Reprise du message précédent :
Si t'es sous Linux t'as Conky qui te permet d'afficher ta conso CPU (et plein d'autres choses) en sur-impression sur ton bureau. C'est super pratique pour du monitoring.
 
http://reho.st/preview/self/520af7 [...] 9989fe.jpg
 
Il existe la même chose pour Windows mais je n'ai plus les noms en tête. Sur de vieux souvenirs, je crois que Rainmeter avait un fonctionnement similaire.

Taskmgr l'affiche dans la zone de notification quand il est lancé, pas besoin de se faire chier avec des utilitaires tiers sous windows  

Bah j'ai Windows quoi, généralement je suis sur FF ou Chrome selon la nature de ma navigation

C'est un I5 2XXX de mémoire (avec VPro)

J'avoue que je suis un peu plus préoccupé par autre chose : mon PC fixe :

Ce matin j'installe mon demi lecteur DVD portable (dont il ne reste que le SATA -> USB ) sur mon pc, je le branche à ma multiprise et :

1/ Le splashscreen met 10 ou 20 secondes à apparaitre
2/ Windows charge et "no signal"

J'ai tout redémonté, changé les ports sata, tout checké etc... rien de suspect

Par contre quand je débranche le bloc d'alim dudit lecteur, ça redémarre correctement (hasard ou pas, j'ai pas osé retester)

Et que maintenant il me dit que Windows n'est pas activé
Ce qu'il faut savoir c'est que :
ma multiprise est pleine avec ce lecteur externe
mes ports usb arrière aussi (+ un hub usb 7 ports dont 3 sont utilisés)

Comme c'est un PC acheté "d'occasion "
Je ne sais pas si les pièces sont neuves

Mais la config c'est :
Alim Corsair GS800
Carte MSI GTX 770
Core I5 6500 + Be Quiet
4x4 go de DDR4
2x 1 To HDD WD Blue
1x 500 Go HDD WD Green

Le seul élement changé entre hier et aujourd'hui c'est ce lecteur.. qui n'est pas censé être mort quoi..

Et la photo que SH4 Origon X t'as demandé, c'est pour quand ?

La voilà :

Désolé pour le retard  

Oulà! Là faudra démonter complètement - en espérant que ce soit possible - et nettoyer correctement, déjà un passage avec de l'eau et une brosse ne devrait pas faire de mal. Prudence par contre: Les cristaux visibles sont de l'hydroxyde de potassium si je me souviens bien (à confirmer), c'est hautement corrosif et pas seulement pour le métall. J'avais pris du liquide sortant d'une pile sur la main, bien que j'ai rincé directement (donc temps de contact très faible) la peau était légèrement abimée. Si on "laisse agir" ça doit faire des dégâts et je ne parle même pas des yeux!

Merci pour ton retour.

Je savais qu'il faudrait que je démonte tout, et c'est possible, j'ai repéré les vis pour ouvrir la coque plastique.

Par contre, laver à l'eau ???

Je ferai gaffe aux doigts, merci d'avoir averti

Ben pourquoi pas? Tant qu'on laisse secher correctement après ça me semble la meilleure méthode pour enlever tout ces cristaux (et aussi la méthode la plus facile et la moins chère). Au pire tu fais le dernier rincage à l'eau déminéralisée mais bon, c'est un jouet, pas un truc pour faire genre des mesures ultraprécises... Après tout ça ce n'est que comment je ferais moi, peut-être j'ai tort.

Par contre on est bien d'accord, pour le rinçage à l'eau je parle du boîtier plastique et des contacts piles et éventuellement du PCB, pas de bouton-poussoirs ou de moteurs.

edit: Des lunettes de protection ne feraient pas de mal je pense...

Alcool isopropylique
Une brosse à dents souple neuve 1er prix à 0,30centimes
Des gants jetables et c'est réglé.

La réparation des appareils du quotidien (smartphones/tablettes...) va devenir de plus en plus complexe, non pas dans le sens "facilité de démontage" mais au niveau des pièces détachées et de la conception des dits-appareils.
Nous allons avoir exactement et assez rapidement le même problème à terme qui se pose au niveau des voitures récentes lorsque l'on souhaite intervenir soi-même dessus.

Tiens j'ai dézingué deux batteries de laptop dernièrement. Une de netbook HP, et une autre d'Alienware.
 
Celle de l'alienware, démontage facile mais pas possible de conserver le boitier dans un état compatible avec le remontage, BMS un peu sophistiqué et à base d'une puce customisée par le fabriquant (donc niveau reprog c'est 0), structure des cellules assez classique pour une 3x3S
Celle du netbook, démontage extra chiant (j'ai du péter le plastique), mais BMS simple à base de puce mainstream, cellules démontable proprement sans les flinguer.
 
 

Bonjour à tous,

J'aurai besoin de vos conseils ;

J'ai acheté un iPhone 6 qui était tombé à l'eau. Je l'ai démonté, désoxydé, vérifié que la batterie était fonctionnelle et je l'ai remonté.

Au final, l'appareil fonctionnait mais il y avait 3 soucis :
- Écran ayant pris l'eau, avec une trace en plein milieu
- Batterie usée, qui indiquait 1300 mAh
- Capteur de proximité HS

J'ai donc changé l'écran, le capteur et la batterie.

Dorénavant, tout fonctionne parfaitement, sauf que je trouve que la batterie se décharge beaucoup trop vite pour une utilisation quasiment nulle de l'appareil.

Par exemple ; durant la nuit, mon iPhone 7 va baisser de 2 ou 3 % alors que j'ai les notifications dessus, FB, plusieurs boites mails. Tandis que l'iPhone 6 va baisser de 20 % alors que je n'ai rien installé dessus hormis mon compte Apple.

De quoi pourrait venir ce soucis ?

Rodage nécessaire de la batterie ? Batterie de mauvaise qualité ?

J'aimerai vendre le téléphone mais je souhaite m'assurer avant qu'il fonctionne parfaitement pour le futur acquéreur...

Merci d'avance pour votre aide.

C'est juste un iphone
Sinon plus sérieusement c'est peut être pas une batterie neuve que tu acheté

Elle est censée être neuve... J'en ai commandé une autre, chez un vendeur "sérieux", je verrai si y'a une différence...

J'y connais que dalle en iPhone mais tu l'as "réinitialisé" ou bien il tourne avec 12 millions d'applis pourries en arrière plan qui se bastonnent pour chercher des trucs inutiles à notifier à l'utilisateur et envoyer des trucs personnels sur Internet ?

Il a été réinitialisé, je ferme constamment les applis. Il devrait tenir au moins 4 ou 5 jours mais là, il doit pouvoir tenir 2 ou 3 jours max...

Fait cycler la batterie plusieurs fois  

Ça consiste en quoi ?

Charges/décharges pour roder la nouvelle batterie.

Donc en gros, je laisse descendre la batterie au maximum, puis je la recharge. Et ce, plusieurs fois de suite ?

Sur une batterie neuve un peu récalcitrante ça peut aider tant les accus eux même que l'électronique de gestion. Mais ça n'a rien de systématique.
Dans tous les cas il n'est pas utile de faire ça plus de 3 fois et les décharges profondes ne sont pas conseillées.
Et ça n'empêche pas d'explorer d'autres pistes.

Notre super expert en téléphone aura peut être un conseil plus spécifique pour ton modèle et ta situation...

Oui, la jauge de batterie est côté carte mère, pas côté batterie, donc si t'en met une neuve faut qu'elle s'adapte.

Ok... Merci pour votre aide en tout cas, je vais étudier cette piste déjà.

C'est ça, surtout si t'es passé d'une batterie mourante qui se déchargeait en quelques heures à une batterie neuve : si l'électronique garde en mémoire le comportement du bloc d'accus original il peut croire que la nouvelle se décharge tout aussi vite. Je ne sais pas comment Apple a branlé sa gestion de charge, mais sur les ordis portables par exemple c'est un souci assez commun quand on bidouille les accus.

Oui c'est possible en effet... Je teste ça !

Un iPhone communique avec un microprocesseur dans la batterie, localisé sur la partie basse de la batterie sur l'iPhone 6.
Il renvoie les infos de cycles/numéro de série/type.

D'autres infos sont présentes : décharge courante en mA, capacité usine, capacité actuelle estimée (incluant usure) etc.
Une broche est dédiée la sonde de température.

le microprocesseur est reprogrammable et certains fournisseurs de pièces s'en donnent parfois a coeur joie de remettre à zéro le nombre de cycles et modifier le numéro de série de batteries HS et les revendre comme neuves.

Concernant la jauge d’énergie restante, elle est intégrée à la batterie mais il me semble que le processeur d'alim sur la carte mère de l'iPhone se contente de mesurer la tension et de se servir de cette info pour afficher le niveau de charge.

Essaie ce qui a été suggéré (décharge complète jusque à extinction puis charge jusque à 100% sans interruption). Le faire une seule fois suffit (en général).

Soit ta batterie est de mauvaise qualité (voir même batterie usée et remise en vente), soit tu as un court-circuit quelque part (un endroit à mal été nettoyé/désoxydé) et qui est responsable d'une surconsommation d’énergie.

Dans le cas où il s'agit d'un court-circuit, quelle solution ai-je ?
 
Je refais une nettoyage/désoxydation ?

Si ça se trouve la c'est l'inverse, un fournisseur qui a récupéré le pcb de la batterie sans le reprogrammer pour coller une batterie neuve  

S'il s'agit d'un court-circuit il va falloir chercher la cause (est-ce que ça surchauffe à un endroit déjà) ou vérifier toute la carte mère au microscope, trouver des capas potentiellement hs etc...

En boutique on utilisait un dongle ZXW avec tous les fichiers pcb des cartes mères d'iPhone/Samsung  bien pratique mais les tests de continuité duraient genre 2-3h parfois (mal de tête inclus)

Tu as désoxydé comment ton téléphone ? As tu retiré les blindages pour nettoyer ce qu'il y'avait dessous ?

d'ailleurs justement Bubu92, Si tu as un mac, branche ton iPhone et installe Coconut Battery pour avoir les infos cycles de la batterie de ton iPhone.

Non j'ai pas retiré les blindages, j'ai pas le matos ni pour les enlever, ni pour les remettre...
 
Le téléphone ne chauffe pas du tout, hormis lorsque très sollicité.
 
Mais je vois dans tes yeux que tu as très très envie de vérifier chaque millimètre de ma grosse carte-mère... Dis-moi ton prix...

Désolé je ne fais de la réparation de CM que bien rarement désormais,
 
Ça mange beaucoup de temps (recherche de panne), il faut de l'espace, disposer de CM donneuses à portée de main pour piquer dessus des composants (s'il y'en a des HS sur l'autre) ou en commander des neufs en Asie pour pas se faire pigeonner en France avec des tarifs x10, en stocker pour éviter les délais trop longs etc...ça n'en vaut généralement pas le coût et le résultat est parfois nul (si le souci est plus grave).
 
Il y'a aussi la possibilité bien que rare mais existante d'arracher de composants de surface quand l'oxydation est trop prononcée à certains endroits au moment de nettoyer et la...même en faisant très attention, le risque zéro n'existe pas.
Hélas, généralement dans ces cas de figure tu n'embarques pas le composant seul mais aussi un bout de piste et pour refaire...ouille ouille ouille...
 
Les blindages EMI peuvent se retirer facilement avec une station à air chaud, en chauffant à 250-280°C et une puissance d'air au minimum (1 à 2).
 
Deux liens pour tout ce qui sera micro-soudure :  
 

• Protechphone : http://www.protechphone.com/
• Planet-SAV : http://www.planetsav.com/

Vois également dans ta ville si éventuellement un pro peut assurer ce service.
 
Avant de confier à qui que ce soit ta carte mère, renvoie tout de même ta batterie si la recalibration ne donne rien de concret.

Merci pour toutes ces informations. Ce me prendrait trop de temps hélas (et d'argent aussi) pour réparer la CM. D'autant plus que là dans l'état, elle semble fonctionner...

Je vais déjà tester rigoureusement la batterie, en faisant plusieurs cycles et je verrai ensuite.

C'est courant de planquer l'électronique de gestion dans l'accu lui-même sur les téléphones récents même quand la batterie n'est pas amovible, ou c'est propre à Apple ?
En tout cas ça facilite le remplacement (plus de souci de "jauge faussée" comme quand l'électronique est déportée)
Bon à savoir, merci

Oui c'est très courant, idem pour les protections thermiques (fusible) ou de dépassement de tension/intensité souvent présentes sur la même petite pcb trouvable sur la batterie elle-même.
Une grande partie des batteries se mettent en sécurité si tu balances 2A et 25V...Et d'autres pas du tout (batterie contrefaites ou les fusibles sont shuntés/inexistants)...et vaut mieux pas rester à côté trop longtemps

Sur une grande partie des devices Android ont peut aussi accéder à quelques infos (pas besoin d'être root pour ça)

Ce genre d'appli : https://play.google.com/store/apps/ [...] nter&hl=fr

Donnera quelques infos comme la température de la batterie, sa santé, le nombre de cycles etc...
Sur certains appareils et certaines applis le nombre de cycles est estimé (l'info ne vient pas de la batterie) et peut être faussé si la batterie à déjà été remplacée.

Apple a offert un peu plus de possibilité au niveau du retour d'infos batterie, certainement pour leur SAV (l'appli Concierge qu'ils utilisent pour les diags au Genius Bar ou bien le diagnostic réalisable à distance par téléphone leur retourne ce genre d'informations bien pratiques)

Pour le mec lambda, l'accès aux infos se limite au pourcentage/barre de batterie.

Celui qui veut en avoir plus passe par une appli (mais elle aussi limitée en terme de retour d'infos à cause du bridage d'iOS)
Et pour le gars qui a besoin de ça pour faire du dépannage ou par curiosité, il peut soit passer par du matériel prévu pour ça, soit lire les infos en communiquant avec le microcontrôleur de la batterie (selon le fabricant du microcontrôleur ça peut même se faire avec un simple Arduino et des résistances de rappel pour une lecture avec souvent deux broches (voir même une seule broche !)

Je parlais de possibilité de remettre à zéro les microcontroleurs de batterie d'iPhone ou de reflasher le firmware du microcontroleur.
C'est même pas sur qu'aujourd'hui les fournisseurs s'amusent à faire ça, ils prennent du neuf directement vu le coût dérisoire...

Pour le fusible/protections oui c'est évident et pour les batteries amovibles aussi, mais pour les batteries "intégrées" au téléphone je pensais qu'on avait le plus souvent encore affaire à un simple accus pas trop intelligent et que le reste était fait sur la carte mère. Merci pour les précisions

Salut les boys !!!

Deux petites questions :

La première concerne un iMac Core 2 Duo : j'ai des bugs graphiques genre écran un peu noirci sur le coté gauche pendant 5 cm sur toute la hauteur

C'est assurément hardware vu que les autres postes du même genre ont eux des lignes verticales plus ou moins présentes selon les postes

Ca se répare ou bien c'est encore un soucis de GPU soudé etc etc?

Autre question : sous Ubuntu il passerait en streaming YT ou en Kodi?
J'ai l'impression qu'il rame sous FF en plein écran 1080.. or je compte l'utiliser pour lire des films en 1080 ou moins depuis un NAS

Deuxième partie avec vidéo projecteur, j'ai récupéré un Sony VPL CS21

Projecteur de 2007 avec juste un port VGA et rien d'autre, il s'allume, se prépare et la diode "lampe" clignote

Est ce que quelqu'un aurait dans son cagibi une lampe de ce type ? (dans mon lieu de stage j'ai une lampe de vidéoproj mais surement pas la même)

Et est ce que ça peut être autre chose ou vraiment la lampe?

Compte tenu de l'age du projo, ça peut valoir pas cher?

Vu ça sur ebay http://www.ebay.com/itm/181860938353

J'ai aussi récupéré des enceintes "storm" avec un port de branchement au courant proprétaire... j'ai les infos sur sa tension demandée, ses polarités et son "ampérage"

Je peux faire un HB et les faire marcher vous pensez?

- RIP GPU (ou liaison avec l'écran)
 
- Les lampes de projos ont une durée de fonctionnement limitée. Une lampe coute parfois presque aussi cher qu'un projo bas de gamme il me semble (comme les imprimantes jet d'encre).
 
- Intensité (ou courant) pas amperage

Faut le convertir à la lampe MH :°

J'ai une lampe PPS-GF40
De type ELPP16

Serait ce compatible ?

Ou bien y'a moyen de faire un HB avec une lampe random sans risquer de cramer sa maison?

On dirait que je suis chanceux avec ma carte graphique aux condensateurs indémontables
 
C'est une Radeon 6950 de 2011 avec shaders de 6970 débloqués et bon OC qui a bossé pratiquement non-stop toutes ces années.
Elle avait commencé à partir en écran noir aléatoirement pendant des calculs, j'avais du désactiver l'OC, puis écran noir sans OC, puis plus tard même en idle.
Plantage total en moins de 2 secondes au lancement d'un stress-test GPU...
 
Bref !
J'ai pu virer les 7 chimiques polymère (100, 150 et 220µf) sans abîmer de pastilles mais effectivement il est impossible de les enlever proprement avec un fer classique, et même deux en même temps, un dans chaque main avec un système pour tirer sur le condensateur en parallèle
Tant pis on tient le cadre en plastique noir sous la capa bien en place pour pas baiser la pastille et on arrache comme un dentiste
Aucune capa ne s'en étant sortie avec ses deux pattes, on oublie le test, ça sera commande de neuves à l'aveugle en espérant pas les acheter pour rien (vu qu'elles sont pas redémontables...haha...format nul).
Pour le fun j'ai passé les 150µ en 220 et les 220 en 330 côté GPU, les 100 de l'autre étage d'alim restent des 100 pour des raisons de place, le tout en Nichicon.
Remontage...
 
Boot  
Stress-test à fréquences stock
Stress-test avec OC
 
Youpi
Bon ben les polymères aka condensateurs solides dans le monde du marketing informatique ça meurt gentiment en quelques années comme tout le monde quoi

 
 
Punaise très bonne réussite.
 
Il y a quelque temps j'ai balancé une Radeon r9 290 de référence avec le même soucis est condo identique tu me fait regretté ma bourdes  
 
En tout les cas bien joué