Reprise du message précédent :

Pas mal, mais à mon avis il faudrait enlever quelque pastilles côté 230V pour avoir des distances d'isolation plus grandes. C'est pas compliqué, il suffit de laisser le fer à souder quelque secondes sur une pastille pour pouvoir l'enlever après sans effort.

Oui c'est vrai que c'est pas ce qui est de mieux pour le 220v mais pour le proto ça va le faire ^^
 
Je pense que je vais faire des PCB par la suite ça sera plus simple

Hello !
 
J'aimerai récupérer le retour d'état de mes portails coulissants équipés d'automates FAAC E721.
 
La carte de contrôle des portails dispose de plusieurs LEDs :
- automate fermé = FCA on + FCC off
- automate ouvert = FCA off + FCC on
 
On peut voir le fonctionnement par ici : https://youtu.be/u1N1SWh10K0
 
A partir de là on sait donc si le portail est fermé, ouvert partiellement (FCA off + FCC off) et ouvert complètement.
 
J'ai pensé à 2 solutions :
- me repiquer électriquement sur les LEDs -> c'est un peu invasif comme méthode...
- trouver un composant qui puisse capter le signal lumineux des LEDs, j'imagine que ça doit être possible, avec un réglage de sensibilité vu qu'il y a des LEDs voisines
 
Il y a aussi un affiche 2 x 7 segments qui peut être plus bavard mais je pense que ça ajoute aussi de la complexité.
 
Selon vous il est plus simple de se repiquer directement sur les LEDs ou il existe un composant magique qui saura capter la lumière émise par les LEDs et me permettant de récupérer simplement l'information ?

Perso je repiquerais sur les LED avec un optocoupleur.

Des photorésistances avec un truc pour limiter leur champ de vison à la led concernée et c'est marre

Exactement ça (si on veut une méthode non invasive), mot clé "LDR" (light dependent resistor).

La LDR faut être joueur... si la LED est visible de l'extérieur, potentiellement de la lumière peut rentrer...

Si tu veux garder le visuel sur les leds alors méthode obsy, si tu t'en fout de ne plus voir les leds alors méthode Natopsi.

Tu fais un caisson et tu remets une led dessus

Les LEDs sont sur la carte qui est dans le boîtier fermé de la motorisation donc il n'y a vraiment besoin de les voir qu'en cas d'intervention sur l'automate.
 
J'ai pu trouver ça du coup chez nos amis de Chine : https://fr.aliexpress.com/item/20PC [...] 15207.html
 
Je vais fouiller voir si je trouve des projets qui utilisent ça, pour la "pollution" lumineuse je pense que seule la LED voisine pourra perturber, mais il doit y avoir moyen de jouer avec la sensibilité de la chose ? Et au pire avec l'impression 3D je fabriquer une pièce qui vient cloisonner tout ça.
 
Merci pour toutes ces pistes en tout cas

Sinon tu fais ton propre capteur.

Oui il doit y avoir un moyen de récupérer le signal du capteur d'origine de l'automate, les fin de courses fonctionnent avec des aimants polarisés j'ai l'impression

Là avec le photorésistances y a moyen que ça fonctionne pas mal quand même et surtout c'est pas invasif et ça ça me plait.

L'automate me fournis un +24v donc ça aussi c'est cool !

L'idée finale c'est d'en faire un noeud MySensors avec retour d'état et actionnement de l'ouverture/fermeture (avec échange clé publique + clé privée) !

c'est existe pas des imprimantes de PCB ?

(edit : je vois qu'en fait, si )

Ca fait quelques pages mais j'y répond quand meme, vu que je me suis posé la meme question...

J'ai un ensemble d'esp8266 (wemos d1 mini) qui communiquent via un serveur central (debian + MQTT mosquitto).

L'adresse mac, sur un réseau wifi, on l'écrit de maniere soft. on peut choisir ce qu'on veut. En théorie on est censé payer une licence a l'année pour obtenir un bloc d'adresse mac, en pratique ...

Bref. Toujours est il qu'on peut mettre la mac qu'on veut, direct dans le code.

Aucun intéret quand il existe www.dirtypcbs.com

avec un S a pcb

 
il existe des méthodes artisanales qui utilisent une imprimante laser noir et blanc bon marché, du papier glacé et un fer à repasser :
 
http://pafgadget.free.fr/bidouillages/gravure-pcb.htm
http://www.instructables.com/id/Ch [...] CB-Making/
http://www.instructables.com/id/Tw [...] er-method/

Les MAC tu peux acheter des puces de rom pour en avoir des authentiques et uniques
http://www.microchip.com/design-ce [...] ress-chips

 
Merci pour ta réponse
En fait c'est bon, MQTT me permet de faire ce que je veux (savoir qui parle à qui) et en mieux vu que je peux même parler à plusieurs cartes en même temps. Donc pas besoin de s'embêter avec les adresses IP ou MAC.

Bonjour bonjour,

je me suis fait un rail de traveling pour faire des timelapse, avec un arduino nano, un shield moteur et un petit moteur pas à pas qui a un réducteur plutôt costaud
(je peux quasiment faire monter mon reflex à la verticale sans avoir besoin d'alimenter le moteur pour le maintenir pendant les poses)

Maintenant j'aimerais faire un circuit imprimé bien propre comme j'ai fait pour un autre projet.

Le problème est que j'utilise ce shield moteur: L298n

C'est gros, ça a besoin de fils pour faire le lien avec l'arduino, c'est pas pratique...

Donc j'aimerais le remplacer par ça: DRV8825

Beaucoup plus petit et intégrable dans le circuit.

Le problème c'est qu'avec mon gros shield ça chauffe déjà pas mal  
Au début je l'avais alimenté en 9V et ça chauffait à mort, le moteur comme le shield, au point de le faire disjoncter une fois (si j'ai bien compris, j'ai entendu un "pop" mais rien de grillé)
Du coup je me limite à 5V maintenant et ça va, mais ça reste plutôt chaud. Pourtant le dissipateur de chaleur est assez gros...
Et l'alimentation que j'utilise je crois que c'est un truc un peu merdique, genre 800mA, donc normalement ça ne doit pas monter très haut en intensité

Les deux sont donnés pour à peu près 2A...
Donc d’après vous, avec le petit et son dissipateur minuscule, ça a une chance de marcher si ça chauffe déjà sur le gros?

Malheureusement je ne peux pas faire des tests avant les vacances de noel... Mais en attendant j'aimerais bien dessiner le circuit imprimé et le commander si ça peut le faire

Les 800mA de ton alim,c'est ce qu'elle peut fournir sans chuter trop fort en tension ni risque de cramer. Si le circuit lui réclame 2A elle enverra 2A (et cramera). C'est pas l'alim qui limite l'intensité !!

il faut que tu regardes la doc technique des puces, c'est marqué dessus combien elles peuvent dissiper avec et sans radiateur, selon leur utilisation. L'efficacité va varier d'une puce a l'autre donc impossible de dire comme ca.

en regardant un peu ton lien, tu peux voir que la logique est <5V, mais que la puissance doit etre alimentée au moins en 8V. Il te faut 2 alims ( ou une 9V pour le moteur et un régulateur 5V ou 3.3 pour ton shield)

Le premier j'alimente la commande, la puissance et l'arduino en 5V    
 
Le deuxième j'alimente la puissance en 9V et l'arduino aussi, puis avec la sortie 5V de l'aduino j'alimente la partie commande du shield  
(et même 4 shields en même temps!)
 
Jsais pas si c'est très rigoureux tout ça mais ça marche plutôt bien  
 
 
Là le problème de la chauffe du premier shield, je sais pas trop si c'est normal...
Apparemment il peut fonctionner jusqu'à 2A en pointe, mais mon moteur est petit, ça m'étonnerait que ça dépasse les 1,5A de consommation.
Il faudra que je mesure
 
 
Sinon vous connaissez des moteurs pas à pas avec réducteur?
Les seuls trucs que j'ai trouvé c'est des trucs énormes, type Nema17 avec un gros réducteur, super lourd et super cher.
Le mien est cool mais c'est un truc de récupération, ma poulie montée dessus c'est du bricolage pas terrible

M'adresser mac est surtout pratique si tu veux avoir le même chose que chaque puce.
Perso, je mets l'adresse MAC comme topic pour mqtt.

Désolé, j'ai pas compris  
 

Ouais, mais là du coup je vais utiliser des topics "individuels" pour correspondre avec juste un ESP, et "généraux" pour communiquer avec plusieurs en même temps.

 
Le L298 est un peu hors d'âge (techno bipolaire, pas de limite de courant, diodes pas intégrées sur toutes les révisions). En pratique, ça va bien pour commander deux moteurs DC, ou un moteur pas à pas largement sous-dimensionné.
 
Le problème, c'est qu'un moteur pas à pas se commande en courant, et non pas en tension.
Si tu le commandes en tension, à l'arrêt, le courant va être uniquement limité par la résistance des bobines (plutôt faible), et tu vas devoir réduire la tension d'alim pour rester dans les specs du moteur (ce qui est fait dans de nombreux cas).
En rotation, l'inductance du moteur limite le courant, il faudrait augmenter la tension pour que le courant (et le couple) restent acceptables. Si ça ne tourne pas vite, ce n'est pas un problème, mais sinon, tu vas vite être limité.
 
En pratique, les constructeurs donnent souvent plusieurs specs:

• Courant max
• Tension nominale (pour avoir le courant max à l'arrêt) ou Résistance DC
• Tension max

Dans certains cas sympas, la tension nominale est pratique (5V, 12V, 24V), mais parfois c'est souvent 2 ou 3V à plusieurs A (mais 24V en tournant vite).
 
Le driver que tu montre permet de régler le courant, c'est nettement moins mauvais, du coup tu peux utiliser ton moteur correctement pour n'importe quelle tension d'alim.
 
Il y a aussi une chose contre-intuitive. Le couple est proportionnel au courant fourni, mais c'est vrai jusqu'à la valeur de courant max, au dela, le circuit magnétique sature, et la vitesse max décroit fortement (on a aussi des rebonds entre les pas si on drive le truc comme un cochon ). Au début, je pensais que c'était juste une limite thermique, et que ça pouvait se dépasser pendant quelques secondes .
 

 
J'en avais récupéré un bon paquet dans des bennes de labos , mais au pire, tu peux en trouver de taille raisonnable dans des imprimantes/photocopieuses <2000 (mais le couple n'est pas toujours monstrueux).

Pas étonnant, je ne me suis pas relu
Je voulais dire que l'adresse mac est pratique si tu ne veux pas avoir une version de ton soft par puce.

bonjour,
 
c'est bien ce genre de module pour avoir du 3.3v ou 5v regulé et filtré depuis 6 piles AA 1.2 ou 1.5 (environ 7.2v-9v donc en entrée) ? ou oversizé ?
 
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] S7HEF348I5

Les multiplexers analogique (4051) ca se cascade sur la même entrée?    
J'ai cherché mais tous les exemples sont sur une entrée par multiplexer.
 
J'ai qu'une entrée sur mon D-Duino v3 mais j'ai besoin de lire 45 photoresistances, donc 6 entrées necessaires.  
Si c'est pas possible je prend un Mega hein.

Si les multiplexeurs ont une entrée "enable" (comme le 74HC4067), tu met toutes les sorties des multiplexeurs ensemble sur une seule entrée analogique. Tant qu'un seul multiplexeur est activé en même temps ça se passera bien

Putain ouais, y'a un EN  

Merci!

EDIT: Ca déplace mon probleme sur les digital, m'en faut 6 pour l'enable et 3 pour les multiplexers mais si je mets du 74HC595 m'en faudrait que 6 en tout... MUXception.  
EDIT2: Nan mais jvais pas utiliser le D-Duino ni un Mega, l'occase de tester l'analog sur le M5Stack

Je veux utiliser un setup de trois lecteurs "sans contact" pour détecter et identifier des cartes à jouer. Ils seront pilotés par un ESP8266 ou un ESP32 (codés avec l'IDE Arduino).
 
Naturellement, j'ai pensé au RFID, et ses petites étiquettes qui pourraient se coller derrière les cartes.
Mais grosse déconvenue en me rendant compte de ce qui existait :  
- la norme la plus facile à utiliser avec un Arduino semble être le 125kHz, mais je n'arrive pas à trouver d'étiquettes qui vont avec, car les tags les plus fins font quand même 1mm d'épaisseur, soit plus que la carte elle-même…
- les étiquettes autocollantes existantes semblent donc toutes être soit du 13,56MHz, soit du UHF. Et là non seulement je suis pas sûr de trouver un moyen simple de les exploiter à part des dispositifs chers et compliqués. Mais de plus, cette norme étant plus performante, elle permet des détections plus lointaines, ce qui ne m'arrange pas vu que les lecteurs ne seront pas très espacés et j'ai peur qu'un lecteur détecte une carte posée sur un autre.
- Niveau 13,56MHz, j'ai quand même vu au fil de mes recherches qu'il existe aussi le MFRC522, étonnement peu cher et simple d'utilisation au vu de l'usine à gaz ci-dessus. Il communique en SPI, et utilise pas mal d'entrées spécifiques du micro-contrôleur. Or, si je veux gérer trois lecteurs avec un seul contrôleur, je vois que je peux les chaîner en utilisant des entrées "SS" ("Slave Select" ), mais je ne sais pas comment faire au niveau du code (et de la librairie SPI) pour arriver à ce résultat, tous les tutos que je trouve n'utilisent qu'un seul lecteur.
 
Si j'utilise du 13,56MHz, savez-vous comment je pourrais réduire la portée à quelques centimètres (avec éventuellement une couche d'un matériau spécifique pour isoler) ?
Connaîtriez-vous une manière d'utiliser plusieurs "SS" SPI avec un Arduino ou assimilé ?  
Ou où trouver des étiquettes très fines en 125kHz (ce qui serait une solution idéale) ?
Ou carrément une autre technologie sans contact (NFC n'a pas l'air de solutionner quoi que ce soit vu que ça fonctionne un peu pareil) à laquelle je n'aurais pas pensé ?
 
Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué…

https://www.banggood.com/fr/PN532-N [...] 13484.html
Alors déjà c'est pas si cher que ça un lecteur 13MHz
 
Peut être qu'il est possible de limiter le gain du lecteur par logiciel, dans le pire des cas tu change des composants du circuit d'antenne pour le rendre moins performant.

Ce PN532 ça a l'air peu ou prou la même chose que le MFRC522, il reste le problème de gérer trois lecteurs. Ou alors il fait en plus de la transmission I2C et c'est plutôt ça qu'il faudrait que j'utilise ?
 
Et ok pour la limitation du gain, j'aime effectivement bien ta solution basique de réduire l'antenne  

Ca fonctionne, ya pluka  

Bien longtemps que j’ai pas rempli une breadboard.
 
Ce plaisir quand tout est propre    
 

Salut, pour ma domotique je me tâte à m’équiper en MySensors, notamment pour des capteurs de mouvement, détecteur d'ouverture de porte, capteur de luminosité et récepteur/émetteur d'infrarouge (pour contrôler via IR TV et ampli Hi-Fi).

Je pense mettre plusieurs capteurs sur le même sensor node et partir sur des Arduino Pro Mini en 3,3V car je compte en mettre sur batterie, voire des CR2032 (certains l'ont fait).

Je voudrais l'avis de ceux qui s'y sont planché dessus (quid de l'autonomie, du WAF, de la portée) : Je suis au bon endroit ?

La partie programmation ne me fait pas peur (une fois que j'ai le cadre des require et fonctions nécessaires : je saurais y mettre du code).

MySensors c'est très puissant oui
 
Pour l'instant je n'ai que des noeuds sur secteur donc pas de soucis d'énergie, de plus ça permet d'étendre la couverture radio en les configurant en répéteur
 
J'ai un module qui gère la TéléInfo EDF, et un autre en cours pour gérer 3 rampes de LEDs WS2812b ^^
 
J'ai aussi pour projet de gérer mes fils de téléinfo pour chaque chauffage indépendamment, pour ça il faut que j'agrandisse mon tableau électrique parce que ça commence à être serré là dedans

Pour la consommation, je suis tombé sur un type qui avait fait un PCB optimisé, au point de pouvoir faire tourner des senseurs sur un CR2032 pendant au moins 2 ans :

https://www.openhardware.io/view/75/MyMultisensors
https://github.com/scalz/MyMultisensors
 
Mais le projet m'a l'air abandonné :-/

Le projet MySensors est vraiment bien foutu : en quelques minutes, on a un module fonctionnel, en adaptant les codes d'exemples fournis.
 
Pour ma part, j'ai mis du Mysensors pour :
 
1. Remplacer le thermostat d'ambiance de ma chaudière Gaz (relai contact sec + sonde DS18B20)
Température d'ambiance remontée toute les 20 secondes vers Domoticz.
Arduino Nano sur chargeur USB.
 
2. Relever ma conso Gaz (Compteur d'impusions)
Index compteur + tension batterie remontée 2x par jours.
Arduino Pro Mini 3,3V, alimenté par 3 accus AA 1.2V FAD Eneloop.
LED + régulateur de l'Arduino Pro Mini supprimé, pour réduire la consommation au maximum.
 
3. Permettre à ma machine à laver de signifier qu'elle est allumée.
Etat "allumé" remonté toutes les 10 secondes.
Arduino Nano sur chargeur USB.
 
Mon retour d'expérience, après environ 1-2 an :
 
- Pour le montage 1. j'ai environ 1 fois par mois une perte de la liaison radio (assurée par des nRF24L01+ low cost), mais curieusement uniquement dans le sens Module -> Gateway. C'est exactement le problème cité sur la page "loosing" sensors over time. En redémarrant le module concerné, ça repart ...
Peut-être est-ce lié à mes modules nRF24L01+ pas cher ? Il faudrait que je prenne la peine de creuser (ou que je remplace ce module par un Hack de SonOff ...)
 
- Pour le montage 2, ma liaison (encore assurée par des nRF24L01+) est assez instable, mais il y a tout le jardin à traverser
 
- Pour le montage 3, ça fonctionne nickel
 
Pour le reste, la réactivité (Action sur Domoticz -> Serial GW sur Arduino Nano -> nRF24L01+ ......  nRF24L01+ > Module MySensors) est excellente.

Merci pour le lien de la manipulation du Arduino Pro Mini : tu as tenté de l'alimenter via piles boutons (mais je comprends que quand on a des Eneloop et de la place dans le boitier, autant s'en servir) ?
J'ai commandé un Arduino Nano pour le sensor node qui sera, je le sais déjà, sur secteur mais j'envisageais d'acheter un Arduino Pro Mini quand j'aurais trouvé des infos sur comment réduire la consommation : c'est chose faite.

J'utilise également Domoticz sur Raspberry Pi et brancherait le module nRF24L01 directement dessus pour avoir ma gateway node.

Par contre, les détecteurs de mouvement que j'ai (HC-SR501) sont en 5V, du coup je suis obligé de prendre un Arduino Pro Mini 5V ou je peux choisir une version 3.3V si je rajoute un "DC-DC Step Up Boost Module 5V" (cf. https://www.mysensors.org/store/regulators) ?

Je n'ai pas tenté avec des piles boutons
En effet, je ne suis pas limité par l'encombrement (j'ai tout casé dans une boîte de dérivation électrique, cachée dans un coin du jardin).

Je l'avais au départ installé directement sur le RaspberryPi, puis avait migré sur la solution SerialGateway, pour plus de fiabilité (À l'époque, le code pour Linux n'était pas très éprouvé).

De mémoire, le nRF24L01 n'accepte pas de signaux 5V. Tu es donc forcé d'utiliser la version 3.3V de l'Arduino.

À l'inverse, le HC-SR501 semble être compatible avec les signaux 3.3V, mais doit être alimenté en 5V.

Tu dois pouvoir soit :
- utiliser une pile ~5V et alimenter l'Arduino 3.3V en 5V, en utilisant le régulateur intégré (Entrée RAW), mais ça se ressentira sur la consommation ...
- utiliser une pile ~5V et un step down 5 -> 3.3 V pour alimenter directement en 3.3V l'Arduino + le nRF24L01.
- utiliser une pile ~ 3V, un Arduino 3.3V, et un StepUp 3.3 -> 5V pour alimenter le HC-SR501. (La deuxième solution que tu proposes)

Édit : quelques compléments d'informations.

Merci pour les explications
 
Je vais commander un StepUp 3.3V->5V et un Pro Mini 3.3V et je testerais tout ça...