Reprise du message précédent :
Je ne voulais pas commenter mais là, c'est juste improbable.
 
Sérieux, un fer c'est comme une Alim de PC. Il faut sortir quelques piécettes sinon c'est de la grosse merde et c'est très dangereux. Autant pour ce que vous cherchez à souder que pour vous même.
 
Prenez un MetCal/Oki, Hakko, Weller, Ersa, Pace ou JBC d'occasion sur LBC. C'est pas ce qui manque.

C'est vrai qu'a la rigueur , ce serait pas con de faire en 1ere page une liste de fer "kivonbien" , sympa et pas trop cher (avec le prix moyen affiché).

Edit : Ok , je m'y suis youtubo-collé  :
https://www.youtube.com/watch?v=mjI7Qkg_KNY
ici on voit l'interieur + duel de pas cher  :
https://www.youtube.com/watch?v=4eKcLYWWQ3o
interieur toujours :
https://www.youtube.com/watch?v=MSl1aCh45bo

 
 
J'ai modifié une alimentation à découpage 24V 1A en 21,4V (remplacement d'une résistance 18k->15k) pour faire tourner un ventilateur 22,5V 0,1A. Ca marche très bien sauf que par curiosité j'ai branché l'oscilloscope en parallèle au moteur et j'ai vu ça:
 


alim à vide:
 
Oula... Si ces courbes sont réelles et non un problème de mesure (sonde x10 de l'oscilloscope+masse directement sur les bornes du moteur, alimenté par peut-être 30cm de câble depuis l'alim) avec ces pics à -15/-20V l'alim ne fera pas long feu je crains. En plus ça pourrait être un vilain émetteur de cochonneries HF ce truc. J'ai pas fait de mesure de courant à l'oscilloscope par contre.
 
Quelqu'un peut me dire en gros ce qu'il faut faire pour arranger un peu ça? Pour info dans l'application finale il y a aura quelque mètres (pas énormément) de câble entre l'alim et le moteur.
 
J'ai des condensateurs céramiques et à film polyester ainsi que des petites inductivités (format comme une résistance, 1µH-4,7mH à priori) mais pas de diodes rapides. J'ai mis une 1N4148 (j'ai que ça et 1N4003) en anti-parallèle sur les contacts du moteur mais ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur les pics de tension négatifs.

 
 
Soit plus réel dit nous des marques de confiance dont le prix est inférieur à 100 €  
 
Car acheter un fer à souder 230€ pour un usage 1 fois tous les 3 ans non merci

Il y a quoi comme capa en sortie de l'alim? Quel courant elle est censée sortir?
J'essaierai de mettre un électrolytique un peu costaud faible esr au niveau de ton moteur pour voir ce que ca donne. Un schottky de rectification, voire une tvs au niveau du moteur pour virer la partie haute de ton pic si jamais la capa résout pas le problème.
C'est quoi comme moteur?

J'ai pas vraiment fait attention, ça doit être du 330µF dans l'alim je crois. Elle sort(ait) 24V 1A, monté d'origine dans une imprimante.
C'est un bête moteur courant continu (donc avec charbons).
J'ai des électrolytiques mais rien pour faire une mesure de ESR. Je vais tester voir ce que ça donne ce week-end. Pour le reste je veux utiliser le moteur pour un test, le but est donc de ne rien dépenser. (après faudrait que je regarde dans mes composants récupérés, il y a peut-être des schottkys ou TVS qui trainent...)

Des stations de soudage de marque à moins de 100€ neuf c'est impossible à mon avis, par contre des fers à souder pas de problème, p.ex. de chez Ersa (j'ai un "Tip 260" avec 16W, 26€ ici outre-Rhin (je connais pas le site) mais 11€ fdp, c'est juste un exemple), Weller ou certainement d'autres marques.
 
(encore edit: Le Tip 260 c'est bien mais il faut voir ce qu'on veut faire, 16W c'est peu!)
 
(n-ième edit : Tiens, on peut même trouver une station <100€, la Weller WHS40 (connais pas, aucune idée de ce que ça vaut!!) est à 99,99€ chez conrad.fr et même 70€ sur amazon.fr)

Imho mieux vaut chopper un fer camping-gaz à 20 balles chez Leroy Merlin (c'est ce que j'ai, deux positions de puissance) qu'un truc aussi dangereux que vu précédemment
 
Au moins c'est safe.

Ouais mais 30W c'est parfois pas suffisant

 
Il y a toujours ce type de mesure sur les alimentations avec des consommateurs qui fonctionnent en pics.
 
La première chose qu'on fait quand on mesure une alimentation c'est de limiter la bande passante à 20MHz car on veut mesurer du DC et pas le bruit à 500 MHz.
Néanmoins faire quelques mesures en full BW est aussi conseillé pour voir un peu ce que ça donne.
 
Pour l'origine c'est dû au fait que ton moteur ne consomme pas en permanence mais de manière "pulsée" donc la conso passe de 0 au max régulièrement. Or une alimentation à découpage à un temps de réponse à cet appel de courant.  
Donc il faut bien dimensionner ses condensateurs de découplage.
 
Mais bon sur une carte on a mis le max de capa de découplage au plus près du composant mais il fonctionnait par des pics de 2A et 0A la plupart du temps, donc bon on a mis la BW à 20MHz sur le scope pour "tricher" un peu. Clairement c'est plus un artefact de mesure qu'un réellement problème si tu as designé ton circuit correctement, si ce n'est pas le cas, dans ce cas oui c'est un problème.
 
Autre point à regarder c'est la durée de ces chutes de tensions et surtension, quand tu regardes, la chute est dans l'épaisseur du trait, car c'est une chute très brève. Avec 2µs par division, le trait correspond à une centaine de ns ou une dizaine de ns. Mais il suffit que tu prenne un scope plus puissant et une meilleure sonde et si ça se trouve avec 100 ns par div, ça sera toujours l'épaisseur du trait    
 

 
C'est comme pour tout, si tu veux de la qualité et du durable il faut y mettre le prix.
 
Si c'est pour souder 3 fils une fois de temps en temps, n'importe quel fer à souder conviendra.  
Là en l'occurence c'est pour souder des composants et pas 2-3 une fois tous les 6 mois. A partir de là on peut commencer à regarder les occasions de marques professionnelles car la pièce d'usure sur un fer c'est la panne. Et l'avantage avec les marques pro c'est que tu trouve facilement des pannes de rechanges.
 
On peut s'orienter vers les stations chinoises autour de 50-80€, comme dit précédemment, faut faire une recherche, le sujet des fers à été discuté il y a quelques mois.
 
Si tu ne veux pas mettre plus de 30-50€, dans ce cas il ne faut pas se plaindre de l'usure des pannes ou de la qualité globale du produit    
 
Dans les labos de cablage j'ai vu principalement du Weller et un peu de Metcal, les fers sont là depuis des années, seules les pannes sont changées, mais la station peut durer des années. Donc c'est pour ça qu'une occasion Weller, Metcal ou autre marque pro, ca reste un bon investissement.

A chaque rotation de ton moteur, le collecteur passe devant les balais : ça crée une étincelle sur les balais et un appel de courant vers l'alim. En linéaire et surtout en découpage ça engendre des pics, le plus simple c'est de soigner le filtrage. Déjà rien qu'un condo chimique aux bornes du moteur ça nettoie pas mal et ça soulage l'alim.

 
 
Disons j'ai 3 condensateurs et remis 3 sur un écran de 2007 donc même si ça dur 3 ans c'est pas dramatique pour l'appareil lui même
 
Moi c'est surtout là dangereux de l'appareil quand Je l'utilise  
 
Dans les labo l'utilisation est sûrement journalière  
 
Je prendrais pas le risque de souder sur un appareil à haut risque  

 
Je viens de lurker la première vidéo. Il y a plein d'info au mieux contre-productive, au pire complètement fausses.  

Deja je crois qu'il confonds Weller et Hakko sur l'interchangeabilité , donc foncez pas commander les pannes

Y'a des tests + tech costaud , mais tout en anglais ...

Rien a voir , mais si vous voulez avoir un peu de doc sur les batteries :
http://bricolsec.canalblog.com/arc [...] 99479.html
 
C'est la que j'ai appris qu'il fallait compter une 100aine d'heure de recharge sur des batteries au plomb completement à zero... depuis je sais pas quand ... bein ça semble ça (je touche du bois , c'est pas encore fini )
 

 
J'ai ouvert, j'ai vu que c'était du Electronic Heart, j'ai fermé.

Tu es un sage    
 
En fait, son vrai nom c'est ElektronikTarte, parce que plus tarte que lui, tu meurs !    
Le mec qu'est même pas capable de préparer un tant soit peu ses videos *facepalm*  

Ces colis de fans c'est juste marrant pour voir des trucs exotiques après ça s'arrête là au niveau technique.

Pour rappel le monsieur ne sais pas se servir d'un random multimètre. Tu ne veux rien savoir sur le cœur électronique.

Par contre les mecs comme Electobidouilleur, Electrongeek (de mémoire, à moins que je confonde), Cyrob, Deus Ex Silicium, là t'as du lourd.

Jipihorn aussi

Ouais, la liste n'est pas exhaustive.
 
Ça serait pas mal de mettre en OP 10/15 chaînes francophones et anglophones (coucou eevblog) de référence.

Oui, ça serait top !
 
Sinon, c'est super ces régulateurs buck
 

y'as déjà un topic unique en fait http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

j'avais aussi fait un topic conseil mais il a pas pris.. http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

Hop, mis en related

Merci d'avoir remis les liens
Maintenant que la cat s'enrichit un peu, je vais faire un "meta topic" comme dans les autres cat, ça aidera ces topics d'intérêt public à surnager au-dessus des questions et ça leur apportera un peu de traffic

 
ça me parait pas déconnant tes mesures.
Je ne suis pas certain qu'il y ait des balais comme ça a été dit, c'est peut être un moteur brushless.  
Mais dans un cas comme dans l'autre tu as un driver qui envoie du courant carré dans une bobine    
En plus des perturbations induites, tu vas avoir des perturbations rayonnées que tu peux filtrer en baissant la bande passante de ton oscillo comme ça a été dit.
Si ce n'est pas fait, tu peux aussi limiter ça en bidouillant une sonde ou en utilisant des accessoires fait pour faire ceci :
 

 

Copaing !

Effectivement sur des mesures d'alims, avec les gros condos, c'est assez facile de mesurer directement au borne d'un 0805 ou 1206 avec ce montage.

 
Exact, j'ai d'ailleurs la version 30/60W (qui n'est pas plus chère).

Et sinon pour les professionnels sérieux qui ne bricolent pas leur sonde d'oscilloscope il y a :
2€ .  
https://www.aliexpress.com/item-img [...] 98426.html
 
Par contre évidemment ce sont de bêtes fils avec une sortie banane pour multimètre ou adaptateur BNC, ça ne fait pas les adaptations magiques d'impédance d'une sonde d'oscillo.

Les professionnels ont des sondes actives double pointes avec leurs oscilloscope à 30 k€.

 
Il n'y a pas la sensation du honteux bricolage bien fait    
 

 

 
Là où je suis y a plein de sondes passives, quelques sondes différentielles actives mais quand tu demande une sonde active simple pour les mesures d'alim, y en a pas    
Il ont acheté 2 scopes, et quelques sondes... différentielles mais aucune sonde active
 
(Une sonde active a parfois une plage de tension plus importante qu'une sonde différentielle, donc pour des mesures d'alim c'est mieux (genre le 5V), et aussi c'est plus facile à utiliser)

 
C'est antinomique ton affaire là.
Ce qu'à posté jemangedeslolos n'a rien d'une honteuse bidouille.  
 

 
   
J'en ai vu qu'une fois en fait. C'était livré avec plusieurs options logicielles et matérielles pour la validation d'interfaces USB, PCIe et DDR. Le truc que tu préfères pas utiliser en fait, de peur de te faire arracher une couille si jamais quelque chose crame.

Quelqu'un a "roulé" sur une sonde à $16,000 une fois au boulot
 
 
 

J'ai trouvé la panne qui rend mon fer à 10€ attractif :  
http://www.ebay.fr/itm/PANNE-FER-A [...] SwYGFUs9Tn
Elle est fine et est beaucoup plus solide que celle d'origine, même si j'ai du mal à mettre de l'étain sur la pointe de la panne, il "glisse" tout seul de 0.5mm "plus haut"

16000$ une sonde ? C'est fait en quoi en poil de fesses d'alien ou bien ?

 
Une panne fine c'est contre-productif. Il faut utiliser des pannes en biseau.

 
Bah c'est des sondes pour de la DDR / PCIe / USB. Donc 16GHz.
http://www.tek.com/datasheet/trimo [...] -datasheet
 
Et t'en a trois sur le scope  

Je fais de la soudure de SMD donc je pense qu'une pointe fine c'est quand même mieux

  ha oui ok, mais je vois pas ce qui peut y avoir dedans qui vaut 16.000$