Reprise du message précédent :
apres, de ce que j'ai pu lire, une imprimante pas trop cher bien modifié fait tout aussi bien, mais avec le prix des upgrades plus le temps passé, on se rapproche furieusement du prix de la prusa.

 
C'est le jeux sur toutes les i3, y compris les officielles.

IWH 100
J'ai un peu de mal à voir les avantages d'une Prusa officielle sur un kit P3steel comme j'ai pris ?
Elle coute quand même plus du double. En terme de rigidité je ne pense pas qu'elle fasse mieux, le chassis P3steel c'est un tank.
C'est sur l'équipement que ça fait la différence?

C'est quoi comme carte sur la Prusa i3 mk2 ? J’espère que c'est un truc un peu plus chiadé que arduino + ramps.

 
C'est pas sévère, mais réaliste.
 
Une imprimante 3D, c'est quoi ?
1. une structure
2. du guidage linéaire
3. des moteurs
4. de l'électronique
5. la partie extrudeur
 
1. La structure, elle est plus ou moins standardisée pour les i3 et dérivéee, par logique, une structure d'imprimante sur du bois de 20 mm environ (ex : itopie, ibrezih) ou bien en acier (p3 steel, logresse) ou encore comme les makerbot (pas le meme prix la par contre), c'est forcément plus rigide et plus fiable qu'une structure en plastique imprimé comme la dagoma.
Donc déjà ça fait un point de départ pour choisir la base qu'on veut.
 
2. Le guidage linéaire, ça peut etre fait par des tiges lisses (le plus courant) ou bien avec des rails guidés (Mgn12C) par exemple. Sachant que 2 tiges lisses peut confronter plus facilement à des problèmes de parallélismes.
 
Après ces deux points, la dagoma pour moi, marque des points faibles, structure plastique et tiges lisses à 2 fonctions (guidage et structure).
 
3. Les moteurs, c'est du nema 17 sur quasiment toutes les imprimantes. Et c'est bien chinois. Pour se démarquer à ce niveau la, faudrait taper dans du igus ou norelem surement, mais un moteur couterait la moitié d'une dagoma.  
 
4. L'electronique, ça se vaut entre du vrai et du fake, en revanche la gamme de la carte fera la différence. Par exemple une vraie arduino et vrai ramps contre une smoothieboard. Mais on peut aussi aller sur le coté low cost chinois avec un fake arduino + ramps vs une mks.
Sur ce point pour moi, rien de mieux que l'ensemble fake arduino + ramps pour débuter puis évoluer par la suite sur une mks sbase avec écran tactile ou smoothie board.
Encore une fois, la dagoma propose une electronique basique et pas un truc HDG comme une mks sbase ou smoothieboard.
 
Donc jusqu'ici, pour moi une dagoma n'a rien de bien francais a part l'emballage, car j'entend cet argument partout en ce moment !
 
5. L'extrudeur, ben c'est un choix entre, les sympathiques : toranado ou bien wade l3k pour sur thingiverse. Concernant la hotend, taper entre 50-70€ pour quelque chose de bien comme la AIO, E3D v6, hexagon.
 
Donc en résumé :
1 -> je retiens la ibreizh, la itopie, la logresse, la p3 steel, la vraie prusa i3, la wanhao, enfin tout ce qui a une vrai structure en bois bien épais ou en aluminium ou acier.
Le soucis, en aluminium on trouve rarement avec les équerres de renfort.  
 
2 -> sur ce point, le tri est violent, pour moi il ne reste plus que la logresse et la ibreizh. Avantage à la ibreizh avec ces guidages mgn12c. La logresse ne pose pas de soucis de parallélisme normalement car tout est rigide est fixe sur de l'acier. Très peu de pièces imprimées.
Justement la logresse est un condensé de l'amélioration des défauts remarqué par les utilisateurs de prusa en général (fablab ou association de grenoble, je ne sais plus).
 
Un point intérmédiaire, la dagoma est out sur ces 2 points déja. En revanche, elle conserve une simplicité de montage avec peu de pièce mais au détriment de la solidité général. Bon point pour la ibreizh, elle rassemble les avantages mécaniques et la facilité de montage (conception avec peu de pièces et peu de pièces imprimées) d'une dagoma.
 
4-> l'électronique, ben la c'est au choix.
 
5-> l'extrudeur et hotend aussi, c'est au choix.
 
Vous allez me dire, le SAV ? C'est plus compliqué le DIY, etc....
Le SAV, honnetement ça sert à rien, si tu montes ton imprimantes, tu la connais, donc t'es autonome. Un stock de pièce entre 30-50€, tu te dépannes le samedi à 23h, ce que n'importe quel SAV ne pourra faire.
 
Le DIY c'est plus compliqué ?
- ben non, les pros qui vendent des imprimantes, c'est plus ou moins du DIY améliorer ou privatisé.
 
Et puis quelles différences entre monter sa propre voiture en kit en commandant les pièces une par une et acheter ça voiture en kit complet chez un pro ? Puisqu'il faudra la monter soit meme au final !!!
- tu paies surtout le prix de l'emballage et l'organisation du kit !
- on te vend un SAV, mais vu le prix des pièces d'imprimantes, c'est négligeable.
- on te fait croire que c'est francais alors qu'une imprimante 3d, n'a pas grand chose de francais.
 
Je n'ai rien contre la dagoma, c'est une imprimante sympa, plus à faire pour un petit DIY pas chère, mais surement pas à acheter 400 boules !
 
700€, tu te motives un peu et tu te montes une coreXY en profilé aluminium type hypercube ou vulcanus, la c'est autres chose    
 

 
Ben DIY vu mon explication juste au dessus !!!
 

 
Ou pas, une anet, a 150€ ça permet de partie avec un ensemble de pièce sympa. Un cadre, une hot end authentique, on reste loin des 500€ et pourtant elle sera très bien !

Petit retour d'expérience : j'ai fait un essai avec le blue tape 3M (#2090) pour régler mes problèmes de décollement partiel du PLA en cours d'impression sur mon Ultimaker 3.
 
En un mot, ça marche de fou !
J'avais aussi diminué la température du plateau par rapport à celle par défaut de Cura (45°C contre 60°C).
Résultat : l'impression s'est déroulée sans aucun décollement.
5 minutes après la fin de l'impression (j'avais laissé refroidir un peu) il était impossible de faire bouger la pièce, mais impossible...
Je me suis alors dit que si je ne pouvais enlever la pièce de l'adhésif, je pouvais sans doute enlever l'adhésif du plateau avec la pièce dessus et enlever l'adhésif de la pièce ensuite. Tout l'adhésif s'est décollé sans souci sauf entre la pièce et le plateau où ça n'a pas bougé d'un pet...
Bref, j'ai remis le plateau dans la machine, j'ai fait chauffer à 65°C et ça s'est décollé sans trop de difficulté.
 
J'ai commandé aussi du Kapton qui n'est pas encore arrivé.
J'essaierai aussi quand il sera livré mais je suis rassuré, après beaucoup d'impressions ratées de voir qu'il existe une solutions très efficace pour éviter le décollement.
Vu les temps d'impression, je préfère passer 2 minutes à décoller la pièce que de perdre les 8 ou 10h ou plus d'une impression ratée .

Pareil ça adhère un max ce 3M, tant que la première couche est bien écrasée.
Mon plateau a dû se dérégler un chouia, du coup j'ai eu des décollements. J'ai refais le réglage, première couche bien étalée, ça bouge plus.

C'est pas République tchèque la prusa ?

 
Yes, j'ai commencé avec la laque et je suis passé au blue tape, je préfère aussi.
 
La laque le probleme, ça commence bien tenir qu'après plusieurs impressions. Sauf qu'a force, ben elle s'épaissie et n'est plus lisse.
Du coup ça oblige à reréglé la hauteur de plateau.
 
Alors que le bluetape, c'est constant, puis la texture donne un vrai effet plastique !

 
Salut !
 
Merci pour le temps que tu as du prendre à écrire ton message, parce qu’on dit beaucoup que l’impression 3D se démocratise mais il faut encore beaucoup chercher pour trouver toutes les infos. Le nombre de kit parait illimité et les écarts entre les uns et les autres indécryptables…
Après je suis conscient que je ne regarde un peu sérieusement le sujet que depuis 1 semaine mais c’est bien plus compliqué que ce que je croyais avant de chercher (notamment parce ça touche à l'informatique, la mécanique, l'électronique...)!!
 
J’ai lu plusieurs fois ton message et j’ai été cherché un peu ce que tu écrivais (ce qu’est la ibreizh, la logresse, ce qu’est un mgn12c) ca m’a permis de regarder différemment les imprimantes et je comprends maintenant pourquoi une dagoma est difficilement comparable à une P3steel au même prix. Je vois aussi par contre qu'un kit "ibreizh" ça n'existe pas et j'ai pas de quoi faire le châssis en bois...
 
Du coup sur le DIY je suis moins sûr même si je suis bricoleur et très tenté d’avoir pour 700€ un truc au top :
-D’un côté t’as le kit complet avec les instructions, tout se branche sans te prendre la tête et t’as surement déjà 10mecs qui auront fait une vidéos youtube. Avec une prusa original je me fais pas de soucis sur le fait que ça sortira des pièces assez propre directement. Est-ce que c'est le cas avec une anet a8 à 150€? une p3steel?
-De l’autre déjà faut que tu choisisses tout le matos et même en tapant les noms que tu donnes sur google j’ai du mal à trouver précisément. Même si tu y arrives tu te retrouves avec des moteurs, du câble et de l’alu. Perso je sais même pas ce que c'est que ramps alors l'alimentation du combo...
Côté mécanique c'est pareil je me vois mal réussir un bel hypercube sans racheter du matos cher pour découper proprement l’extrudé
Et à priori il y a toujours des pièces à imprimer sauf que je n'ai pas d'imprimante (bon je sais où les faire faire quand même).
 
Je suis bien motivé par le fait de la monter moi-même mais j'ai peur de me casser les dents dessus. Et j'ai pas encore trouvé de tuto la partie élec par exemple.
 
Si commencer par une anet A8 ca permet déjà d'avoir les moteur, le câblage et l'alimentation pour 150€ ça parait pas dégeu. Ensuite upgrade possible avec heatbed un vrai extrudeur etc... Et avec tout ce matos il y aura plus qu'à l'installer dans un hypercube ensuite
 
Je suis en congés milieu de semaine prochaine, je vais potasser le truc. Vous avez des liens ou des sites à conseiller?

Ahem... Non.

Une fine couche de laque et ca colle parfaitement. Amha tu ne dois pas savoir l'utiliser correctement et/ou mauvais réglages

Si tu dois mettre 15 couches de laque pour que ca colle, c'est que ton plateau est mal réglé.

Drapal (et IWH100 du coup )

 
De rien, si on peut aider à en avoir pour son argent !
 
Concernant la ibreizh, tu contactes le gars par mail :
http://www.thingiverse.com/thing:2067808
Il est découpé au laser donc nickel.
 
- Comme je le dis, la différence entre un kit que tu composes toi meme et kit composé par un vendeur, c'est la livraisons des colis et comme tu le remarques la notice. Cependant, la notice est négligeable, dans l'idée ou c'est comme l'assemblage d'un ordinateur fixe. On n'en a pas vraiment besoin et les ressources sur internet sont nombreuses si jamais. Ce n'est pas parce que tu as prix une carte mère asus que le montage de la ram sera complétement différent sur une carte mere gigabyte.
 
Tu ne peux pas sortir de pièces propres directement, sauf coup de chance. A partir du moment ou tu as l'étape de montage, tu as forcément l'étape de calibration (débit du fils, température, diamètre du fils, planéité du plateau, hauteur de buse, perpendicularité du cadre, etc...), ça tu n'y échappes pas. Notice ou pas, c'est la patience qui fera la différence !
 
- Concernant le choix du matos, c'est pas trop compliqué finalement, tu as cette BOM (liste de matériel) :
https://docs.google.com/spreadsheet [...] edit#gid=0
 
Et plus précisément pour la ibreizh :
https://docs.google.com/spreadsheet [...] edit#gid=0
 
avec le github : https://github.com/303055/IBreizh
 
Tu peux aussi regarder ces instructions d'assemblages pour mieux comprendre l'ensemble, qu'en fonction de la machine c'est juste des possibilités différentes de structures, de guidage, etc... :
http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Rework_Introduction
Après cette notice, tu comprendras que la ibreizh est une dérivée simplifié et amélioré  .
 
Par exemple : sur l'avant, la anet a une plaque en plastique tandis que la prusa i3 a 2 tiges filetés, etc... Ceux sont des petites modifications comme ça qui font les points forts et faibles de chaque kit vendu ou fait soit meme.
 
Pour les pièces imprimé contactes aussi le vendeur du cadre de la ibreizh.
Ou bien tu peux aller sur le groupe FB reprap-fr ou le chat : http://webchat.freenode.net/?channels=3dframe.fr et tu demandes que quelqu'un t'imprimes les pièces pour la ibreizh.
 
Normalement, si tu prend la peine de lire le lien reprap.org/wiki que je t'ai mis tu devrais éclaircir pas mal de points.
 
Voici la mienne :

Tu vois biens que c'est une prusa i3 juste fixé sur une plaque. J'ai fait le kit moi meme.
 

 
Euh si ça c'est ne pas savoir utiliser correctement ou un mauvais réglage de hauteur, c'est que j'ai clairement un deficit mental   .
En plus de ça, tu ajoutes le brim de 40 tours, je pense pas que le soucis vienne de moi.
 

 
Ca ne s'est jamais décollé avec la laque, mais les coins warpent sur les grandes pièces.
 
Si je ne veux pas que ça warp, je doit limite graver dans la laque, comme les traces des précédents prints que l'on voit sur la photo.
 

Quel temp sur quel matériaux et avec quelle laque?

C'est étonnant que tu ne parviennes pas à faire avec une seule couche de laque!

Colorfabb PLA/PHA 200 Bed 40 sur du verre avec 3DLac, j'ai jamais eu un seul décollement

Graver dans la laque? Mais putain t'en met combien de couches??
 
C'est à peine si je mets un vague pchitt toutes les 15 impressions

Moi, pareil, un petit pschitt de temps a autre. Deja fait des pieces pla de 10x15 et pas de warping.
Bizarre ta laque...

Oui, pardon, je ne sais pas pourquoi j'avais la Pologne en tête...
 

Les pièces plastiques sont faites en France chez eux, et sans doute les axes rectifiés. Effectivement, l'électronique, les moteurs, etc viennent de Chine, mais c'est sans doute pareil chez tous les fabricants.

Pis c'est 300€ pour la dagoma 400 monté si on est vraiment presser c'est ça?... L'intérêt c'est que tu as un kit complet et des mecs qui répondront en français si besoin.
Et au final ça répondra a 80% des besoins ! Un mec avait poster un petit Sherman (genre 5cm pas plus On voyait les couches mais c'était pas l'horreur).
Après acheter en Chine un kit ou t'aura 30 chinois exploiter et un mec qui s'en met plein les fouille ... Je préfère filer mes sous a des courageux qui se bouge dans l' hexagone .
 
Le diy ça nécessite la place pour bricolé et un temps dingue ! Du matos etc.
 
Cela dis t'as l'air d'avoir fais le tour du sujet donc je vais regarder tes post et j'aurais surement des question a te poser (notamment coût temps de montage outillage nécessaire et approvisionnement... La chaîne logistique quoi

Salut encore une fois merci!
J'ai parcouru que très rapidement les liens pour le moment (je vais attendre d'être au boulot pour bien m'imprégner ) et ça à l'air vraiment complet c'est cool! Ça donne une bonne idée
 
Pour l'équivalence avec un PC à monter je t'avoue que je reste un peu dubitatif ^^ Même si effectivement en commençant les lectures que tu proposes ça me semble plus simple.  
 
La où j'ai encore des doutes c'est sur la précision du montage, j'ai l'impression que ça demande des ajustement et parallélisme plus précis que ce que je suis capable de faire simplement. Ou alors ça se règle facilement ensuite?
Deuxième chose pour le choix des pièces, ça se passe beaucoup via les chinois j'ai l'impression, c'est pas la merde de savoir s'ils envoient du matos sérieux ou pas?
 
En tout cas belle machine, mais j'aurais pas la place pour un tel plateau dessous
J'ai contacté le mec pour la ibreizh. En parallèle j'ai aussi vu un kit sur AliE pour monter l'hypercube mais avec 0 instruction et pas la moindre photo. J'avoue que le chassis me plait bien.
 
J'ai quand même l'impression que je vais craquer pour une Anet, histoire de minimiser la mise de départ et dès que je suis un peu chaud je lancerais le DIY.
 
PS : le terme Reprap m'a bien aidé dans les recherches! et le groupe FB a l'air cool!
 

De ce que je comprends, au final en achetant une dagoma il y a la même quantité d'argent qui part à l'esclavagiste de chinois...

 
Les ajustements, t'y echappera pas, surtout sur une prusa i3 original ou les semblales avec système de tiges filetés qui font la structure.
 
De même, pour l'axe X, la prusa, la dagoma, etc... la fixation des tiges lisses de guidages se fait dans de la pièce imprimé.
Ce qui n'est pas le cas de la logresse (acier découpé au laser) et la ibreizh.
Donc je pense que tu comprends que je ne met pas en avant la ibreizh par hasard mais après plusieurs critères. Elle a d'ailleurs été concu dans l'optique de la simplicité, la fiabilité et le moins de pièces imprimés possible.
La logresse elle a été concu en rectifiant tous les points faibles de la prusa, mais garde l'inconvénient des tiges lisses et d'un travail de taraudage et fraisage sur les trous.
 
Sur aliexpress tu regardes au nombre d'avis et à la note, normalement pas de soucis. J'ai 150 commandes aliexpress, j'en ai eu 3 de raté (probleme de coloris). Donc c'est assez fiable.
 
Tu peux acheter sur d'autre site, mais c'est la meme chose qu'aliexpress, tu paieras juste plus chere et ce sera rapide.
 
La anet je la prendrais uniquement si je la monte directement sur un autre cadre. Car tout redémonter une fois monter, c'est pas forcément le plus sympa. Pas dur mais long.
 
Après il y a plusieurs points que je n'aime pas sur la anet :
- electronique tout en un, donc tu crames un truc, faut tout changer.  
- le cadre acrylique
- et c'est mieux avec une vraie hot end originale
 
Puis finalement, monter la anet, revient à monter un kit DIY, mais ça on en revient à ce que je disais au début.
Le montage de la ibreizh, meme sans notice sera beaucoup plus simple  
 
La dagoma, ouai a part l'action d'imprimer de francais et peut etre le plastique utilisé, rien de bien exitant si on est un vrai chauvin !
 
Et puis quand t'aurais une bonne vraie imprimante DIY, la tu pourras te monter une dagoma en seconde machine à pas chère  

bon je poste mes 10 cents sur les Dagoma vu que y a "polémique"    
déjà oui c'est en partie Français, pas les pièces bien sur mais la conception du cadre et surtout les assemblages et les impressions de leurs pieces justement. un pote a pu discuter avec eux a un salon et ils ont quand même 60 personnes pour faire cela. ce qui n'est pas forcement décisionnaire dans son choix mais mérite quand même d'etre noté
 
après pour l'imprimante elle même j'ai commencé avec ca et vu le prix ca m'a permis de me lancer avec effectivement un service au besoin. j'ai eu 2 paliers de nazes par exemple et ils m'en ont envoyé 3 gratos. de même pour tes configs ils seront toujours là pour te conseiller par email pour corriger tes scripts au besoin.
 
mais il est vrai que d'autres imprimantes on aussi un excellent suivi par les communautés    
 
pour ce qui est par contre de commencer l'impression 3D avec ce type d'imprimantes je suis plus réservé . d'ailleurs je me suis vite acheté après un FlashForge creator pro qui réclame zero réglage/bidouille hardware. j'avais deja assez du mal a appréhender les impressions et les paramètres des fils ayant peu de temps et de courage a y consacrer.
 
par contre j'ai toujours ma dagoma que je suis en train d'upgrader . bowden alu, capteur de proximité et lit chauffant en court d'installation. je voulais agrandir l'axe Y mais faudrait que je refasse un plateau donc j'ai laissé tomber l'idée
 
elle n'est pas parfaite mais elle peut faire le taff même si c'est un machine de découverte (d'ou son nom )
 
apres en impression 3D on se rend compte que c'est surtout l'expérience de l'utilisateur qui compte en priorité    
et je dirais que ce qui compte c'est de se faire plaisir deja. avant même de suivre les avis des majorités sur les forum. comem pour les linux tu vas trouver dix mille avis donc bon..
 
en dernier aussi j'ajouterai que pour debuter il vaut mieux aussi s'acheter un bonne bobine de bon fil de marque   moi j'ai voulu faire plein de trucs sans vouloir mettre trop les moyens vu que j'etais pas sur d'y arriver.. moyennant quoi tu galères et tu produits rien de bien et surtout de fiable. vaut mieux se concentrer au début sur un seul fil et bien l'appréhender   a conseiller je dirais de prendre une bobine de colorfabb et se faire la main dessus d'abord.
 
et c'est moi qu'avais fait le sherman je vais essayer de retrouver ca
 
voila pour la pavé

Tu as monté quoi toi? Une ibreiz? Je suppose que l'auteur peut fournir les pièces a imprimé? Ca revient a combien au final 300/400€?

dagoma discovery 200
pas dure a monter ni a utiliser
 
par contre imprimer de la qualité stable   mais ca c'est pas lié a l'imprimante mais a la techno encore balbutiante  
 
edit: note que pour la dagoma les pieces sont dispo en STL sur leur site pret a imprimer au besoin (et même en fichier source CAD je crois)

Quand j'ai posté j'avais pas encore vu on post Je demandais a switzou @DIY pour son imprimante

Merci mog, ça résume bien ce que j'attends d'une dagoma. Pas de risque d'être déçu.

Par contre je n'arrive pas a voir d'exemple d'impression d'une ibreizh, en comparaison d'une dagoma. D'ailleurs avec quelques mod il semble que l'impression devienne vraiment pas mal.

Parcequ'a force de conseil de montage et de réglage on sait pus trop si le jeu c'est d'imprimé ou de réussir a la fabriqué !

Edit: Voila le jumbo

Je trouve que le modèle est bien pour montré les limites de l'imprimante. A voir après mod et maintenant que tu gère mieux l'impression. La flashforge c'est autre chose par contre !

 
Moi j'ai monté une prusa i3, mais si j'en refait une, et ça va surement pas tarder, ce sera une ibreizh.
Pour le prix dans ces eaux la, mais fait le calcul en fonction des différents sites et de ce que tu choisis pour te faire une idée précise.
 

 
Elles sont pareils à utiliser les imprimantes, aucune n'est plus dure à utiliser que les autres !    
Ben justement, l'avantage des autres modeles deja, c'est que tu risques beaucoup moins d'avoir une piece imprimé qui casse.
 

 
En fait il y a un truc  que vous pigez pas !
 
Une imprimante, c'est des déplacements suivant X, Y et Z plus le moteur de l'extrudeur. Ces moteurs sont des nema 17, prusa, dagoma, makerbot, etc... et l'electronique est souvent à base d'arduino mais sous différentes forme : composants séparé ou tout en un !
 
Et qu'une dagoma ou une anet, a partir du moment ou le montage est fait correctement n'a pas de raison de moins bien imprimé qu'une autre à options équivalentes.
Ce qui fait surtout la différence, c'est l'utilisateur.
 
Une tour fixe avec un i7, un gtx 1060, etc... Ca fonctionnera pas moins bien monté dans un boitié en plastique (dagoma) ou dans un boitier en alu (prusa).  
C'est juste un choix et un peu de logique en comprenant qu'il vaut mieux une structure assez rigide et fiable, meme si celle en plastique fait convenablement le boulot.
 
Et que entre un boitié en plastique à 400 balles qui risques de casser et qu'il faudra prévoir de la pièce en rab et l'améliorer par la suite, autant partir sur une meilleure base en alu (ou en bois).
 
Pour moi aucun intéret la flash forge à part qu'on vend un beau carénage. mais tu te retrouves avec la meme gamme de composant qu'une dagoma ou qu'une prusa ou autre (nema 17, lcd étrangement proche d'un arduino, ou écran tactile etrangement proche d'un mks sbase, etc...)
 
C'est pour ça que pleins de gens "inventent" leur propre imprimante, une fois que t'as compris le truc, c'est toujours la meme chose, te suffit en grande partie de personaliser la structure pour en faire un cartésienne, une delta ou une XY

Il n'y a pas de différences au niveau de la buse? entre une i3 et une dagoma?
 
Je pensais que c'était surtout ça le facteur limitant au delà de la qualité d'assemblage et des vibrations etc.
 
Quelque soit l'electro on a les même réglages non? Après c'est surtout la fiabilité non?

Je viens de survoler les 18vidéos du mec (Tech2C) qui fait un truc très détaillé sur le montage de son hypercube en CoreXY ==> ça m'a vraiment chauffé à en monter une moi-même!!!
(alors que ce matin j'étais à deux doigts de payer les 150€ de l'Anet A8...    )
 
Qu'est ce que tu en penses par rapport à la ibreizh?  
Le principe du coreXY a l'air très intéressant! Par contre j'ai l'impression que c'est moins répandu?
Le mec a l'air de découper son cube à la scie donc à ma portée en fait
Par contre c'est sur du guide en tube et non du guidage en glissière
 
La compacité de l'ensemble et le design sont franchement cool quand même!
Mais je vois pas encore ce qui fait que ça coûte plus cher?
 
Je vais regardé aussi si financièrement ça a un intérêt d'acheter une Anet si c'est pour "jeter" le châssis (j'avais pas compris que c'était de l'acrylique d'ailleurs...)
Surtout que j'ai un peu d'électronique à la maison dont au moins un Arduino Uno ou nano à dédier à l'ensemble. Voir même un RasPi2 tout neuf.
 
Pour aliexpress j'avoue qu'en fait j'ai jamais eu de soucis dans les autres domaines. Pas de raison que ce soit le cas en impression 3D
 

Je prends note pour la bobine de fil! Avec ce que j'ai lu jusque là c'est vrai que ça parait sage!
Quand même quand je vois la précision du petit tank je me dis que les pièces que je cherche à imprimer pour l'instant ne demande même pas une 1/10 de cette précision

le problème c'est pas d'un d'imprimer un tank sympa une fois le bleme  c'est de le faire a chaque fois fois que tu veux en imprimer sans en louper 10 avant
 
(et sinon non, la flashforge c'est pas pareil y a des pièces moulées avec de plus strictes tolérances. sans compter les petites plus niveau ergonomie et mes paliers a billes en ont pas perdu jusqu'a présent )

 
Déjà, c'est pas une buse mais une hotend, la buse est une pièce de la hotend.  
Sur la prusa i3 originale et la dagoma, ceux sont toutes les 2 des E3D v6.
 
Nan c'est pas le facteur limitant. Le diamètre de la buse tu le choisis en fonction du type de pièce que tu veux faire. Mais le plus courrant, c'est fils de 1.75 avec buse de 0.4mm.
 
Ben l'electronique si tu as peur, tu achètes un vrai arduino, et une vrai ramps. Nan, je te rassure, la dagoma, c'est pas une super electronique développé spécialement avec 64 bits et fait en france. C'est ce qu'il y a de plus standard. Sauf qu'au lieu d'avoir l'arduino, la ramps et les controleurs en séparé, tout est en un morceau.
 
Oh punaise c'est super bizarre, ça tourne avec du marlin comme 95% des imprimantes !!!    
http://blog.dagoma.fr/tutoriels/mi [...] ctronique/
 
Tu as d'une part les réglages machines, qui consistent au positionnement des endstop, du sens moteur, etc...
Ensuite tu as les paramètres d'impressions, la température, le débit de fils, le taux de remplissage, la hauteur de couche, etc...
Les réglages d'impression, dagoma ou prusa, ou imprimante a 2000€, faut pas réver, t'y echappes pas.
 
Donc entre du DIY bien solide à 400€ avec un vrai chassis et une dagoma a 400€ avec un chassis en plastique pour le meme prix, difficile de choisir    
 

 
C'est une structure différente. J'aime la hypercube pour le coté profilé aluminium, mais beaucoup plus de pièces. C'est toi qui voit en fonction de ta patience pour le montage lol.
 
L'avantage du core XY c'est qu'effectivement, la taille de la machine ne bouge pas pendant l'utilisation.
Ce que je n'aime pas sur la hypercube, c'est le plateau en vieux porte à faux, d'ailleurs j'ai pas compris le choix du mec vis à vis de ça. C'est pour ça que je regarderais plus ce qui se fait d'autre ou du coté de la vulcanus ou c'est mieux foutu il me semble.
 
Les profilé d'aluminium, voila ce qui fait que ça coute un peu plus chère. Fait toi un devis sur motedis.fr pour avoir une idée. Comme tu ne vois pas ce qui fait ça coute plus chère, tu dois commencer à comprendre ma réticence envers le modele en plastique vendu au prix du ferrari !
 
D'ou l'interet de partir sur un DIY direct, tu choisix ce que tu veux au prix que tu veux.
 
Le uno et le nano ne te serviront pas, il te faudra une 2560 mega. Le raspberry, utile pour octoprint afin de surveiller et controler à distance par contre.
 
L'argument de précision, c'est à mettre de parenthèse sur une imprimante 3D
 
Le tank, il fait quelle taille ? Car il semble y avoir un probleme de réglage la !

C'est un tank au 1/100 ème il doit faire 3 ou 4 cm.
 
Du coup quelque chose m'échappe et tu dois avoir la réponse. La précision de l'impression dépends énormément de l'installation. Mais une fois celle-ci réglé une buse plus fine devrait permet une finesse plus grande non? C'est pas le but au finale? Limité la visibilité des strate et avoir des tirages précis? Une buse trop fine complexifie peut être trop les réglages de la hotend (extrudeuse en français non?)? Qu'es ce qui pousse l'utilisation d'une 0.4 et pas d'une 0.2 ou 0.1?
 
Concernant l'électronique de la dagoma j'avais surtout peur que toutes les options permettant une impression qualitative ne soit pas présente.
 
T'as suivi quoi comme tuto pour faire ta première machine?  
 
 
 

Je suis repassé un peu sur les dessins de la ibreizh c'est vrai que c'est drôlement plus simple comme montage.
Et j'avoue qu'à l'heure actuelle c'est beaucoup le design qui me fait pencher pour l'hypercube.
Je me suis aussi posé la question du porte à faux quand j'ai regardé ses vidéos, mais si je la compare à la vulcanus elle n'a qu'un guide de plus en face non? ce qui ne parait pas trop dur à ajouter sur l'hypercube (j'ai un doute sur le fait qu'il y est un second moteur sur Z?)
J'ai regardé pour les profilé alu et j'ai l'impression que ca ne revient pas tellement plus cher que le tarif que m'a donné le gars pour la ibreizh.
 
Par contre j'ai du mal à comprendre pourquoi, en fonction des montages, il y a plusieurs moteurs pour un seul axe. C'est une question de robustesse? Ca n'introduit pas d'écart en mouvement, la commande et le réponse sont assez précises sur ces moteurs?
 
Au final pour me décider la vraie question c'est "qu'est ce qui me permettra d'avoir l'imprimante la plus durable et la plus précise, la ibreizh ou la Vulcanus?"

0,4 c'est un bon compromis entre vitesse et précision.
 
Si tu mets du 0,2 ca sera plus long, faut en avoir l'utilité.

Les Core XY, ça me branche bien aussi, même si je n'ai jamais monté d'imprimante. J'aime bien la cinématique, et le fait que le plateau ne se déplace pas, sauf verticalement. Faut que je regarde un peu les différentes versions disponibles, mais je partirais bien là dessus...

Plusieurs moteurs c'est pour la puissance  
 
Et vu la précision de ce type de moteur, pas de problèmes de décalage

D'accord merci!  
Du coup je vais regarder mais j'imagine qu'il n'y a des couples de moteurs que sur le/les axe(s) qui soulèvent la pièce ou le hotend?
Ou en plus de la puissance c'est pour la vitesse?

 
Je comprends mieux. Ca peux se permuté en cas de besoin justement?

Bonjour,
 
petitte question du matin : je change mon endstop mecanique pour un optique (sur l'axe Z uniquement)
Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il faut changer dans le firmware marlin ?
De plus comment cela se branche-t-il sur la ramps ? J'ai 3 fils à bancher.
 
Merci pour votre aide.

La buse est serrée à chaud sur la hotend, du coup c'est chiant de changer à chaque fois..
Il y a des extrudeurs comme le Tornado (voir sur Thingiverse) qui permette le swap entier de la hotend. Beaucoup plus pratique

Après ça t'oblige à avoir plusieurs hotend, mais si c'est des copie chinoise ça va pas te ruiner !

 
Je crois que le fonctionnement est inversé. Mais tu peux faire un test pour t en assurer. Attention de le brancher dans le bon sens
 
Tu as pris quoi comme capteur optique ?

 
En général c'est pour l'axe Z oui, et uniquement pour la puissance.

La solution la moins chère pour mettre en place Octoprint avec wifi et caméra, ce serait quoi? Un pi zéro W, avec module caméra sur port  CSI dédié et deux ports micro usb : un pour l'alim + et un pour l'imprimante?
 
Sinon j'ai déjà une webcam IP mais il faudrait alors partir sur un Pi avec plus de ports USB (et s'assurer que ma caméra serait prise en charge : Tenvis IpROBOT 3 mais du coup ça prend plus de place, je ne peux pas l'intégrer à l'imprimante, et le surcoût Pi zéro W --> Pi B ou autre semble coûter le prix du module caméra pour le Pi Zéro W
 
Edit : ou ça : Orange Pi One H3 wifi, un vrai port USB pour l'imprimante, un mini USB pour l'alim ou alors alim sur prise dédiée, port caméra CSI... Ca a l'air bien non?
(ne s'alimente pas via micro usb)
 
Edit 2 : en fait je crois que j'ai trouvé le branchement idéal : https://blog-du-grouik.tinad.fr/pos [...] 9lectrique
Un pi zéro W, l'alim ATX que j'ai déjà, un cable micro-USB coupé et branché à l'alim ATX pour alimenter le pi zéro W (cable violet de l'alim, toujours alimenté, et un noir), et la Ramps reliée au cable vert de l'alim + un rouge pour gérer l'allumage / extinction de l'imprimante. Et un module caméra pour surveiller ça.
 
Seul point qui m'interroge : normalement le cable violet de l'alim doit être relié à un noir pour faire démarrer l'alim ATX non? Pourquoi c'est un rouge (5v) et le violet dans ce cas?