Reprise du message précédent :
Moi je suis au kapton ca marche bien.
 
Le scotch de base de la anet marche bien et plus il est usé plus il marche ( après une 30aine d'impression j'ai du me résoudre a l'enlever parce qu'il était fripé de partout)
 
La colle UHU c'est pas mal aussi.
 
Enfin tous ca pour du PLA

J'utilise du scotch bleu perso, le vrai marque 3M, pas de soucis d'accroche avec le PLA et PETG, je le change quand il est abîmé, soit quand tout vas bien, 30 impressions dessus, voir plus.

Tu peux compenser avec Slic3r normalement.
Mais c'est plutôt bizarre que tu aies ça sur les 3 dimensions, tu es vraiment sûr de ton pied à coulisse ?

L'Impression c'est terminée avec succès  

Étrangement le raft n'a pas tant accroché que cela au scotch.

J'ai pût le retirer facilement.

Le scotch lui par contre a l'air de bien accrocher à la vitre.

Perso j'utilise la vivelle dop à ~3€ la orange foncée comme recommandée ici

Pareil. Qued ela vivelle dop orange directement sur miroir leroy merlin...

Oui plateau en verre.

Le protocole:

- chauffer le bed à au moins 65°c (je mets 75° et quand j'arrive avec l'eau préparée le bed est généralement vers 70).

- pendant que le bed chauffe, dans une petite casserolle (15cm) mettre de l'eau pour recouvrir à peine le fond + 1 bonne cuillère à soupe de sucre en poudre.

- porter à ébulition pendant 1min - 1min30 en faisant tanguer la casserolle pour bien diluer le sucre dans l'eau (et une fois le sucre dissout soulever de temps à autre la casserole du feu quand ça fait trop du bulles)

- avec une feuille de sopalin pliée 4x faire tremper un côté du pliage dans l'eau sucrée et faire des passes sur la zone du plateau à préparer.

- mettre en préheat PLA (ou autre), chez moi 200°c/50°c. Ca laisse le temps à l'eau résiduelle de s'évaporer et au surplus de PLA dans la buse de couler. J'attends que le plateau soit redescendu à 55°c pour lancer l'impression.

A savoir:

- une fois l'eau prête ça reste presque aussi liquide que de l'eau dans la casserolle. Ce n'est qu'en imbibant le sopalin qu'on peut se rendre compte que ça s'est un peu épaissi (le sopalin ne boit pas le liquide aussi bien que l'eau pure, ça reste plus en surface)

- une fois le bed redescendu à t° d'impression la couche d'accroche à l'eau sucrée doit être sèche au toucher (très légèrement collant si on appui dessus au lieu de juste faire glisser les doigts)

- avec un bon dosage en sucre cette couche reste transparente (même une fois sec)

- si des zones blanches apparaissent -> trop de sucre. Ca arrive aussi si vous retrempez plusieurs fois le sopalin, ne pas faire ça, il faut tremper 1 seule fois.

- quand vous faites les passes avec le sopalin, inspectez comment l'eau se dépose sur le plateau en regardant de biais. C'est normal si lors des 1eres passes il se forme des "trous" dans la couche d'eau déposée. Au fil des passes l'eau va s'évaporer (d'où le besoin d'un plateau vers 70°), et comme l'eau est aussi très chaude ça ira vite. Au bout de quelques passes vous sentirez que ça devient visqueux comme du sirop, il n'y a plus de formation de trous et à la place vous verrez des stries, c'est le signe que c'est bon (si vous continuez le sopalin finira par se désagréger en restant collé à la préparation du plateau, faut s'arrêter juste avant).

- si les stries n'apparaissent pas au fil des passes avec le sopalin, voir que les trous continuent de se former -> pas assez de sucre

- en fin d'impression laisser le plateau redescendre à t° ambiante pour faciliter le décollage (on entend bien les craquements au fil de la descente en t°).

- si la pièce est fragile et/ou a du mal à se décoller verser quelques goûtes d'eau (chaude c'est mieux) sur le pourtour de la pièce où ça a du mal à se décoller. On peut éventuellement laisser un peu agir mais généralement en continuant d'essayer de décoller la pièce l'eau se propage au fur et à mesure et casse le pouvoir collant de la préparation sucrée.

Post sponsorisé par
 
 

plutôt    
 
(la laque "c'est de la meeeeeerde"   Z'allez en foute partout dans la mécanique de votre belle imprimante )

Sacré tuto ! Mais faut un bed du coup.

Merci  

Je me demande, on peut pas remplacé l'eau sucré par du coca ou un soda sucré ? Ça enlèverai une étape...

La vache, tu parles d'un plug&play

Je donne tous les détails pour faire ça correctement, ça veut pas dire que c'est long à faire  

comme tu dis c'est simple      
sinon t'as pas essayé avec du sirop do commerce?
 
sinon perso j'ai une bobine de 750gr de colorfab a vendre ou echanger. plutot sur Rennes par contre pour la simplicité

encore sous blister donc. a un an environ. j'en avais 2 (d'ou le test a coté) en fait la couleur n'a pas convenu (pas assez rose)  
sinon un peu translucide. plutot dans un beige clair que chair
 
https://www.filimprimante3d.fr/fila [...] -750g.html
donc je sais pas dans les 30-25 euros? sinon échange
 
(je peux faire livrer gratos sur Nantes éventuellement)

 
Chauffer plateau, chauffer eau, badigeonner. Simple  
 
Non pas essayé le sirop mais je le sens moyen, trop sucré. Ma prépa reste bien moins sirupeuse. Ca marche bien, ça me prend 3min donc je ne me prend pas plus le chou à essayer de faire autrement    

 
Non mais c'est le coté rituel et tout
 
Quand j'ai un truc à imprimer, bah je mets la carte SD et zou
 
Le plateau est toujours prêt (une avec buildtak et l'autre avec scotch bleu)
 
Je ne comprends pas pourquoi certains font des incantations de sorcier alors qu'un plateau adapté + un bon homing + une épaisseur de 1ere couche adaptée, ça marche à 100%

https://www.youtube.com/watch?v=N9M [...] e=youtu.be
 
Pas facile de se caler correctement. On voit à 3min 15 que la pointe du feutre accroche le bord du modèle. Du coup ca décale un poil la pointe et l'endommage. La suite merde un peu.  
Il faut d'urgence que je retravaille le porte crayon pour avoir quelque chose de plus rigide en X et Y, mais avec de la tolerance en Z.

 
C'est quand même super prise de tête si tu veut j'ai plus simple pour toi :
 
Va acheter un bed en allu à 10 balles sur un site puis clip le sur ton bed en verre et tu met du bluetape et ensuite un peu d'alcool à 90 degrés et la tu aura pas de problème d’adhérence. Ensuite tu pourra imprimer avec le bed à froid ( le pla n'a pas besoin de plateau chauffant ) et ensuite tu déclip le bed en alu et tu décolle le scotch pour enlever la pièce.

En fait il te faudrait surtout du multi-material pour imprimer directement tes tracés

Clairement !

Pourquoi changer une recette qui marche et qui n'est pas contraignante pour l'utilisateur ?

Oui l'explication est longue mais après on pourra pas dire que ça marche pas... Qu'on a fait du caramel oui que la buse a des problèmes d'aquaplaning

Ha mais il fait comme il veut hein

Mais bon, la casserole à ébullition et tout le rituel, ça me parait tellement...  autant pour des fils compliqués comme l'ABS, qu'on utilise ce principe avec l'acétone et tout ok, mais pour du PLA qui est super facile à imprimer avec un bête kapton ou scotch 3M, sans préparatif, même après 2 mois sans imprimer... mais bon c'est un choix

pourtant j'ai pas mal galéré niveau accroche mais +1 trop long a mettre en oeuvre. quoique ce sirop il se conserve non?
bon la je vais sans refaire terminer mon abs mais ca sera laque au pire stout. sinon écrasement de 1ere couche et bed au pire. trop fainéant pour faire tout ca moi    
 

 
j'adore ton idée!!    
mais moi je verrais bien dessiner une sorte de crayonné sur un objet type visage ou bas relief   mais pareil avant que je fasse ca.
sinon ouais pour ton feutre faut te faire un systeme a ressort (ca peut même se faire juste en design niveau plastique je pense )
putain et avec un barillet 4 couleurs    
(bon ou 4 passes)
 
faut que je recherche un plugin pour générer du trait de dessin en vecto moi    

On va remettre dans le contexte, à la base c'était en réponse à quelqu'un qui changeait son scotch à chaque fois (+ laque + scotch qui semblait difficile à décoller de la pièce d'après le post initial).

Après que le scotch 3M permette d'imprimer sans aucune prépa, je n'ai jamais comparé à ça moi, c'est toi qui le fait.
Moi à la limite je compare ma méthode à celle de la laque ou comme ici à un scotch qu'il faudrait changer à chaque impression.

Après le scotch 3M, ça marche peut-être bien mais c'est moche   Je préfère voir mon beau plateau en verre (au milieu du bordel de mon atelier   )
Donc m'embêter un peu 3min, de toute façon faut attendre la chauffe du plateau/buse et la purge de la buse (l'impression qui commence avec un pâté de fil j'aime pas non plus j'aime quand c'est clean   ).

Et puis je me souviens avoir lu que le scotch ou encore le builtak accrochait tellement que ça pouvait être problématique pour décoller la pièce. Moi quand ça m'arrive j'ai toujours une solution pour pouvoir décoller une pièce fragile sans la péter.

* et ca permet de garder le beau finish lisse pour la face en contact avec le plateau

Je ne critique pas hein, pas de méprise.
 
Moi j'ai 4 miroirs avec chacun un support (rien, kapton, scotch et buildtak) et je change au besoin en mettant celui qui correspond à la finition/accroche voulue

ils tiennent les 100° de chauffe si tu fais du pla?
verre trempé, borosilicate ou pas?

 
P'tin, c'est génial
 
On trouve sur Internet des tutos pour réaliser des traceurs à partir de lecteurs CD, et à chaque fois, le stylo/crayon/feutre/whatever est monté sur ressort. J'imagine qu'il faudra descendre légèrement le Z par contre pour mettre en ressort en légère compression.

Il y a un tuto de tech2c aussi où il monte un stylo sur un ressort, mais lui ne dessine que sur un plan 2D.

Je deviens fou...
 
Avec ma bobine de PLA blanche pas de soucis d'accroche... avec ma bobine Orange impossible de faire tenir la pièce sur le Bed .
 
Des pistes ? on reste toujours sur l'idée que je sous extrude ? ou alors c'est plus un soucis de température / réaction d'un mauvais PLA avec la surface du bed ?

 
Quelle marque?
 
J'ai eu une bobine de Chromatik Orange lors de l'achat de la Neva, et c'est la seule bobine qui me pose problème : accroche, claquement de l'extrudeur, manque sur la pièce    Et ce malgré différents essais de vitesse, température etc

Aucune idée de la marque, je l'ai eu avec mon imprimante .
 
J'ai fait quelques réglages sur le slic3r et pas moyen de faire accrocher la pièce au bed.
 
Comme si le PLA était anti adhérant .
 
EDIT : mon Z était trop haut de 1mm   .
ça ne règle pas tous mes soucis d'accroche mais y'a du mieux on dirait. c'est du à quoi ce décalage ? avec les vibrations la vis de réglage qui se dévisse ?
Je règle toujours mon Z bed chaud

J'ai reçu le filament Nylon Bridge de chez Taulman3D en noir.
Des astuces pour ne pas foirer les impressions ?
(FlashForge Creator Pro 2016)
 
Merci !

 
En refaisant le Z + params par défaut j'ai pu imprimer ma pièce. Le brim était moyennement collé à la pièce mais par contre l'ensemble était correctement collé au bed.
 
Le dessous de la pièce n'est pas totalement lisse et on voit les passages mais la pièce est bonne !
 

 
Je relance une nouvelle impression en mettant 0.5 pour le first layer.
 
J'ai tenté 0.3 pour External perimeter et First layer et ça part en couille direct  

0.6

Pour du 0.2mm d'impression mon first layer est a 50% soit 0.1mm...
Et meme pour 0.3mm d'impression je suis à 0.2mm en first!

A moins que tu imprimes avec une tete volcano en 0.8mm, je pense que t'es trop gros ou leveling mal fait.

 
Vrai question :  c'est quoi l'intérêt/utilité de de faire une première couche plus fine?

Quand je réduit la taille du first layer, c'est pour pousser plus de plastique pour la première couche. En fait quand tu mets 50% sur une impression à 0.2mm, ca va imprimé le first layer à 0.1mm MAIS avec une valeur d'extrusion de 0.2mm, donc plus de plastique poussé sur la première couche.

Couplé avec une vitesse plus basse, ça laisse le temps au plastique de coller au lit: adhérence maximale.

 
Default extrusion width, moi je suis prêt à parier que c'est ça. Teste 0.35 au lieu de 0.56

 
J'ai une tête en 0.4 et ce sont les réglages par défaut pour une Prusa (à priori...). Mais perso ça ne me plait pas, c'est effectivement trop gros .
 

 
Je testerais alors !
 
EDIT: j'ai testé !
 
Donc 0.56 ou 0.35 dans les 2 cas la première couche est quasi similaire. ça s'imprime correctement avec toujours un léger décollement.
 
Je vais continuer mes test sur ma pièce de test jusqu'à trouver le bon param pour avoir une surface "parfaite" et pas de décollement .
 
Imprimé sur du 3M posé sur une vitre (je vais refaire le test sans le 3M), avec 0.35 comme premier param par défaut pour le reste :

J'ai continué avec comme params :
- 0.35
- 0  First layer
- 0 External perimeter
 
Le fond est clairement... dégueu    
 

 
J'ai toujours imprimé avec ces paramètres (tête 0.4) et je n'ai aucun souci.

T'as de la chance (ou alors c'est moi qui suit bien moisi >< ).
 
Sur ma vitre c'est niet de niet (avec la bobine orange), si je met du 3M sur ma vitre c'est déjà bien mieux.
 
Mais la surface en contact avec le bed donne ça : https://galeries.darkou.fr/var/resi [...] 1506000006
Et je trouve que c'est pas folichon.

 
T'as pas exposé le pb a dagoma?
 
A priori en déshydratant dans un four les vielles bobines on peut en tiré quelque chose....