Reprise du message précédent :

 
 
Quand vous dites legerement, est ce valable de passer de 220uF 6.3V a 220uF 35v ?

Ok merci, j'ai trouvé un équivalent pour 100€ fdpi provenant de HK qui a l'air de bonne facture. Ça va pas être la révolution mais je suis impatient de tester ça sur mon lecteur CD et Colorfly C3

Ca sera certainement plus gros (même si le progrès technique aidant les condensateurs sont devenus de plus en plus petits à capacité égale) et je ne vois pas l'intérêt ?  

Tant que ça rentre tu met la tension que tu veux pourvu qu'elle soit supérieure.

 
 
Ebay est ton ami...
http://www.ebay.fr/itm/251886585117

Bien le bonjour msieur'dam'!  
 
Petit soucis concernant ma paire d'enceinte Radiola 22RH456 présenter un peu plus haut, en observant le fonctionnement sur de la musique Boom Boom sans les façades , je me suis rendu compte que le boomer d'une des enceintes restait totalement inactif , aucune vibration , rien petzouille !
 
J'ai redemonté pour vérifié mes soudures , re-testé  la continué du HP seul puis de l'enceinte, tout semble normal et dans les mêmes valeur ohmique que sa jumelle.
J'avoue être légèrement perdu pour le diagnostic , les écoutes antérieurs me semblais pas déséquilibré niveau basse.
tweeter et medium fonctionne correctement.
 
Le filtre est-il en cause ?, j'avoue ne pas savoir comment le testé !
 
Help Me    
 
Fred

Déjà teste le haut parleur. Le fait que l'impédance soit bonne est très bon signe (bobine ok) mais ne prouve pas que la membrane se déplace librement (problème de centrage, etc).
Tu peux shunter le filtre et attaquer le boomer en direct (si c'est juste pour un test ça ne lui fera pas de mal et c'est encore le test le plus probant).
 
Pour le filtre trucs habituels : test de continuité, vérification des soudures, tests des capas...

Bon test effectué dés-soudage et remontage sur l'autre enceinte, idem aucune vibration, redemontage, et test sur table avec une batterie 4V et la ya un grésillement mais pas de ploque ou de mouvement de la membrane.  
 
Donc je penche pour un fonctionnement mécanique grippé , coincé, décentré    
Le démontage n'est pas très simple sur ces engins , que faire ?
 

 
Je dirait prendre la référence du HP, et essayé d'en trouver un d'occasion...
 
Normalement, la référence doit être : AD xxxx / T x (valeur d'impédance).
 
PS : elle à du s'en prendre un sacrée coup dans la tronche ton enceinte (ou stocké dans un endroit humide pendant longtemps), normalement ces HPs sont quasi indestructibles (tant qu'on ne leur envoient pas plus que leur puissance admissible)...    
 
Sinon, il y'a une technique (un peu bidouille, mais qui fonctionne parfois), qui consiste à prendre un générateur BF, et un ampli, et envoyer un signal de très basse fréquence dans le HP (en variant un peu), on espérant que ça le décoince... (si on parle bien du woofer de 21cm).
 
Mais si il est désaxé, la c'est la galère, faut tout démonter (donc il faut changer la suspension et le dôme, et c'est chiant car sur les Philips c'est des suspettes en caoutchouc, c'est pas facile à retrouver), et c'est même pas sur d'y arriver...
 
Le faire faire par un pro, c'est pas la peine, ça couterait plus cher qu'une paire HP ou d'enceintes identique d'occasion.
 
 

Bon j'ai commandé un paire d'hp sur la bay sa sera plus simple !!

 
C'est très bien, ça vaut le coup de les réparer, ce sont d'excellentes enceintes.  
 
Pas trop cher les HP ?  
 
  Tu as bien repris les mêmes références ?   ( je pose la question car je trouve que tu en as trouvé une paire "très rapidement", c'est louche, il y en as de temps en temps sur leboncoin ou ebay, mais les stocks ne sont pas infinis   ).
 
Attention chez Philips, le T à la fin correspond à l'impédance : T4 = 4 Ohms / T8 = 8 Ohms.
 
Ne surtout pas mettre une autre référence, ce sont des enceintes closes, il ne faut pas mettre n'importe quoi, et aussi les HP Philips sont très bons, ça serait dommage de mettre des sous-marques moisis à la place (et il faudra bien faire un remontage "étanche" )...  
 
Tu peut aussi en profiter pour refaire le câblage, ce sont des enceintes de 1978, il se peut que les câbles interne soient oxydés (tu refait tous en 2x1.5mm2, cuivre, à 1€ le mètre).
 
Cerise sur le cake, tu peut aussi monter un bornier bananes à l'arrière, toujours en restant étanche (c'est la seul "modification" que je ferais sur ces enceintes).  

Les références sont identique, pour ma part ce sont des AD8066/W4 (donc 4 ohm   ) , je les avais démonté après leur achat et relevé le câblage,les refs, ainsi que la résistance de chaque enceintes pour faire le point et avoir une base d'origine.  
 
La seul différence dans ce que j'ai pris c'est le bol noir au lieu du marron, mais j'ai vu que philips était passer au noir entre 2 années de production (76-77) et les fils d'alimentations de la bobine sont toujours visible, cela change, il me semble fin 79 .  
 
J'ai trouver une paire sur ebay ( radiostock) dont j'ai eu de bon retour, et qui justement avait ce que je voulais au moment ou j'en avais besoin !!
 
Pour la mise à  jour interne câble et bornier cela sera fait en même temps que la réfection des caisses qui sont un peu abimées , merci la poste    , qui d’ailleurs doit être aussi coupable du décentrage du woofer car celui ci ce trouve sur l'enceinte qui à le "moins" apprécié le voyage malgré un bon emballage !
 
J'en reviens à l'étanchéité des enceintes , il va de soit que le bornier sera monté étanche, mais j'ai une question au niveau du montage des HP's qui sont montés sur une espèce de mousse et qui ce désagrège ( la seul chose usé dans l'enceinte d’ailleurs !!) , par quoi remplacé cette mousse, une autre mousse ?    
 
Dernière chose , et oui je suis bavard ce matin ! Aucune différence notable si je recâble en interne avec du fil classique industriel , sa m’arrangerais car gratos le choix dans plein de jolie couleur  
 
 

Salut  
Si tu as du choix en câble industriel, pourquoi te priver
Certains câbles audio qui coutent un bras + une jambe sont vendus à moins de 3€ le mètre en industrie et proviennent des mêmes constructeurs (Pirelli, Siemens, Lapkabel, Elukabel, etc....). C'est parfois juste la destination qui va influer sur le prix.
Tu prends du câble profibus pur, ça ne coute rien. Le même en idiophilie va voir son prix multiplié par 10, voir bien plus encore.
Et pour le câblage interne des enceintes, les bobines de fil souple sont un choix parfait, par rapport à ce qu'il y a à l'origine.

Tu peux donc prendre tes bobines de fil souple sans aucun souci.

Pour la mousse, si tu es dans l'industrie, pourquoi ne pas te tourner vers les joints de portes des armoires électriques Rittal ou autre?
Ce sont des joints en mousse qui sont tout-à-fait adaptés pour les HP.
En plus, non seulement ça ne coute rien, mais tu peux les avoir gratuit, car ils sont livrés en quantité largement supérieure avec les armoires.
Nous-même on en jette pas mal, malgré le fait que je me serve pour les HP.

je ne suis pas en industrie , mais c'est tout comme !! Pour la mousse j'ai possibilité d'avoir des plaques d'isolant thermique (Mousse très compacte style armaflex pour tuyau ) cela irai t-il au remontage des Hp's?

 
 
Je n'ai jamais utilisé ces plaques isolant thermique, car comme dit plus haut, les joints de portes d'armoires sont les mêmes que ceux utilisés pour les HP.
Et je n'ai jamais vu ces joints dans un HP, donc je n'utiliserai pas, mais sans pouvoir dire pourquoi. Différence entre isolant thermique et isolant autre?

L'isolant dont je parle est même plus un isolant Frigorifique spécifique pour les congélateurs -80° et -140°.  
Bref si cela ne convient pas j'essaierais de trouver une mousse ressemblant à ce qui est présent sur les enceintes .

 
 
Un exemple, sachant que c'est 4-5 fois moins cher chez un fournisseur indus (ouvert au public, comme Sermes, Rexel....)
 
http://www.sider.biz/produit/joint [...] 55930.html

-140 ? Juste pour ma culture perso c'est pour quel genre d'application ?

J'ai trouver http://www.toutlehautparleur.com/a [...] 95-5m.htmlceci comme joint , sa devrait aller , en plus je prendrais bornier et accessoires !
 
Pour les -140°c , il s'agit de congélateur de cryogénisation dans les labos des centres hospitaliers !

 
+1
 
Sinon, d'habitude je prend le Norstone CL150, qui n'est pas excessif en prix ( 9.90€, la bobine de 10m, ça fait moins d'un euro le mètre, et c'est du "pur cuivre" ) : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] assic.html
 

 
Oui, c'est très bien ça.  
 

 
Oui, je ne pense pas que la couleur de la membrane ne change quoi que ce soit, c'est juste esthétique (de toute façon, il y'aura la façade en tissus)...  
 
Pour les miennes, c'est du marron aussi, comme ceux-ci : http://www.leboncoin.fr/image_son/696688364.htm
 

 
Et effectivement, c'est W4 ou W8 pour les woofers (je confondait avec les tweeters, ou c'est T4 ou T8).  
 
C'est dingue qu'après 30 ans, ces enceintes soient toujours autant appréciées, pourtant c'était pas les plus cher de l'époque...  

oK ?  je verrais tout cela mercredi maintenant , boulot tout le week end !  
 

Impressionnant

Ayant souvent bossé dans ce domaine ( entre autre, réalisation de chambres froides et de sorbonne à Lilly France, Octapharma, Pharmacopée, Hôpital Civile de Strasbourg, etc...), j'ai souvent eu la possibilité d'avoir ces joints, et, même sans essayer, je me suis quand même posé la question.

Alors je vais peut être dire une connerie, mais voici mon raisonnement:
Les joints pour HP, ou les miens pour les armoires électriques, sont très fins et sont IP47, donc juste étanche à la poussière, pas à l'eau et encore moins aux bactéries.
Comme la majorité des enceintes sont en aggloméré (contreplaqué ou pas), j'imagine que ces joints servent juste à éviter que l'aggloméré ou la poussière ne viennent se déposer trop rapidement sur le spider et l'alourdir.
Peut être aussi à ne pas rayer les saladiers, je ne sais pas.

Mais je sais que le HP doit se marier le plus parfaitement possible avec le caisson de l'enceinte pour limiter les vibrations rebelles et indépendantes. Une enceinte doit ne faire qu'un avec ses HP, et le reste aussi, d'ailleurs.
J'imagine donc que des joints isolant frigorifiques (caoutchouc, raidisseurs, etc...) vont éloigner d'avantage les HP des caissons et les isoler de ces derniers, rendant ce mariage difficile, et rendant peut être la restitution des basses plus problématique, les aigus plus grossiers.
Dans ce cas précis, je ne pense pas que les 4 vis à bois qui maintiennent les HP vont solutionner ce genre de problématique et ne suffiront pas à maintenir un lien homogène entre le HP et l'enceinte.
Au contraire, ce genre de joint pourraient isoler le HP de l'enceinte.
Je pense donc dans ce cas que se passer de joint serait plus bénéfique que de mettre des joints de ce genre.
J'ai peut être tord, n'étant pas scientifique, mais voilà mon raisonnement.
Et j'ajoute pour finir que les concepteurs de HP savent certainement pourquoi ils n'ont jamais utilisé ce genre de joints.

D'où mon choix de joints de porte d'armoires électriques car ils sont identiques à ceux d'origine des enceintes comme Philips, etc... et qu'ils peuvent se poser facilement de par leur forme.

 
Pourtant sur ton lien, il est précisé :  
 

Le joint qui se met entre le haut parleur et le baffle est juste là pour faire l'étanchéité à l'air, point barre.  
Pas besoin de se mettre la rate au court-bouillon ou dépenser des milles et des cents...
On peut y mettre du joint de calfeutrage de fenêtre fin, pour ça c'est parfait.  

J'ai bossé aussi dans le domaine du froid (cuisine professionnelles), pour moi l'Armaflex ca peut le faire dans ce genre d'applications.

Yep, quand il est compressé.
J'ai des doutes sur un HP avec seulement 4 vis pour compresser le joint de façon homogène sur tout le pourtour.
Et puis l'étanchéité à l'eau au vu de la matière des membranes.... Argument commerciale.
Mais dans ce cas là on s'en fou, ça fait quand même bien le job.

Pour rappel, l'étanchéité à l'eau commence avec un indice de protection de 57 pour les projections d'eau.
Pour info, ce genre de joint n'assure pas une étanchéité à l'eau avec un IP de 47...même si ça marche pendant un temps assez court de par la compression si elle est parfaitement homogène partout. En contre partie, si contacte avec l'eau il y a, le joint va se désagréger beaucoup plus rapidement. La durée de vie de ce genre de joint est alors de moins d'un an avec des dégâts importants comme les moisissures, rouilles, etc...
Et encore une fois, dans ce cas là on s'en moque car si le HP est au contact de l'eau, le bois va gonfler avant, et la membrane aura aussi pris l'humidité de toute façon.

Je pense que l'argument de la poussière est le plus valable. J'ai pu entendre une différence de son sur des enceintes qui avaient bien pris la poussière sur la membrane et le spider, partout, en fait, avant et après dépoussiérage.

+1 ... et cette étanchéité a surtout son importance lorsqu'il s'agit d'un enceinte close

 
C'est pas le cas du Philips...    
 
8 vis au totale (c'est un woofer qui est conçu pour une enceinte close) :
 

 
Ceux qui n'ont que 4 vis, sont généralement conçus pour des enceintes "bass-reflex", ou il n'est pas nécessaire d'avoir une étanchéité "totale".  
 

 
Tout à fait.  

heu si si,
4 = Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm.
7 = Protégé contre les effets de l'immersion (jusqu'à 1 m).
La pénétration d'eau en quantité nuisible ne sera pas possible lorsque l'équipement est immergé dans l'eau dans des conditions définies de pression et de temps (jusqu'à 1 m de submersion).

faudrait que tu revois ce que veut dire les classes IP..

Je te retourne le compliment. A toi de revoir tes cours, ou alors, et un peu de modestie au passage. Surtout quand on ne veux pas se faire remettre à sa place devant tout le monde.
Pour info, on est en plein dans mon métier. Wikipédia, c'est bien, mais ce n'est pas une science exacte. Et les gens qui affirment des choses sans réelles connaissances peuvent être dangereux  

Allez, un petit cours rapide.
Le 1er chiffre concerne les corps solides et les poussières.
Le second chiffre concerne les liquides.

Les deux chiffres étant dépendants l'un de l'autres, pour parler de liquide, il faut impérativement que le premier chiffre commence à 5 (protection contre les poussières, et 6 = ETANCHE contre la poussière). On obtient par exemple:
Et ça va dans ce sens:

IP 54: protégé contre la projection d'eau
IP 55: protégé contre la projection à la lance
IP 66: protégé contre la projection puissante à la lance (se mesure en bar)
IP 67: Immersion temporaire, je crois que c'est moins d'un mètre pendant 30 minutes
IP 68: Immersion supérieure à 1mètre pendant un temps défini par le fabricant.
IP 69: Immersion totale au delà de 1 mètre pendant un temps supérieur aux autres IP et protection contre les projections puissantes.
Le dernier, IP 69K, qui concerne le domaine alimentaire.

Voilà  

Au fait, IP 44, protection contre la projection de quelques gouttes d'eau, aucun constructeur ne pourra avoir ce certificat pour assurer une protection contre les projections d'eau. Le minimum sera IP54
Ca marche chez le particulier pour quelques produits vendus à Leroy Merlin, mais pas en industrie.
Et comme je parlais d'un produit industriel...

je connais le métier l'ami j'en suis, bon j'avoue mes cours sont loin derrière moi maintenant ^^

autant pour moi

edit : vu que je fais plus du tout d'indus, j'avoue être à la ramasse sur les classes ip à la con ><
re-edit pas de soucis pour le remettage en place, cela me pose pas de soucis, je sais reconnaître mes torts, et on peut pas ce souvenir de tout, je prefère passer pour un con 20 secondes que de rester idiot toute ma vie

 
Bon ceci-dit, on ne va pas les plonger dans une piscine ces pauvres 22RH456...  
 
Ne faites pas de mal à des Philips...

 
 
Tout à fait, mais tu me connais, je ne peux pas m'empêcher de répondre aux posts qui me cherchent    
 
Bon, réponse en toute amitié, je précise  

 
 
 
Pour la phrase soulignée en rouge, respect, car moi je suis moins réfléchi et moins humble que ça  

comme déjà dit, c'était loin les cours sur l'ip et de mémoire me semblait que le 7 était pour une bonne protection d'eau, j'avais juste zappé que les deux était lié ^^

pareil de mon coté, réponse en toute amitié juste pour faire avancer le truc quoi aucun soucis ne t'inquiète pas

edit mes cours datent pas loin de 15/16ans donc bon depuis c'est pas le genre de chose que je récite tout les jours, en fait jamais à vrai dire

Des nouvelles de mon ampli Esart inutilisé pendant 6 ou 7 ans: j'ai changé tous les condensateurs chimiques CEF, ceux à bouts rouges et les autres. Puis je l'ai remis en route progressivement jeudi soir.
 
Il a l'air de très bien fonctionner: pas de crachotement, pas de souffle, pas de déséquilibre entre les voix. Le son, un peu anémique au départ, s'est étoffé et a repris des couleurs. Cela manque encore un petit peu de patate et de basses. Ce serait sûrement une bonne idée de changer les gros condensateurs d'alimentation.
 
Mais il y a quand même un problème, un bruit de fond qui augmente lorsqu'on tourne le bouton du volume. J'ai relié ma source à une autre entrée, et le bruit de fond a disparu.
 
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi sert la molette en bas de la photo:  

 
Un fil à relier à la terre? Mais dans ce cas, pourquoi n'y a-t-il pas tout simplement de prise de terre?
 

connecteur de masse pour tourne disque

D'accord, merci. Et pour le bruit de fond qui se produit uniquement sur l'entrée aux? Est-ce que cela peut être une soudure ou un câble oxydé par exemple?

je serais pas te dire, faut demander à stef, c'est lui le spécialiste ^^

j'essaie de dépanner 2 amplis hez moi ça fait 3 mois que je me casse la tete sur les schema ><