utiliser un fluide de polissage tel que : eau, alcool, huile, essence ou un fluide de polissage ad-hoc. (Les dérivés carbonés sont à adopter en dernier lieu du fait de leur facheuse tendance à s'incruster dans la matière)
Décrire des mouvements rectilignes de va et vient. Beaucoup d'huile de coude et de patience.  
Eviter de sauter plus de 500 dans la granulométrie sans quoi il devient difficile d'effacer les sillons générés par le grain précédent.
 
Résultats
Cette première étape se solde parfois par un échec, certains abandonnant réfutant le procédé    
Elle est délicate pour l'aluminium et facile pour le cuivre
 
Problèmes parfois rencontrés :
- aspect mate et peu lisse => grain trop gros (P400),pression trop forte sur la pièce, poursuivre avec un grain plus petit
- coins arrondis => pression trop forte ou mal répartie, mouvements non rectilignes, abrasif insuffisament mouillé
- ne pas changer de sens ni d'angle d'attaque
 
P4 Northwood travaillé au P400/P600/P1000 (Ebola)

 
P4 Northwood travaillé au P400/P600/P1000/P1200/P1500/P2000 finition feutrine+diamantine (P@t)

Une réalisation exemplaire avec une technique 100% artisanale
 
Celui-ci en a besoin car d'origine la surface du heatspreader est vraiment irrégulière
 
Pour la qualité intermédiaire P1200, P1500 et P2000, il semble difficile d'en trouver (pour un particulier) ailleurs que dans les magasins de modélisme. On y trouve des kits Tamiya d'excellente qualité (5? l'assortiment de 5 feuilles ~A6). L'abrasif semble être du carbure de silicium (en Japonais ...)
http://www.tamiyausa.com/product/t [...] plies.html
 
Au toucher, comme à l'oeil la surface devient vraiment lisse. Subsistent toutefois des micro-rayures à peine perceptibles à l'oeil. Le reflet est net, même si la source est éloignée.
 
PAL6035 travaillé au P600/P1200/P1500/P2000 (Ebola)

 
Taisol modifié 80mm travaillé au P600/P1200/P1500/P2000 (_Pingou_)

Malgré la qualité risible de mon montage on peut voir une nette différence avant/après traitement sur ce Taisol modifié
 
Passé cette finesse, on s'oriente plutot vers la qualité professionnelle P>2000. L'abrasif (souvent oxyde d'alumine) se présente dès lors sous plusieurs formes selon le procédé et l'outil utilisé.
 
Avantages Très bonne finition, très bonne planitude, économique
Inconvénient Long et fatiguant  
 
FINITION *
1ère alternative : Pâtes à polir (miror, belgom, ..)
 
* Il est toutefois possible de faire l'ébauche et la finition à la pâte à polir, cependant réalisé manuellement, la planitude de la pièce travaillée est très aléatoire
 
Technique
Utiliser un chiffon doux en premier lieu puis du coton
L'imprégner de pâte à polir. Travailler la surface avec des frictions de plus en plus faibles.
 
Résultats
L'aspect brillant est indéniable, la planitude de la surface est discutable puisque le travail n'est pas réalisé sur un 'marbre'. (possibilité de le faire néanmoins). En admettant que très peu de matière est enlevé, lors du polissage, on peut considérer la surface comme parfaitement plane
 
PAL 6035 (Genius999)

 
SLK-900 (Latif18)

 
SP-94 (P@t)

Encore une fois une superbe réalisation
 
Avantages Rapide, économique et un aspect irréprochable
Inconvénients Planitude de la surface ? *déchets pétroliers issus de certains produits
 
* ces déchets proviennent des résidus pétroliers avec lesquels sont fabriqués certaines pâte à polir (ex: Miror). A savoir que tout dérivé du pétrole se niche inéxorablement dans les micros-sillons de la surface et nuise fortement à la conduction thermique (~1 W/mK). Il faudrait nettoyer la surface après polissage avec de l'alcool isopropyl ou du xylène réputés pour être extrèmement volatiles mais qui n'en demeure pas moins des dérivés carbonés ...
 
2ème Alternative : Abrasifs a granulométrie très faible et fluide de polissage
 
Technique consistant à utiliser pour la finition exclusivement un kit de feuilles (~15) à granulométrie très faible et progressivement réduite P2000 à P20000 par pas d'environ 1000(échelle logarithmique) ( Raydi)
http://cms.3m.com/cms/FR/fr/2-81/i [...] mage.jhtml
http://www.centre-des-abrasifs.com/fr/frb6.htm
 
Technique
Idem que pour l'ébauche avec beaucoup d'huile de coude   et une attention toute particulière pour ne pas commettre de mouvement saccadé ou rester coller à l'abrasif. Mouiller abondamment l'abrasif pour cela
 
Résultats
P4 travaillé au P12000 + fluide (Raydi)

 
PAL8942 travaillé au P12000 (Raydi)

On s'approche de la perfection puisque le vide est réalisé entre les 2 pièces assurant ainsi leur adhérence
 
Avantages Technique la plus aboutie, résultats excellents
Inconvénients Inaccessibilité, cout?
 
Mais qu'est-ce qu'on y gagne ?!?!?!?  
 
Un échange thermique bien meilleur entre les 2 surfaces. Bien que la pertinence de ces techniques soient très controversés, il ne fait aucun doute que les transferts sont optimals lorsque les surfaces sont les plus planes possibles. La conductivité thermique du Cu est de 390 W/mK, celle de l'Artic Silver3 de 9 W/mK, et seulement 1,8 W/mK pour une pate silicone de bonne qualité
On voit tout l'intéret d'en mettre un minimum, voir pas du tout ! ....
 
Le gain observé est variable et oscille entre 2°C et 6°C (IDLE et FullLoad), ce qui est tout de même loin d'être négligeable
 
Pour ceux qui douteraient des effets néfastes de la superposition de divers subtsances chimiques dans les microsillons de la surface à traiter
http://www.arcticsilver.com/therma [...] basics.htm
 
Pour les éternels insatisfaits
http://www.polissage-gorce.com/
 
Norme FEPA 43-93: Séries granulométriques "P" pour abrasifs appliqués
 

 

 
[g]EDIT 07/04/2004[g] : Ajout des nouvelles réalisations, je ne les ai pas toutes publié en 1ère page, car certaines sont très grandes malgré une réalisation exemplaire
 
[g]EDIT 13/04/2004[g] : Substitutions de quelques photos pour varier les exemples et ne pas dépasser le quota de 10 photos par post  

J'invite les auteurs de la technique 'Miror' à poster le gain observé en t° après traitement
 
Il est toujours possible de faire en sens inverse en rayant le radiateur avec du P50 pour comparer  

ou au burin

J'y connais en rad ni en overclocking mais:
 
-pour poncer "plan" il faut comme déja dit coller l'abrasif sur une surface bien plane; un verre assez épais ou un beau marbre.
pour coller la feuille on peut utiliser du double face assez fin mais le mieux est je pense de la colle en bombe (ne pas en mettre une tartine)
-la manière de tenir le rad est très important: il faut tenir le rad le plus bas possible, le plus près de l'abrasif.
-pendant le ponçage il faut s'efforcer d'exercer une pression uniforme sur la pièce. Je préfère un mouvement circulaire à un mouvement rectiligne mais ça se discute. Entout cas pas de mouvement de bourrin sinon on nique les coins (c'est pas très grave mais quand même quoi...)
-pas la peine de commencer avec du papier trop gros: tout dépend de l'état du rad.
-pour les finitions, si on ne dispose pas de papier très fin on peut mouiller le papier mais il faut que celui-ci soit prévu pour ça (genre 3M wetordry à 1000 par exemple)sinon ça sert à rien.
 
C'est la technique que j'utilisais pour polir du plexy pour de la maquette. Pour finir on emploie de la feutrine autocollante+mirror, mais c'est vrai que ça laisse un dépôt gras.(mais qui se nettoie bien si la surface est plane, après je sais pas si ça s'incruste dans le cuivre ou l'alu)
Mais si la finition au miror(je sais si thermiquement c'est conseillé à cause des dépôt) je conseille de garder la même technique qu'au départ cad poncer sur un support bien plan et pas y aller au chiffon et au doigt sinon je pense que ça anéantie un peu les efforts précédents...
 
Attention brillant ne veut pas dire plan...

 
 
Pour vérifier rapidement la planéïté du rad on peut utiliser une equerre rectifiée de mécanicien bien nettoyée et pas oxydée, ou tout autre objet plan (mais bien plan alors)
 
Du polish...il me semble que certains polish contiennent une sorte de cire...je sais pas si c'est conseillé...
 
 

tres joli  
 
moi g que du P600 et du Miror, ça suffit pour bien polir mon Aqua690 ?

 
j'ai deja fait ca avec du 150 puis fini avec un polis!
j'ai froté 2 heures mon aluminium!

il n'aurait pas utilisé du miror ou un truc du genre pour la finition ?

 
avec du P2000 et finition au miror  

oui , du miror !!
en fait , j'ai fini de poncer au P2000  
et j'ai netoyé le dernier morceau de papier usé (P2000) et je lui ai adjoint une goutte de miror pour l'effet brillant
 
le reflet que tu vois dans le rad , c'est celui de la bouteille de miror  

je croi pa car kan il a poster la foto il a dit avec koi il la poncer, et il na pa parler de miror ou autre

TofClock ==> on parle du P4 ou jai donner la photo un peu avan la photo de ton rad c'est le travaille d'Ebola
 
muzah ==> le miror ca fait bo, c'est tout, nivo performance ca vau rien du tout, et c'est meme moin bon pour les performance

 
oui , mais le miror contient des residus de petrole qui eux empeche le transfert de chaleur ...
 
donc si tu opte pour le miror , il faut ensuite BIEN nettoyer la base avec du dissolvant ou de l'alcool a bruler pour eliminer ces residus

Après achat d'une bouteille de "miror spécial cuivre", voici le résultat :
 

 
ça valait le coup

pas de panique, je suis tout de même passé par les étapes papier de verre P800, P1000 & P1200
 
Un coup de miror ne suffit pas

et tu a comparer la temperature avant et aprés le miror

4C° de moins après ponçage, j'ai pas fait le test avant/après miror, je suis allé directement avec miror.
 
Ce qui m'inquiete un peu, c'est que je lis de plus en plus que le miror réduit les performances
 

et oui muzah, le miror c'est jolie, mais c'est tout

 
le cuivre est un metal "tendre" et comme il a été poncer au 1200 il reste des infractuosités dans lesquelles le miror peut rester incrusté
il faut poncer avec du papier beaucoup plus fin que du 1200 pour ne plus avoir d'infractuosités

 
oui, mais à un moment faut arrêter quoi
J'estime que l'état de surface: "poncé au 1200+ miror bien dégraissé" suffit bien pour un radiateur de CPU, pas besoin de viser la perfection de l'état de surface, d'autant plus que le radiateur est statique, il n'y a pas d'ajustement micromètrique à faire.
Quand la surface brille après avoir été poncée et "mirorer", moi j'estime que ça suffit bien.
De plus il faudrait également poncer le dissipateur du processeur (là où sont marqués les numéros de série) ou alors carrément virer celui-ci pour être en contact direct avec la puce (comme un AMD), ce que je ne ferais pas
 
Après si il s'agit d'un concours "à celui qui possède le sp94 qui refroidit le plus pour un ventilateur donné", c'est autre chose.

Je suis tombé sur ce superbe topic hier, et j'ai poncé mon matériel ce matin (pas de photos hélas, faute d'APN ) :
 
Radiateur du Volcano 7,
j'ai poncé avec du P400 puis P600 lubrifié à l'eau, sur une plaque de plexi épaisse comme plan de référence. Finition au Miror. C'est pas 100% parfait, mais bien mieux qu'à l'origine. Notamment j'ai pu faire disparaître le numéro de série du proc qui s'était gravé dans le cuivre du radiateur
 
Athlon XP 0.18µ,
ce dinosaure avait déjà subi le déblocage au circuit+. Maintenant, il a aussi enduré un léger ponçage au P600, sur une baguette de plexi assez étroite pour ne pas poncer ses coussinets de mousse.  Puis polissage au Miror. Vu l'age de la bête, il aurait été dommage de ne pas tenter l'opération . Il y a une sorte de couche de peinture violette sur le core de l'axp. Une fois enlevée, il est couleur alu.
 
Le résultat est plutot pas mal malgré que je me sois limité au P600. Il passe de 25 à 23°c en idle (grace à la fonction bus disconnect qui est une véritable tuerie), et de 45 à 41°c en full (température ambiante 20°c).

exact le miror c'est plein de merdes

bon alors j'ai trouver du miror pour cuivre pour les casseroles!
 
Bref j'ai maintenant un waterbloc effet miroir, un cpu pareil, un water bloc GPU pareil.
J'ai aussi reçu de l'AS5 que j'ai étalé avec ma carte bleue pour faire une couche la plus fine possible.
Bref voici les résultats:
 
avant
CPU idle: 36
CPU full: 45
GPU idle: 45 avec Nvidia silencer pour 6800 GT 440/1200
GPU full: 57
 
après  
CPU idle: 34
CPU full: 41
GPU idle: 45
GPU full: 51
 
Bref le résultat est là en 2 fois et encore l'AS5 doit se faire en 200 heures...
CPU 39 ---> 34 (-5) et 55 --->41 (-14)
GPU 45 ---> 45 (0) et 57 ---> 51 (-6)
 
Concernant le GPU la comparaison est faite sur le passage nvidia silencer à waterblock GPU. De plus mon waterbloc GPU est situé en 3ème sur mon circuit: CPU ---> CHIPSET ---> GPU
 
Bref je suis entièrement satisfait de ce bricolage qui nécessite simplement de la rigeur et de la patience. J'espère que j'aurai donné envie à d'autre de se lancer dans l'aventure.
 
 

bah ta peut etre mal poncé ou pas assez ou le type d'alu de ton rad ne se prette pas à l'effet miroir et sinon pour ceux qui mettent du miror pensez à bien rincer à l'acétone après

allez photos de mon ihs poncé et poli :
 
voila la méthode employée :
 
P400 (pour virer la couche de nickel) > P600 > P1000 > P1500 > P2000 > Finitions Polish + Miror > Rinçage à l'acétone pur  
 

 

 
voila le résultat est plutot pas mal meme carément bien je trouve et les petites rayures sont apparues seulement sur la photo avec le mode macro elles sont invisibles en vrai    
 
bon la je peut plus le remonter j'ai plus de pate thermique    mais je vous en donnerais des nouvelles bientot

 
Si ton poncage n'est pas uniforme c'est que ton rad n'est pas plan.
Pour avoir une planéité parfaite il faut faire des 8.
Une fois que chaque passage sur le ponce raye uniformément ton rad tu peux passer à l'étape suivante.
Tu prends du miror alu ou cuivre suivant ton rad et tu refait des 8
 
Pour finir avec le miror tu fais des mouvements rectilignes sans appuyer sur un chiffon en coton et tu nettoye à l'alcool ou acétone.

salut à tous je souhaite polir mon big typhoon mais le problème c'est que je n'arrive pas à trouver mieux que du P800 ece que cela peut suffir pour obtenir un état de surface propre ( avec application de miror ou autre ) ? polir seulement le radiateur peut il suffir à gagner des degrés ?

salut à tous je souhaite polir mon big typhoon mais le problème c'est que je n'arrive pas à trouver mieux que du P800 ece que cela peut suffir pour obtenir un état de surface propre ( avec application de miror ou autre ) ? polir seulement le radiateur peut il suffir à gagner des degrés ?

pas la peine de faire un double post un up suffit tu sais et tu ferais mieux d'éditer avant qu'un modo passe
 
le P800 ca va etre trop limite le resultat risque meme d'etre moins bon que d'origine et le miror c'est juste pour gommer les micro rayures et faire briller ça n'apporte quasiment rien au ponçage, pour obtenir une bonne surface c'est P1000 minimum

bah pour donner un bel aspect miroir et être content de son travail surement, je sais très bien que ça n'apporte rien mais viens pas dire non plus que ca enlève des perfs, si c'est fait proprement et bien rincer à l'acétone ya pas de raisons et j'ai fait le test perso avec ponçage sans rien et finition au polish et ensuite miror j'avais exactement les meme températures, après c'est sur si tu fout du miror et autres saloperies sans rincer longuement après la c'est sur tu te tape 10° de plus cash sans rien comprendre.

ce n'est pas parce que tu estime que tu n'enlève rien que dans la réalité ton poncage n'enlève rien! Il suffit du rincer ta feuille de ponce après 1 heure de poncage et tu va voir la coucleur de l'eau...  
 
Je confirme donc qu'il faut un minimum de 1000 voir 1200 (eldorauto en vend) pour commencer à avoir un aspect propre. Pour avoir l'aspect miroir j'ai utilisé le miror.
 
encore une fois le poncage d'un rad et du proc nécessite une demi journée de poncage (environ 4 à 5 heures)
 
Plus vous serez patient et plus le résultat sera bon
 
Bon courage

 
ca dépen de quel rad t'est parti aussi, il était peut etre vachement mal poli et rien que le P600 a suffit à arranger les choses et c'est surement pas d'appliquer du miror qui fait gagner en temps    et puis 3° c'est limite comme gain quand meme ya telement de facteurs qui interviennent ca peut etre tout simplement la mise en place de la pate thermique que tu as mieux faite lors du remontage

 
   c'est miror le nom et puis c'est juste pour la finition, ca n'apporte rien au perfs

si il est concave c'est que tu n'as pas assez travaillé en 600 en faisant des 8 pour la planéité...
A part ca le miror c'est très bien pour enlever les rayures pas trop profondes évidemment. Il faut juste penser à bien nettoyer la surface avec de l'acétone après. Et cela te permet si c'est très bien fait de te passer de pate thermique.

ben pour le nettoyage, l'acétone c'est encore mieux, l'alcool doit pas tout enlever à mon avis, avec l'acétone j'ai souvent passer du miror et du polish de finition, après un bon rinçage ca ne laisse pas de traces
 
les anciens p4 comme les tiens sont décapsulables donc je te conseille d'enlever l'ihs pour le poncer et le recoler ensuite avec du " joint auto " ou de la " colle silicone "  
 
pour ta pate a polir, ca ne te coute rien d'essayer tu verra bien le résultat et si c'est pas bon tu reponce juste à l'eau
 
voila bon ponçage

Ben justement tu le ponces un coup il sera tout beau    
 
Sinon ya le miror et des produits désoxydants métaux mais faut bien rincer à l'acétone après car c'est plein de merdes qui nuisent à la conductivité thermique  

testez le MIROR c est un produit pour décaper les cuivres ca marche top (ca enleve un peu de matiere mais ca donne miroir)

http://www.polirmalin.com/micromes [...] p-180.html
 
Du P8000 ou P12000 à 4 € la feuille.    
 
Bon c'est deje cher pour ce que c'est quand on y pense mais ça passe encore vu la rareté, et j'étais bien parti pour en commander mais quand je vois les 8 € de frais de port c'est du foutage de gueule là, genre ils font un colissimo suivi et assuré pour 2 feuilles d'abrasif.    
 
Si quelqu'un se sent chaud d'organiser une commande groupée pour diminuer les frais de ports...
 

 
Là c'est carrément hors de prix par contre...
 

Ca apporte juste un effet miroir en laissant au passage une belle couche microscopique de goudrons qui sera très nuisible aux perfs si on ne nettoie pas correctement.
 
Et à part l'effet miroir ça n'apporte rien du tout de ce qu'on recherche ici, à savoir obtenir une base la plus plane possible, tu remplaces pas un ponçage à l'abrasif par du miror.    

 
En effet, le miror ne remlacera jamais un ponçage, mais en appoint tout à la fin après avoir fini au P2000, un ptit coup de miror permet d'enlever les micro particules de cuivre qui restent (et il y en a !!! j'ai rendu noir un chiffon entier avec mon rad) et de donner un joli aspect au tout. Bien entendu il ne faut surtout ps oublier de bien nettoyer la surface avec un dissolvant après ! (de l'alcool à brûler pour ma part).
 
Personnellement je n'ai pas pû mesurer le gain du polissage, par contre je sais qu'avec mon infinity poncé, avec une micro couche d'arctic sivler et 2 ventilos de 120mm dessus j'ai pû monter mon Vcore à 1,54v réel (1,60 bios !!!) avant d'atteindre les 75° en full (dans ma chambre à 19° c'est sûr l'été à 30° ça sera pas la même lol)

je me suis lancer dans le surfaçage de mon infinity et de mon e6600.
Comme beaucoup, mon ihs est tout déformé, je vois le cuivre sur le bord, un point au centre et le reste en alu.
Est-ce que je dois poncer jusqu'à ne voir que du cuivre? Quelle épaisseur fait l'ihs que je ne le traverse pas?
 
Par contre, truc chiant, je ne trouve pas en magasin de papier plus fin que du 600, une fois la surface plane, est-ce que je peux polir avec du miror ou autre polish?

Lut !

J'ai attaqué au miror (merci maman ) et de suite çà donne quelque chose de mieux !

Par contre comme nettoyant j'ai un dissolvant pour ongle, avec acétone donc, mais aussi avec de l'huile de ricin. Est ce que çà craint ? Ou alors je passe sur le WhiteSpirit (qui il me semble est agressif pour le plastique) ?

Bonsoir
 
Voici vite fait le résultat de mes ponçages : peut mieux faire je sais, mais c'est déjà pas mal je trouve    
 
au p240/400/600/1000/Miror

 
au p600/1000/Miror

(arghhhhh le flash )
 

Salut, super sympa cette astuce!!
J'ai quelques questions:
1- Je n'ai pas trouver mieux que du papier P1000 à carrosserie est-ce que ça suffit?
2- J'ai du Miror "Formule cuivre" est-ce que c'est intéressant d'en passer après le ponçage? Il est inscrit les métaux sur le flacon, ça marche aussi pour l'aluminium, j'ai essayé sur un coin du ventirad vendu avec mon Athlon 64X2 3800+ ça la un peu noirci! Normal ou pas? Ca semble plus doux au toucher... Je passe un coup d'éther après le miror?
3- Pour mon Athlon 64X2 est-il intéressant de le poncer au P1000? Ou ça sera plus grossier que d'origine?
 
Et enfin... 4- Vous me conseillez quoi comme pâte thermique: Arctique Silver Céramique ou Arctique Silver 5?
 
Merci d'avance.
 
Ah au fait, j'avais acheté un ventirad Thermaltake Volcano 9 avec base en cuivre pour socket A, est-ce que je peux mettre la patte de fixation socket AM2 dessus pour le récupérer?

Question à propos du Miror : il a un effet décapant ou il sert juste à faire joli ?? Car j'ai acheté le produit Miror spécial cuivre dans le rayon "produit ménager" , mais il n'y est fait d'aucune mention concernant un effet de ponçage !!!
 
Autre question sur le miror : je vais utiliser de la Coolaboratory comme pâte thermique : y a-t-il un effet indésirable entre les deux ?? (car le miror doit laisser du produit sur le cuivre quand même !!)

 
Le Miror ça décape bien, je pense que c'est abrasif donc ça termine un peu le ponçage.
Après avoir utilisé le Miror il faut bien nettoyer avec de l'alcool à brûler ou de l'Ether... Un produit qui ne laisse pas de résidus (ou très peu).
C'est quoi cette pâte thermique que tu vas utiliser? C'est mieux que l'Arctic Silver 5?

OK merci pour ces réponse. Je testerai sans puis avec finition Miror pour voir si différence il y a.
 
Pour cedric 1331 : Oui la Coolaboratory liquid Pro est meilleure que l'AS5. C'est du moins vrai dans chacun des tests que j'ai lu, et l'écart est à chaque fois de qques degré, et non en dizième comme souvent avec les AS. Sinon le défaut pourrait être qu'elle n'aime pas l'aluminium, donc nécessité d'avoir un rad avec une base en cuivre.
 
Je l'ai acheté moi aussi chez Doc Micro : la mauvaise nouvelle, c'est que j'en ai reçu que 0,8g au lieu de 1g... 20% de produit en moins, j'aurais aimé que le tarif soit diminué d'autant !!!

termine au miror et après un coups d'acool ou autre ...
 
ben écoute si tu pouvais me prendre genre 10 feuilles de chaque, j te les payent d'avance, si t'avais été de bales j t'aurais envoyé 2 copines à moi les chercher chez toi directement
 

Oui pour le Miror en finition, avec un linge fin, très tendu sur le plan de travail
Le résultat sera ultime sans la moindre rayure mais bonjour le mal de bras
Ne pas oublier de parfaitement nettoyer le cpu juste après tout de même

perso pour éviter que le papier ne bouge durant le ponçage : un coup de rouleau de scotch sur tout le tour
 
normal que le papier soit rapidement HS... pour le valoriser au max il ne faut pas poncer toujours au même endroit mais se déplacer pour user un peu toute la surface du papier que l'on mouille régulièrement (il faut acheter du papier dit "à l'eau", idem celui utilisé pour ponçer les carosseries de bagnoles).
 
le P1000 est bien pour gommer les petits reliefs mais en aucun cas pour donner un rendu de type polyglacé : pour ça il faut mini du P3000... et terminer au miror ou équivalent.
mais tu gagnes déjà beaucoup en éliminant par ponçage les défauts de forme (planéité imparfaite) de 'lIHS du proco et de l'embase du rad.

Poncé l'ihs jusqu'au cuivre on est bien souvent obligé d'aller jusque là pour obtenir une bonne planéité et le cpu dans l'eau ça ne risque rien du tout.

Au contraire avec la pate polir et le chiffon tu apportes de nouvelles irrégularités, car la surface du chiffon même bien tendu est loin d'être uniforme, contrairement au marbre ou à la plaque de verre qui offrent déjà une planéité presque parfaite, il n'y a rien du tout à y ajouter.

De toute façon on le répète assez souvent, sur un cpu on cherche la planéité avant tout, pas à la faire briller comme un bijou, tous les produits qu'on va ajouter après ponçage, style miror et pates à polir c'est inutile, au mieux ça n'apportera rien au pire ça fera perdre.

Bonsoir tout le monde .
 
Je suis un peu débutant dans le monde du ponçage de radiateur, j'avais déjà fais le test sur un Aerocool VM-102 dont la base d'origine était vraiment moche, j'ai obtenu ce résultat en allant jusqu'à du P1000 (je n'avais pas trouvé en dessus à l'époque, bientôt j'aurais du P2000 facilement) et un coup de Miror (que je ne savais pas si "nocif" ). Bon certes il y a toujours des rayures que je n'ai pas eu courage d'enlever, mais bon je change bientôt pour un Accelero S1, alors .
 
Ensuite ma seconde victime fût le Thermalright HR-05 qui fût mieux réalisé , c'est pas encore un miroir, mais je n'avais que du P400/P600/P800/P1000 sous la main.
 
Ma prochaine victime sera un Thermaltake Sonic Tower rev2, toutefois j'ai quelques questions à vous poser :
 
- Apparemment il ne faut pas effectuer de mouvement en 8 lors du polissage (des sites le recommande), mais un mouvement linéaire constant avec le même angle d'attaque. Vous confirmez cela ?
 
- Quel produit utilisé pour lisser le radiateur et lui donner un aspect brillant (comme le miror), mon coussin étant mécanicien et connaissant bien le monde de la peinture automobile : polissage/finition. Il m'a parlé de produits bien plus efficace que le miror sans ses inconvénients (celui en demanderait plus la prochaîne fois), mais vous avez peut être des tuyaux.
 
Merci de votre aide .

Bon j'ai fais un petit coup de polissage sur mon ex-Sonic Tower :
 
Je n'avais pas de marbre, mais trois plaque de verre (20 cm sur 20 cm) de 3mm d'épaisseur collée les une aux autres, et c'est nickel . Pour le ponsage j'ai fait 3 tours au P600 (papier qui ne tenait pas bien l'usure) pour rattraper le bords (et j'ai même pas réussi à tout rattraper ), car la base devait être bombé . 2 coups au P1000 + liquide vaisselle, puis P2000 + liquide vaisselle, ensuite miror et enfin au gros nettoyage au savon et à l'acétone .
 
Avant
 
Après
 
   

Je sais que le miror est plutôt nocif, puisqu'il dépose des résidus . Mais j'ai fais un grand nettoyage derrière à l'acétone, sans économiser . Ainsi la surface est encore plus réfléchissante que la finition unique au P2000, ce qui indique certainement que le miror polis encore durant son application .

Faire briller avec du Miror ne sert pas à grand-chose, la différence se chiffrera à coups de ~0.01 °C, donc peu d'intérêt vu qu'il y a toujours une marge d'erreur même avec un système de mesure sophistiqué (le joint de pâte sera toujours un peu différent). J'avais des données pour voir qu'on arrive vite à un gain non discernable avec la diminution de la rugosité de la surface, mais je ne retrouve pas. Du P1000 c'est déjà du grain 20 µm (0.02 mm), donc c'est déjà pas mal pour avoir un très faible Ra (+ usure du papier).

En puis avant de parler de rugosité (et donc de brillance indirectement), il faudrait déjà pouvoir se targuer d'avoir un défaut de planéité meilleur que 0.01 mm par exemple sur toute la surface de l'IHS. Intel en promet déjà un de moins de 0.05 mm sur ses IHS, la bonne blague , sachant que j'ai mesuré le défaut maxi sur plusieurs CPU entre 0.07 et 0.1 mm (= centre de l'IHS + bas de ~0.1 mm que les bords) et c'est déjà énorme pour la concavité formée même si ça parait pas ! De toute façon, l'IHS se redéformera une fois dans le socket, donc bon...

On peut faire le coup du Miror pour le bling-bling si ça amuse, y suffit juste de nettoyer ensuite avec un solvant adapté pour virer ce qui a pu s'incruster dans les rugosités, et encore on ne verrait même pas la différence si on claque directement la pâte dessus puisque l'épaisseur du joint obtenu avec la pâte est bien plus grand que l'infime dépôt de Miror restant (ça jouera sur les 2 résistance de contact, mais elles sont négligeables devant celle due à l'épaisseur même du joint, qui va de ~0.01 à 0.1 mm suivant viscosité, type, quantité mise et pression d'appui).

Y suffit de faire les tests pour s'en apercevoir bien vite, à condition de prendre les précautions nécessaires à une bonne mesure (test d'un IHS stock, puis IHS passé au P400, puis P800 et P1500 par exemple -> grande différence entre le cas 1 et le 2 et quasiment rien entre les 3 derniers, et même indétectable avec une sonde CPU à 1 °C près...). Une fois qu'on a viré les bords relevés et qu'on juge que c'est plan, c'est bon pour le service, inutile de se péter le bras pour rien, faut être conscient de la réalité quoi . Pour imager, rendre plan l'IHS représente 99,9 % du bonus, le Miror ou polissage "lointain" (> P2500-P12000+) ça sera 0.1 %, mais au niveau du temps passé, le polissage lointain peut représenter une durée de travail bien plus élevée qu'un simple surfaçage rapide au P400 pour dégrossir très vite et virer les bords (faut pas avoir peur, aucun danger de passer au travers de l'IHS, on retire au maxi 0.1 mm ), puis 600/800 qui prendront pas très longtemps non plus. Efficacité, efficacité !

 
 
J'ai pourtant bien nettoyer avec l'acétone après avoir passer le miror

je pense que je vais déjà tenter jusqu'à 1000 et puis on verra pour le miror. par contre, commencer à 500 c'est pas trop fin?
sinon, vous avez déjà essayé de poncer un ventirad direct touch? je voudrais en profiter pour polir mon sunbeam par la même (qui a lui aussi légèrement souffert de la sonde..) il y a des difficultés particulières à poncer ce genre de ventirads?

Du Miror agit à un niveau atomique (réduction chimique de l'oxyde de cuivre en surface), ça ne surface rien. Certains peuvent être légèrement abrasifs, mais c'est infime comparé à du papier fait pour ça et où l'on retire des centièmes de mm, voire ~1 dixième pour les IHS les + pourris. Ca serait comme poncer du cuivre avec une feuille de PQ

Une bonne tolérance de planéité sur une surface aussi petite qu'un IHS se chiffre effectivement en centièmes de millimètre (Intel donne 0.05 mm de tolérance dans ses datasheets, jamais tenue quasiment).

 
Merci des explications
 
Je savais bien que le miror était une oxydo-reduction (pour l'avoir vu en cours   ) mais il me semblait que le miror "mangeait" bien plus le cuivre que ça.  
 

a tester, mais apres le papier 2000 et miror ,meme un chiffon doux fait de sérieuses traces dans le cuivre, meme une feuille de papier normal est abrasive
le meilleur resultat je l'ai obtenu en finissant au miror puis de la feutrine (le tout tendu sur le marbre comme l'abrasif) il ne faut surtout pas appuyer sinon microrayures dans le cuivre
une fois que tu aura fini avec tes feuilles µ il ne faudra plus toucher (meme pas le nettoyer, tu rayerai le cuivre)  
vu avec une loupe de tailleur le cuivre montre des imperfections de puretés (mauvaise matiere premiere)
je vais refaire le cpu d'ici 2 jours voir si le cuivre est de meilleure qualité

j'aimerai aussi des test de températures
1 avec le 2000 + polissage miror
1 avec le 20000
suis pas sur qu'il y ait une différence notable
si c'est vraiment bien fait tu peux p'tet quasi supprimer la pate avec le 20000?en tous cas tu ne devra pas en mettre des masses!!
prévois une grosse loupe pour vérifier l'état de surface,c'est impressionant, on croit que c'est un mirroir , en fait il y a pleins de défauts
le cuivre est très tendre , il ne faut surtout pas appuyer a la fin!

bonjour a tous ,  
 
je dispose d un couple true cooper convex et d un core i7 920 qui devrait etre concave , mais celui ci est parfaitement plat.peut etre que les autre proc intel / amd le sont mais pas celui ci.
car apres avoir constaté cet aspect bombé poli qui conserve toutefois des sillons , j ai envoyé un petit mail a thermalright pour leur signalé pensant a une anomalie.
 
la reponse du support thermalright :
 
That is normal; our coolers on convex because the CPU heat spreaders are concave. It is not a manufacturing fault.
 
TR Support,
 
 
 
du coup j hésite a les monter tel quel car d apres moi au montage il y a peu de chance  pour qu il y ai un equilibrage des forces au serage et que seul la partie bombé se retrouve parfaitement en contact avec " un petit jour" de chaque coté.
j ai davantage l impression qu une moitié du radiateur sera en contact avec le proc et que l autre moitié sera totalement decolé et qu au finale ca va baillé d un coté ou de l autre sans avoir la grosse pression du couple de serrage parfaitement centré sur le centre du proc tant recherché par l aspect bombé.
 
je ne sais pas si ca vaut la peine de me lancer dans l aventure du poncage polissage. est ce qu au finale ce radiateur bombé sur un proc plat est adapté ?
 
si quelqu un a deja monté ce radiateur en ayant un retour sur l hypothetique gain de temperature avec poncage + polissage , je serai heureux d en connaitre les resultats.
 
si toutefois il s avere necessaire de passer par un poncage polissage du radiateur et du proc ,que me conseillerez vous au niveau  des grain de papier a selectionner , nombre de feuille ,  temps passer sur chaque grain , plus le type de produit a utilsé pour l effet miroire ( genre produit miror des grand mere pour faire briller le cuivre que j ai deja )
 
s il existe un magasin en ligne pour acheter les feuilles et produit je suis preneur  
 
pour le moment j ai juste relever ce site qui ne permet pas de prendre
le nombre exacte de feuille dans chaque type de grain malheureusement
http://www.polirmalin.com/feuille- [...] p-420.html
 
merci beaucoup pour vos precieux conseils

@bitonio
 
de P600/p800 : gros gain, récupération de la plus grosse planéité (environ 3-4°C sur un Q6600)
 
De P800 a p1200 : le gain avec une pate classique commence déjà a etre plus difficile a apprécier, presque négligeable (comparable amha un démontage/remontage.)
 
Essayé d'atteindre la perfection, donc plus de pâte et quasiment impossible, en tout cas avec les moyens de monsieur tout le monde.
 
Par contre je n'est pas testé la différence P800 / P2000 avec coolaboratory (pas forcement conseillé mais d'une efficacité rare oO) mais même je ne pense pas que le gain y soit.
 
Donc pour mon un bon poncage / début de polissage (en gros P1200/p2000) et largement bénéfique et suffisant.
 
Au final le miror même si il venait a laisser des traces la différence avant et après ne doit pas être grande, juste me parait simplement inutile sauf si on veut s'en servir de miroir de poche..
Au prix du flacon en plus....
bugdet pour mon dernier CPU 3€ de feuille et roulezz

 
bon je me suis enfin bougé pour le faire, topo:
 
-processeur super concave la galère a rectifier près de 3h de ponçage (j'avais que du 1000 pas plus gros) y avait juste 2 bord extérieurs opposés qui touchaient le rad.  
Au bout d'une heure de ponçage le centre et les 2 bord se rejoignent et laissent les 2 autres bord en foses
Au bout de 3/4h heures tout est plat et passé au 1000/2000/3600/6000/8000/12000
j'ai pas retrouvé le p20000 je sais pas ou il est passé bref tant pis pour la dernière étape....
 
-l'alpenföhn ça a été beaucoup plus simple car il était presque plat enfin léger convexe si je chipote    (merci la qualité deutch je crois).
 donc nivelage au 1000 super rapide pour effacer les rayures de leur disqueuse puis passage comme le reste 2000/3600/6000/8000/12000
 
finition miroir.... sans rien ajouter pas de miror rien du tout juste un nettoyage à l'eau avant install.
résultat occt 73° max sur le core le plus chaud... là ou il dépassait 85° et me stoppait donc gain approximatif actuel 12°min  
 
je ferais d'autres test dans 3/4 jour quand la pâte sera en position dans les microsillons.