Reprise du message précédent :

Bah tu vas toujours avoir une surface "en bas", il te faut bien décider du plan de coupe non?
Ton objet tu peux le manipuler comme tu veux et décider de son orientation avant de le couper.

Oui, après compare avec les autres boutiques, listées normalement sur la page P3steel, ce sont de bonnes machines, l'assemblage changera pas des masses entre les boutiques, par contre l'électronique peut bouger.
 
- A la mano, sauf option proposée par le vendeur. Tu peux toujours imprimer un support pour le capteur. Inductif c'est plus fiable/stable mais limité aux matériaux conducteurs. Il en existe qui fonctionne sur une plage de 6/36v, mais qui fonctionne en 5v, auquel cas tu peux le brancher comme un endstop classique. Le capteur coûte grand max 10 euros fdpin.
- Oui. A partir du moment où tu peux piloter la mainboard en USB sans passer par des trucs exotiques, tu peux la piloter avec Octoprint
Í- Oui et non. Tu dois pouvoir atteindre les températures requises pour imprimer l'abs, mais
1) ça va prendre du temps de faire monter le lit à ~100 dégrés en 12v
2) tu risques d'avoir de soucis de warping dû notamment à l'absence de boitier.

 
J'ai du louper un truc, mais prenons du concret :
 
L'aile d'avion :
 

 
Ca rentre pas, donc je veux la couper en deux, et imprimer le bas, puis le haut.
 
Avec cura, je peux facilement imprimer le haut en faisant ca :
 

 
Mais le bas, je suis obligé de retourner ma piece de 180°, et de la rentrer dans la build plate :
 

 
En fait, j'aimerais pouvoir tronquer mon impression, mais en limitant par le haut, et je ne vois pas cette possibilité dans cura, genre faire ca (ne garder que le vert, et couper le rouge) :
 

 
Ah oui en effet je comprends. Et je ne sais pas si cette option existe. Je n'ai jamais eu de soucis de mon coté pour imprimer en deux fois en retournant l'objet au milieu.

C'est pour limiter les supports que je voudrais pas retourner la piece, mais si pas le choix, je vais faire ainsi

ben tu retournes la pièce pour la couper, et ensuite tu peux bien la positionner comme tu veux ... non ?

 
J'ai comparé justement sur les liens du Wiki, c'est 3despana qui m'a eu l'air le plus intéressant en prix, avec un chassis peint et bien équipé. Seul manque l'autolevel en effet, je le rajouterai je pense.
Pour le plateau chauffant, ils annoncent qu'il fonctionne en 12 ou 24v, mais l'alim est en 12v donc il faudrait une alim extérieure pour ça.  

Simplify3D le fait

Tu peux rajouter un voltage step up converter si besoin, même si je subodore un soucis d'ampérage. Perso je vais mettre ma Voron en 24v pour les moteurs et les cartouches de chauffe, et le plateau en 220v.

C'est une 30A qui est livrée, visiblement il y a de la marge, les premiers prix ont des 15A souvent.

 
Autodesk meshmixer (gratuit) permet de couper.
 
Exemple avec l'aile, importée ensuite dans kisslicer:
 

Si jamais ça intéresse quelqu'un, j'ai encore une licence Simplify3d à vendre ==> 100€

 
- Déjà tu n'auras pas besoin d'une alim 12V/30A    
- Ensuite la RAMPS sera moins sollicité  
- Le temps de chauffe sera énormément moins long (+15min en 12V à -2min en 220V pour un plateau 300*200)
- plus le plateau est grand plus le temps de chauffe est long en 12V
- Mise en place facile (on colle le bed silicone sous une plaque d'alu - on raccorde le tout sur un relais SSR et c'est fini)
 
3DMODULARS détaille très bien la procédure:
http://doc.3dmodularsystems.com/as [...] aluminium/
 
et le schéma de raccordement relais/heatbed:
http://doc.3dmodularsystems.com/ra [...] ctronique/
 
POur le matos:
https://fr.aliexpress.com/item/Indu [...] 0.0.x1CS8x
https://fr.aliexpress.com/item/1pcs [...] 0.0.x1CS8x
 
Perso j'ai d'abord eu un heatbed 12V 144W... ensuite je suis passé en 220V c'est le jour et la nuit    

 
je vais essayer mesh mixer (faut que je passe sur Fusion d'ailleurs)  

Fusion 360 pour la création
Mesh mixer pour le repair et la suppression de bodies
3D builder que j'utilise aussi pour réparer parfois mais surtout pour la fonction "Settle" que je n'ai pas retrouvé ailleurs
Simplify 3d pour slicer
 

 
Je prends  

 
Salut
 
Sur certain forum il passe par un mosfet pour alimenter le lit chauffant.
https://fr.aliexpress.com/item/3Dpr [...] 3f69bc430f
 
Qu'est ce qui est mieux ? Relais static ou mosfet ?
 
A+

C'est pas les mêmes usages.
Ton relais statique te permet de piloter un lit en 220v avec un signal en 12/24v
Le mosfet sous forme de board te permet de de piloter ton lit 12/24v avec un signal 12/24v et une source de ton choix en 12/24v. Il te permet de bypasser ta carte de contrôle entièrement:

• Ça évite de faire passer des courants forts dans la carte, notamment dans le cas des cartes comme la melzi, qui n'a qu'une entrée 12v pour tout piloter contrairement à une Ramps ou une Rumba qui dédie une entrée au lit et une pour le reste. Tu réduis ainsi le risque de cramer des connecteurs.
• Ça permet de choisir une autre source en 12/24v dédiée au lit par exemple (ou une autre ligne 12/24v sur la même alim, ce qui permet aussi de contourner le soucis des carte à une entrée)
• Tu gagnes aussi des connecteurs plus faciles à bien raccorder correctement en bonus

Comme fharold, je suis dans la banlieue de Bordeaux et après avoir lu un article "intéressant" dans 01 Informatique sur les imprimantes 3D, j'ai vu que les prix avaient considérablement baissé et que Dagoma avait une antenne dans la banlieue. Je les ai appelés et ils sont prêts à me faire une démonstration du produit et à répondre à toutes mes questions. Je n'ai aucune connaissance du sujet mais j'ai l'habitude de me faire des petites pièces pour mes motos ou mes VTT avec un petit tour et une petite fraiseuse.
 
Je voudrais éviter d'avoir à "customiser" l'imprimante comme j'ai eu à le faire avec mes 2 machines. Je ne m'y attendais pas et je m'intéresse plus à ce que je veux faire pour mes "jouets" qu'à faire évoluer l'outil lui-même. Pour moi, l'intérêt d'une imprimante 3D, c'est le fait de réaliser des pièces complexes avec peu de matière, ce qui demanderait un travail énorme sur une machine outil et un gaspillage de matière considérable. Par contre je me doute que des objets à base de plastique ne peuvent pas être aussi résistants que des pièces en métal, mais j'usine aussi du plastique.
 
J'ai lu quelques pages mais pas l'ensemble du post. Tous les termes me sont étrangers. Il y a peut-être des sites de vulgarisation. Ainsi j'ai vu qu'il fallait un buildtak mais qu'il n'est pas livré avec la DiscoEasy. Je ne sais pas quel est l'intérêt d'un plateau chauffant et si c'est nécessaire, pourquoi il n'est pas livré& avec cette machine.
 
Dans la mesure où je veux réaliser des pièces spécifiques et pas imprimer des figurines ou des pièces "communes", je pense qu'il faut un logiciel de dessin. Je ne sais pas s'il y a des outils gratuits, s'ils sont difficiles d'appréhension et si le résultat est lisible par la majorité des imprimantes dont la Dagoma.
 
Donc voilà, est-ce que vous avez des liens pour que je me familiarise avec ce type de produit? Est-ce que la Dagoma DiscoEasy est un bon produit ou est-ce que je vais rapidement atteindre ses limites?
 
Merci   .

 
Merci pour ses précisions

 
Salut,
Je ne te répondrai pas sur la Discoeasy parce que je n'en ai pas ni aucune autre imprimante pour l'instant. Cependant, sur l'ancienne version, la Discovery, beaucoup finissaient par la modifier pour améliorer sa rigidité. Je ne sais pas si la nouvelle a les mêmes problèmes.
 
Pour le buildtak : ce n'est pas obligatoire à ma connaissance, certains utilisent d'autres types de surface d'accroche, même avec la Dagoma. Au passage, on peut le trouver moins cher ailleurs que chez Dagoma.
Pour le plateau chauffant : indispensable pour imprimer de l'ABS (assez souvent répété ici), pas pour du PLA qui est le plastique le plus utilisé, mais qui a de moins bonnes caractéristiques mécaniques que l'ABS.
Pour le logiciel de dessin : il y en a plusieurs gratuits, souvent cités ici, il me semble aussi qu'il y a un topic dédié, mais je ne le retrouve pas... Le résultat sera lisible, tous les logiciels peuvent exporter en STL qui est le format le plus courant lu par les logiciels de tranchage.

Ok, merci. Pour les infos du post, j'ai lu une dizaine de pages mais s'il y avait des noms de logiciels, comme cela ne me disait rien, je n'ai peut-être pas compris.
 
Il faudra que je voie si je trouve un post ou un forum sur cette imprimante.

Pour les logiciels de modélisation, dont j'ai entendu parler ici ou sur un autre forum, en gratuit tu as : Openscad, Fusion 360, Tinkercad, Freecad, et bien sûr Skecthup.
 
Je ne pourrai pas t'aider plus là dessus, je n'en ai essayé aucun.

Nickel, merci. Est-ce que certains d'entre vous les utilise, histoire d'avoir un petit retour?
 
Merci   .

J'utilise Fusion 360 qui est vraiment très agréable et rapide à prendre en main.
J'en ai essayé pas mal et j'ai réussi à faire tout ce que je voulais avec Fusion 360

Je conseille aussi Fusion360, surtout vu ton approche mécanique des pièces. Il est concu pour la FAO.

Ok, nickel et merci   .

Openscad: très orienté programation, l'avantage c'est que tu peux faire des modifications facilement en configurant quelques variables
Fusion 360: Très puissant et complet.
Freecad: Un peu barbu mais puissant également
Sketchup: On arrive vite à la limite je trouve, en tout cas je trouve Fusion 360 plus souple alors que je n'utilisais que ça avant.

Ok, j'irai regarder. Pour le moment, il faut que je me renseigne un peu sur les possibilités de ces imprimantes.

Bonjour,
 
Que pensez-vous de ce projet : https://www.kickstarter.com/project [...] 3d-printer ?
 
L'idée du 3 en un à ce prix est alléchante ...  
 
Je suis bien conscient que l'on atteindra jamais la qualité obtenue avec une machine dédiée et réglable aux petits oignons ....

J'ai fait mes migrations "logicielles" cette semaine :
 
Passage de Sketchup + openscad a Fusion360 : faut se forcer, mais fusion est simple à prendre en main, et semble plein de possibilités
Je pense garder openscad pour certains projets nécessitant une approche "code" de l'objet (parametrages, boucles, ...)
 
Passage de Cura + transfert / impression SD à Simplify3D + impression USB, super satisfait aussi, les impressions me semblent plus propres, à confirmer sur le "long terme"
 

Niveau hardware, avez-vous mis votre imprimante derrière un Onduleur pour ne pas perdre l'impression en cas de coupure ?
 
Je n'y connais pas grand chose, mais faudrait compter combien pour un onduleur qui me permettre de continuer a faire tourner :
 
- Ultimaker 2+
- Imac 27 (controle l'ultimaker)
- Livebox
 
Pendant disons 20 minutes ?
 

Pour ma part oui
 
j'ai 2 imprimantes, derrière un onduleur 4kW, comme ça je tiens presque 3h
 
Parce que perdre une impression qui dure 15mn je m'en fous, par contre si c'est 4 ou 5h ça me gonflerait bien!

Y'a déjà des machines avec cette cinématique, l'idée est pas mauvaise et y'a pas de raisons que ça imprime mal. Par contre, je comprends pas pourquoi ne pas envoyer un sample à des mecs comme maker muse, 3dpn ou thomas sanladerer ou même des mecs qui font des general hardware review. Parce qu'aujourd'hui les gens pensent que c'est un scam et qu'ils ne verront jamais leur machine. Au moins si y'a vraiment des unités fonctionnelles on pourra voir leur fonctionnement/défauts/etc..

T'as juste besoin d'alimenter la machine et le pc. Pourquoi la livebox? Pourquoi pendant 20 minutes? Sinon c'est très variable, entre imprimer du PLA à froid sur une petite surface et imprimer une grande pièce en ABS avec des longs mouvements rapides tu auras un sacré delta en terme de consommation.

 
La live box, pour faire d'une pierre deux coups, on a parfois des coupures de jus pendant quelques instants au bureau, on est sur portables donc pas grave, mais la live box met du temps a se re-connecter du coup.
Je pensais à 20min, parce que de memoire c'est la coupure la plus longue qu'on ai eu depuis 1-2 ans.
 
En gros, faut que je fouille dans la doc ultimaker pour trouver sa consommation maxi et dimensionner l'onduleur en fonction

Oui voilà, d'où ma question. Enfin, si l'onduleur t'envoie un mail pour te dire que ton impression est foirée et que tu peux avoir le layer number ça peut être interessant, mais dans tous les cas faut dégager la buse du plan de travail sinon elle va faire fondre la pièce.

Mon imprimante sera dans un cagibi d'1m², je compte mettre une prise commandée et un détecteur de fumée zwave, avec une règle : si détection de fumée, tu coupes le courant de l'imprimante.
Mais peut-il y avoir des faux positifs?  
Normalement il n'y a pas de fumée qui se dégage (j'ai jamais vu une imprimante en fonction, je précise ), mais je sais que le capteur Fibaro détecte l'élévation de température, il ne conviendrait donc pas pour une imprimante 3d du coup.

Ça dépend où tu le mets. En dehors de la surface d'impression tu dois avoir peu de mouvement de température. Les risques d'incendie se situent en priorité au niveau de la mainboard et des connexions du lit chauffant.

Bah dans le cagibi, puisque la porte sera fermée, si j'attends que la fumée soit détectable de l'autre côté de la porte, j'ai plus ni cagibi, ni ce qu'il y a dedans, ni appartement d'ailleurs

Je voyais plus micro que ça: ça dépend d'où tu le mets SUR l'imprimante.

 
Ma box est sur un onduleur dédié, beaucoup plus petit. Un 300VA suffit pour tenir 15 bonnes minutes avec une box dessus.
 
Par contre si tu veux tenir 20mn avec une imprimante, va falloir taper beaucoup plus gros!