Reprise du message précédent :

Pour moi c'est normal qu'à plat le fil se déroule mal. Justement parce qu'il est fait pour être déroulé, du coup il se torsade si tu le défaits à plat, t'auras plus le problème avec un support de bobine

Clairement. J'ai commencé avec la bobine à plat aussi et j'étais obligé de la tourner toute les 5min pour dé-torsader le fil sinon il finissait par casser.

[quotemsg=165918,4996,872880]@nobock: avec nos  37°C cette semaine dans le nord, je n'ai pas pu imprimer. => claquage extrudeur systématique, que ce osit avec du filament Chromatik ou un autre. Hier soir, 25 °c, impressions nickels./quotemsg]
 
Si je rajoute un ventilo de pc genre gros noctua 18MM sur le filament avant l'extrudeur ça va changer quelques chose ou alors je doit attendre que la température redescend dans ma pièce ( ce qui va pas être évident en ce moment ) ? Après il est clair que mon filament est détendu et tout torsadé j'ai fais le noob quand j'ai ouvert la bobine, il y à parfois des noeud... Cet aprem je vais chercher mes deux bobines, gris octofiber 750g et un rouge cerise 250 g, je vais faire méga attention en ouvrant et après chaque utilisation je vais le mettre dans un sac de congélation avec le petit sac pour l'humidité.
 
Quand au placement du filament ma bobine est environ à 10 cm de l'extrudeur et j'utilise le support de bobine de dagoma qui fait vraiment bien sont boulot, c'est bon ou je peut faire mieux ?
 
 
 

C'est quoi ta hotend?
T'es sure qu'elle est bien montée? le ptfe est bien enfoncé à fond?
T'as quel ventilo dessus? il est bien à fond (12v) ?
 
J'ai eu des galères avec des clones, j'ai une e3d originale, et RAS maintenant
 

 
La hot end c'est un clone de e3d chinoise des dago d'après ce que j'ai lu sur certains forums. Elle est livrée montée et le ventilo frontale tourne à fond les ballons. Je ne sais pas si c'est un 12 ou 24v il y à pas d'étiquette devant ou sur le côté. Concernantle tube PTFE il est enfoncé à fond et j'ai imprimé une pièce pour maintenir le petit truc noir en caoutchouc vers le haut. Par contre la dernière fois je l'ai enlevé pour le nettoyé et j'ai passé un bout de filament à la main j'ai trouvé qu'il y à un peu de résistance, ça devrais aller comme dans du beurre normalement ( je peut pas comparer c'est ma première imprimante ).  
 

A quel temperature est ta piece?
 
Ca se trouve c'est trop chaud et combiné avec la chaleur résiduelle du bloc ça dépasse le Tglass du PLA (60-65).

 
Hier soir température de la pièce environ 30 / 32 degrés et pas vraiment moyen de faire baisser la température car air extérieur plus chaud que l'appart Aujourd'hui il fait plus frais environ 26 dans la pièce donc peut être que ça ira mieux. Ca change quelque chose si je cale un ventilo avant l'extrudeur ?

Non je ne pense pas. Tu fais que brasser de l'air chaud sur du chaud.
 
Mais reteste aujourd'hui voir si ça se reproduit. Au quel cas t'auras trouver le problème!

Effectivement la baisse de température joue un rôle mais j'ai voulu lancer une seconde impression et ça à recommencer à ce boucher en changeant de filament. Le nouveau filament est beaucoup plus rigide que l'ancien probablement parce que neuf et sec, j'ai tellement forcé que j'en ai cassé un bout devant l'extrudeur... Pas normal !
 
J'ai donc démonté le bownden au niveau de l'extrudeur j'ai eu un mal de chien, j'avais appuyé tellement comme un porc à l'époque que ça à laisser des mini traces... Du coup j'ai coupé quelque MM et inversé le tube et la glisse est nettement meilleure. Donc voila normalement ça remarche et au vu de mes test c'était le bowden au pire j'en achèterais un autre quand je chopperais une bobine de noir, c'est pas bien cher.
 
Le rouge cerise est vraiment très sympa un tout petit peu translucide et il coulent vraiment bien ! Livré en 2 jours après commande chez dago, c'est des rapides ! Après je test le gris pour finir d'imprimer mes cale fenêtre ! je publierais quelques photo dans la soirée ( ou vu l'heure demain en fait ).
 
Edit : Le rouge cerise est vraiment très sympa un tout petit peu translucide ça rend vraiment très très bien !
 

 
Plus de photo sur : https://www.facebook.com/nobock/posts/10155375534349174
 
Je suis également en train d'imprimer avec le gris ça rend bien, identique au chromatik gris. Par contre je ne sais pas si c'est la bidouille au niveau du bowden mais ce qui est sur c'est qu'en haute vitesse l'octofiber à tendance à moins générer d'effet woble sur les pièces. En tout cas les deux filament coulent comme du beurre donc voila je pense que mon problème est réglé

En effet superbe ce rouge.

Avec le support bobine ça va mieux effectivement.

2 petites questions :

- pour éviter d'avoir de petits filaments entre 2 pièces sur le plateau quand la tête se déplace, il y a quelques chose à faire?
- pour des pièces fines , les bouts fins parfois se décollent un peu sont donc un peu courbés vers le haut, il y a moyen d'éviter cela ou il faut juste cocher la case améliorer la surface d'adhésion pour avoir une matrice autour de ces pièces fines?

 
Il faut jouer avec la rétractation mais normalement avec ta neva tu n'a pas besoin de toucher à ça. Après c'est peut être un bout de du tube bowden qui à du cramer dans ta buse, il faut donc la nétoyer le mieux c'est la méthode atomic. Avant d'introduire un filament assure toi que le bout soit bien lisse sinon il peut gratter le tube et former des boulettes. Maintenant je me prend bien la tête mais au final je préfère perdre 5 minutes en nettoyant la buse toute les 3 impressions et bien clipper la bobine avec ça ( https://www.thingiverse.com/thing:1194027 ) et hop dans la boite d'origine avec le sachet pour garder au sec. J'ai aussi mis un tube en pvc entre la bobine et l'extrudeur pour que le fil reste bien à la même hauteur et éviter de dérouler la bobines par le dessous.
 

 
Oui tu peut cocher cette case mais ensuite tu va te faire chier à tout ébarber au cutter et ça sera jamais propre. Le mieux c'est de nettoyer le plateau à l'alcool à 90 toutes les 4 / 5 impressions.
 

Me suis enfin décidé à piloter l'éclairage RGB du chassis via Marlin (M150 Rx Ux Bx), c'est rigolo, la couleur change suivant les phases

Reste encore l'allumage/extinction à faire... Quand je me serais décidé à acheter un relais SSR  

Inutile donc parfaitement indispensable  

 
la classe!    
j'espère que tu nous feras un petit tuto    
   

Aujourd'hui je me suis rendu compte que j'avais perdu le plateau en metal sur la tête de mon trepied... Donc ? Impression 3d ! Précision 100 microns via usb ( je ne peut plus m'en passer je vais récup la sd pour mon apn ) environ 30mn d'impression remplissage à 30%. J'ai rajouté un filet de 1mm pour pouvoir engager le pas de vis puis vissé à la main jusqu'a hauteur de la pièce et j'ai finis à la pince ça bouge pas et la molette est assez crantée pour pouvoir visser un appareil photo sans galérer
 




 

Voici un boitier que j'ai conçu et imprimé cette nuit:
(C'est pour un Raspberry + 1 DAC + 1 TFT3.5'' pour abriter proprement ma squeezebox DIY).
 
C'est imprimé en 0.2mm, avec les paramètres par défaut. Je voulais une impression rapide pour valider mon design.
 
C'est un profil d'impression que j'utilise régulièrement sans trop de problèmes, mais là j'ai plusieurs défauts que je n'avais pas eu jusque là:
- des "poils" à l'extérieur de l'impression.
- l'infill visible par endroit.
- un peu de banding.
 

 

 

 
Rien de très grave, surtout pour une impression d'éssai, mais avez vous des idées pour améliorer çà ?

 
J'ai vraiment l'impression que c'est lié au filament orange, j'ai eu de meilleurs résultats avec le gris offert en échantillon, je vais passer sur du noir voir ce que ça donne.
 

Ça m'intéresse, je voulais m'en faire une à un moment, justement une qui soit autonome avec son écran, tu as plus de détails ?

Rien de spécial, Pi3 + TFT 3.5'' (clone de waveshare) , et ensuite squeezelite et jivelite avec une skin adaptée à la résolution.

J'ai une question les gars à propos de vos "foirage" : Vous avez bien un petit patté avant de commencer une impression et votre extrudeur ne claque pas 4 ou 5 fois après de ce lancer l'impression ? Si oui au bout de combien de MM votre machine commence à extruder ? Chez moi j'ai remarqué qu'après 2 ou 3 impression la moitié de la skirt ne s'imprime pas ce qui à la longue doit créer un mini bouchon et génère du banding / des fils / ect...
 
Depuis hier aprem je fais systématiquement chauffer ma buse à 205 / 210 pendant 5 minutes avant de lancer une impression pour que le surplus de filament coule avec un cure dent que je tourne pour bien tout enlever. et je n'ai plus aucun problème...
 

 
Les 3 c'est du chromatik ? Je pense que certains filament sont plus contraignant que d'autres mais si tu à un problème généralement c'est du à la machine, le fait de mettre un filament plus tolérant aide jusqu'au jours ou ça ne marchera plus non plus... Ce que je te conseille c'est de nettoyer ta buse avec la méthode atomik puis de retenter avec le orange ! En théorie pas besoin mais en pratique changer de filament "on the fly" doit quand même ajouter des micro caca dans la buse à la longue.
 
Perso maintenant la machine je la bichonne vraiment, huilage toute les 100 heures d'impression, quand je l'utilise pas pendant plus d'une heure je la couvre avec un draps pour éviter la poussière et en fin de journée je retire le filament et je le met dans sa boite d'origine dans un sachet congélation avec le petit sachet anti humidité clippée pour retenir le filament. Il vaut mieux perdre 5 minutes à faire ça plutôt que devoir faire un dépannage de 2 / 3h à tâtons ce qui amène parfois un effet domino et génère d'autre panne.
 
D’où l'avantage d'avoir un écran ou d'imprimer en usb... J'ai fais un peu de recherche sur le site de dagoma et les forums et d'après ce que j'ai lu le simple fait d'éteindre / rallumer l'imprimante pour relancer une impression peut poser des problèmes. Donc même en allant vite, éteindre puis retirer la carte la mettre sur le pc puis rallumer et re imprimer quelques chose génère des micro caca. Après il est possible d'enlever la carte mémoire sans éteindre la machine pour éteindre et la rallumer avec mais même la c'est pas bon.
 
D'après eux à la fin d'une impression il faut attendre que la buse sois froide puis éteindre et relancer la machine...

 
Ca marche !  

 
Les sources sont là : https://www.thingiverse.com/thing:2404053

Tiens d'ailleurs, un conseil de ruban led ? Rgb ou rgbw? Si rgbw, Led rgb et blanches alternees ou côte à côte ? Ce sera domotisé en z-wave

Rgbw. Tu auras une lumière blanche de meilleure qualité.

Mais sinon, quel rapport avec les imprimantes 3D ?  

Ben... Je me suis trompé de topic à la base
Mais merci pour la réponse  

Moi ca m'intéresserait bien de savoir quelle ref de bande de led vous avez choisi pour mettre sur vos imprimantes, pilotables par Marlin

Oui du coup moi aussi, je ne savais pas que la couleur changeait automatiquement  

N'importe quelle bandeau à base de 5050 ou 3528 par exemple, puisque c'est pilotable par arduino. Cf le topic arduino qui sera plus utile je pense.

J'ai pas encore lu tout ce tuto :  
http://www.instructables.com/id/3D [...] -Feedback/  
mais j'ai l'impression que n'importe quelle bande de led ferait l'affaire puisque tu alimentes par l'extérieur et que tu commandes avec des transistor.
 
edit :

Quelqu'un a tester des filaments argent ou or?

Ça rend bien ?

Les dernieres rev de Marlin intègre le support des RGB/RGBW.

J'ai donc mis RGB sur les pins Servo qui donnent du PWM (1, 2 et 3. Mon 0 étant pris par mon BLTouch).
Dans le configuration.h vers la fin ya les vars à changer :

#define RGB_LED
//#define RGBW_LED
#if ENABLED(RGB_LED) || ENABLED(RGBW_LED)
  #define RGB_LED_R_PIN 6
  #define RGB_LED_G_PIN 5
  #define RGB_LED_B_PIN 4
  #define RGB_LED_W_PIN -1
#endif

Il faut aussi modifier les pins dans le pins_ramps.h (ou autre carte) qui peuvent faire doublon et empêcher l'utilisation des pins servo. Si c'est define en pin 6, 5 ou 4, le remplacer par -1. Par exemple:

#ifndef FILWIDTH_PIN
  #define FILWIDTH_PIN      5   // Analog Input on AUX2
#endif

#define FIL_RUNOUT_PIN      4

A remplacer par -1 ou il y a 5, 4 ou 6.

Grosso merdo c'est ça. Le reste est pris en charge par Marlin (gestion des événements). Si RGB est mélangé, changer l'ordre des pins de configuration.h.

Pour ce qui est du type de bandeau, j'ai pris du random@castorama (5050).
En ce qui concerne le branchement à proprement parler, c'est des mosfet à la con (IRF540N).

Top

 
Mon imprimante a ses éléments plastiques imprimés en argenté, ça rend bien même si la brillance reste faible, c'est plutôt gris satiné.
 
L'or doit bien rendre aussi a en juger le rendu du bronze que j'ai.

 Merci  

J'ai testé avec le filament Chromatik noir, et j'ai des résultats similaires à ceux que j'avais avec le gris offert en échantillon, et donc plus sympa qu'avec le orange pour la même impression    De plus aucuns bruits (claquement d'extrudeur?) alors que régulièrement avec le filament orange j'ai un claquement au niveau du boitier dans lequel on glisse le filament.
 
Bref je pense que j'ai un soucis avec cette bobine filament, je vais appeler Dagoma voir avec eux...

Pour continuer dans la série accessoires photo, un support de trepied pour vélo ! J'en avais ma claque de rouler à une main   Le trépied ce clip correctement, j'ai essayé une version clipsable sur les deux tube mais ça tiens pas assez bien donc un clamp + boulon et hop !
 

 
Le reste du poste la bas > https://www.facebook.com/nobock/posts/10155389140124174

J'ai mon tracking number pour ma Prusa i3 Mk2S
Bon le temps qu'elle parte réellement, je sens que je ne vais pas la recevoir avant la semaine prochaine... et je ne serai pas là le weekend

 
 
Hello à tous !
 
Dites moi, certains ici utilisent ils l'impression fil de manière professionnelle ?
 
Je cherche un bon fournisseur de fil en 1,75 et 3mm pour ma boite. On a tester makershop mais difficile d'avoir un bon suivi pour les livraisons et grossiste3d mais visiblement le fil n'est pas de la meilleure qualité qu'il soit.  
 
Vous auriez un bon fournisseur sérieux avec du bon fil ?
 
Merci d'avance !

Amazon, Ice Filaments