Reprise du message précédent :

Justement c'est encore pire avec un câble USB A, c'est pas du tout adapté pour de si grosses charges

C'est probablement pas un soucis l'USB A. On utilise régulièrement le micro usb, avec des contacts plus fins, pour faire passer 2A et plus sur les smartphones.

Là il demande 3A avec 20V, totalement hors standard de l'usb A

Un cable USB A n'a pas d'intelligence, hein, on lui fait passer 500W dans ses câbles, il ne se fait pas prier et va fondre ou prendre feu.    
 
Mounir, t'as testé sans le USB Doctor, ça charge ?

 
L'usb doctor n'a pas d'influence sur la charge. L'éclair apparaît sur l'icône de charge mais le macbook ne charge pas vraiment(la décharge dûe à l'utilisation est plus importante que la puissance fournie au bout du câble rouge).
Par contre, si je mets mon macbook en veille (capot fermé) avec 20% de batterie, le lendemain il sera à 100%.

Bah dans ce cas c'est ton module gris d'adaptation qui comporte une limitation sur la puissance.
 

Ton mac utilise un chargeur qui fonctionne selon l'USB power delivery. Il indique au chargeur avoir besoin de 15V et 2A.

Dans ton cas, ça ne marche pas pour deux raisons :
- En passant par un adaptateur type C vers type A, tu perds les lignes CC1 et CC2. Donc pas de négociation possible et la charge reste à 5V.
- Ton USB doctor est limité à 7V, tu pourras pas passer les 15V requis.

Tu dois rester en type C sans adaptateur. Et remplacer ton USB doctor par un analyseur type C.

Et encore heureux d'ailleurs, sinon à coups d'adaptateurs ça serait beaucoup trop facile de balancer 100W dans un pauvre câble USB 1/2 qui te foutrait le feu à la maison dans la minute.
Moundir, au lieu de t'indigner en voyant la réaction des gens quand tu as expliqué ton bricolage et de leur répondre avec agressivité, essaye de réfléchir un peu à ce qui se serait passé si ça avait fonctionné...

Comme dit plus haut, on passe facilement 3A dans du micro usb. Donc je pense pas que ce soit un problème les 15V/2A d'un mac sur un câble type A. Mais effectivement les normes et standards n'existent pas uniquement pour faire joli.

Y a toutes les qualité de câble alors je ne ferai aucune généralisation là dessus et je m'en tiendrai à l'hypothèse conservatrice. Même si dans pas mal de cas ça peut bien se passer, je trouve ça dangereux et alambiqué.
Et par conception le Power Delivery c'est plutôt 5A * 20V il me semble, essaye de faire passer ça dans un câble USB v2.0 A pour voir .

Tiens je suis tombé la dessus, vu que ton projet de spectro est aussi une chose qui me trotte dans la tête depuis un moment:
https://groupgets.com/manufacturers [...] ectrometer
Un avis sur ce genre de petit mems?

A un moment je comptait partir sur ce "module", mais vu que c'est produit au compte goutte ça m'a un peu rebuté.
L'avantage c'est qu'il semble permettre des temps d'intégration très courts, car mine de rien ça se sature très très vite un capteur CCD  

 
Merci, c'est exactement le type de réponse que j'attendais    

Les problèmes de qualité de câble ne changent pas entre les différents connecteurs, que ce soit A, mini, micro ou C. Nombreux chargeurs rapides sortant plus de 2A possède un connecteur A du côté chargeur.
 
Pour le cas >3A sur le type-C, il faut utiliser des câbles actifs. Ils possèdent un circuit d'identification sur chaque connecteur, sauf erreur.

Hello  
 
Je veux alimenter un petit ampli classe D avec une alim de PC portable.
Ne voulant pas charcuter ni le connecteur de l'ampli, ni la prise de l'alim, j'ai acheté de quoi me bricoler un adaptateur :
 - un connecteur de PC portable (où brancher l'alim)

 - un connecteur pour brancher sur l'ampli

 
Y'a plus qu'à raccorder tout ça.
 
Le connecteur du PC portable comporte 3 connections :
 - noir (2 fils) => périphérie
 - rouge (2 fils) => ???
 - blanc (1 fil) => pin central
 
L'autre connecteur a bien 2 connections :
 - rouge => centre
 - noir => périphérie
 
A quoi peuvent être reliés les 2 fils rouge du connecteur du PC portable ?
 
 

C'est un connecteur de HP ou dell que tu as, normalement il y a la masse (en noir je crois), l'alim en 19.5V (en rouge je crois) et enfin un fils qui permet la communication entre le chargeur et le PC (pour vérifié la puissance, si c'est de l'original ou pas etc).
En gros ça donne ça : https://cdn.instructables.com/FKG/B [...] MEDIUM.jpg

Effectivement, c'est un connecteur Dell.
Je vais le brancher à l'alim et identifier où sort la tension (logiquement sur les paires je pense).
 
Edit - le rouge est bien le +19V et le noir le GND.
J'ai relié ça à mon autre connecteur de manière à avoir le + au centre : quand j'enfonce la fiche dans l'ampli, ça fait des étincelles.
Donc :
 1/ je pige pas le souci (mauvais connecteur ?)
 2/ j'ai peut-être flingué l'ampli ...
 
Edit2 - voici la chaine complète si quelqu'un a une idée :
 - Alim Dell avec connecteur 7.4×5.0 mm
 - connecteur pour PC portable Dell
 - connecteur 5.5×2.1mm
 - Ampli Nobsound

Euh...sur la fiche de l'ampli, il est indiqué 9 V et non 19 V.
Pas étonnant que ça fasse des étincelles.  

 
 
J'étais a un salon la semaine dernière donc je n'ai pas trop pu vous faire un MP groupé ( je connaissais pas cette fonction   )
Je fais ça demain, la je me prends la tête avec la configuration d'un acc/gyro et je dois faire une démo la semaine prochaine  

 
On te demandera conseil si on a besoin de maquillage.
   

 
Après démontage, pas de trace ni d'odeur de brulé sur le PCB.
Soit j'ai pas le bon connecteur, soit les chinois m'ont envoyé une daube ...

 
Donc
 
Le contrôleur est estampillé LC51. A vous les studios !
 

 

Les soudures sont propres  

La puce chinoise lambda inconnue au bataillon...

Merci pour le retour!  
Evidemment c'est de la merde (tu as testé le fonctionnement? Ca donne quoi au niveau bruit sur le signal de sortie, régulation en cas de changement brutal de charge etc?), mais c'est quand même impressionnant qu'on puisse apparemment vendre un tel truc 0,5€ fdpc et quand même faire du profit!

Elle n'est pas la première de son genre (hélas)... Et même si la puce est connue sur internet, bien des fois impossible de trouver une doc (et pas que pour des puces chinoises)...

Nope, je me demande avec quoi je pourrais effectuer les tests. Pas trop envie d'y brancher mon GPS ou mon malinphone pour faire charge

tu shunte avec un trombone et si ça crame pas c'est que c'est de la qualité

résistance de puissance 10Ohm? Evidemment si t'en as pas ça vaut pas la peine d'en acheter juste pour ça, mais ça peut servir pour d'autres trucs (plusieurs résistances = charge électronique du pauvre ). Sinon t'as peut-être une ampoule 6V ou 12V avec un courant convenable sous la main? Soyons créatifs...
Après un test en court-circuit serait intéressant aussi, mais vaut mieux le faire en dernier.
edit: Et le bruit p.ex. à vide est intéressant aussi.

 
Bien. On attend.

Pas bête les résistances  

J'ai des 30W (provenance micro-onde) et 100W (provenance chine) quelque part, faut que je les retrouve.

Par contre j'ai qu'un multimètre pour faire des mesures

Je crois qu'il va vraiment falloir que j'investisse dans un vieil oscilloscope (pour voir la tronche de ce qui sort d'une alim (que ce soit de l'usb ou de l'ATX), il me semble qu'il n'y a pas besoin d'une bande passante folle. Ou alors mettre plus de sous et sortir un Riglo premier prix à 400 balles, parce que dans ma région à part des oscillos des années 60 à 70 si on veut un truc sous les 100 balles...

Sur un des premiers liens de vente de ton magnifique contrôleur de découpage, on peut voir "Optimization of MC34063 products". Bon, on va vite passer sur le "optimization" juste pour en venir au fait que c'est peut être un substitut compatible pin à pin.  
Vu le côté soudure ça m'étonnerait (pins reliés ensemble, d'autres en l'air, c'est bizarre) mais faut voir.
En tout cas les condos sont minuscules .

 
C'est optimisé, tu peux pas comprendre

Comme quoi il m'arrive de dire des choses intelligentes.  

Faut voir ce que tu veux faire. Si c'est pour vérifier le bruit sur une tension d'alim un vieux machin analogique peut suffire et les vieux appareils de marque ont une qualité remarquable, mais il faut chercher un peu (sur le forum eevblog p.ex.) et avoir un peu de chance aussi pour faire une bonne affaire. Par contre dès que tu veux voir des phénomènes non périodiques (p.ex. comportement de la tension quand on allume une alim ou tout ce qui va vers les µC) il faut un osci numérique. Si tu as les sous et que tu veux pas (trop ) t'emmerder tu prends un Rigol, si tu n'as pas les sous et que tu es prêt à t'emmerder (côté logiciel) tu peux toujours voir les machins à brancher sur un PC, cf ici le truc Hantek dont je parlais (en bas).

Bonjour à tous !

Je prépare l'installation de mon projecteur de plafond.

Idéalement j'aimerais réaliser un caisson motorisé avec une télécommande.

Deux positions, haut dans le faux plafond et base pour projeter.

La problématique c'est de trouver un moteur qui me permettrait de faire ça. Ensuite il faudra une liaison radio voir le rajouter à la domotique mais je pense pas que ce soit le plus compliqué. Pour le caisson et les le bras télescopique j'ai les idées.

Si vous aviez des idées.... Merci d'avance

Vérin électrique
Par exemple :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0171 [...] ref=plSrch

Si t'as de l'espace à revendre dans le faux plafond un moteur de store c'est peut être une bonne solution, sinon vérin électrique.

Ha génial !

Faur que je regarde les deux solutions et la place qu'il me reste. Pour bien cerné le fonctionnement du moteur de store et adapter correctement l'ensemble pour le projecteur.

Après recherche j'aimerais faire quelque chose comme ça :
https://www.avconceptproducts.com/s [...] ur-alulift

Moteur tubulaire, on en trouve dans les 30€ avec des spécifications perruches de celui du manuel du produit présenté. Le châssis de fixation est simple. Par contre je ne visualise pas encore comment le moteur entraîne le bloc projo...

D'ailleurs c'est quoi la nom des croisillons télescopique ? J'arrive pas à en trouver....

Une idée aussi de comment régler le moteur ? Pour que la courses de descendre et de monté soit la bonne ?

si ton contrôleur de moteur est assez évolué tu as une détection de couple qui arrête le moteur lorsque ça commence à forcer
 
après tu peux avoir des butées de début/fin de course mais je ne sais pas comment tu peux en mettre sur ton système

J'ai reçu ma dernière prod de circuits.
 
Toutes les diodes en DO-214 à l'envers
 
Je vérifie mon circuit, c'est moi qui me suis viandé.  
Sauf que j'ai rien vu parce qu'ils les ont montées à l'envers sur les protos ...    

Treuil avec deux câbles  

 
Tu veux dire que sur ton proto il y avait 2 erreurs croisées, une de toi, et une d'eux ? Et que sur la série eux ne se sont pas plantés ?