Reprise du message précédent :
L'ecran ne se met pas en veille après qq minutes ?(effets feux d artifice) pas testé l'app mais en général ma télé (C6) le fait quasi tout le temps.

Le jour où ils s'y mettent j'imagine qu'une update firmware permettra de rattraper le retard sur les "vieux" modèles ?
 
Édit : toujours pas branche la pana

Mmmmmh j'essaye de régler l'ACR afin d'avoir le son de Netflix (via la TV) sur le home cinéma mais jai un problème étonnant alors que ça marchait très bien avec ma Sony vieille de 8 piges.
 
La TV envoie bien le son vers l'ampli mais l'ampli n'arrête pas de couper remettre le son couper remettre le son chaque seconde. Comme si le signal coupait fréquemment.
 
Ça pourrait venir d'un mauvais réglage ? Problème connu ? Je lis sur le web que l'ACR est devenu assez instable depuis la norme HDCP 2.2. Peut-être qu'il me faut un nouveau câble HDMI compatible ?
 
Édit : ça ne le fait pas tout le temps. Là plus de problème... à voir si ça le refait ou si c'est juste lors des premiers tests.

Bon ça continue. Il me semble que ça le fait jamais en stéréo, toujours quand l'ampli reçoit un signal Dolby Digital. Donc potentiel problème de débit mais bon on parle pas de débit très élevé, le DD5.1 ça date...
 
Je vais voir s'il y a des câbles certifiés HDCP 2.2 pas trop chers sur amazon. Vous avez des recommandations peut-être ?
 
Édit : bon le câble et le HDCP 2.2 n'ont rien à voir si je comprends bien. Donc je vais déjà m'assurer de mettre un câble de qualité certifié HDMI 2.0 etc. Mais pour ce qui est du HDCP 2.2 je vois que mon ampli (Yamaha RX-A2030) n'est pas compatible.
 
Reste à savoir si la gestion de l'HDCP 2.2 à quelque chose à voir avec la bonne gestion de l'ARC ou non...

Non le dolby vision demande un matériel spécifique (l'encodage et surtout le traitement d'image sont différents), une mise à jour peut servir à tenter de compenser mais le résultat ne sera pas au même niveau qu'une Tv dolby vision native.

Mais je ne pense pas que l'évolution par rapport à du HDR10 de base se voit beaucoup sur un OLED. Il faut un niveau de nit qu'un OLED est loin d'atteindre pour l'instant

On a longtemps répandu l'idée que le HDR10 serait limité à 1 000 cd/m², contrairement au Dolby Vision : c'est faux !
 
Il y a d'hors et déjà des Blu-Ray Discs Ultra HD en 4 000 cd/m² en...HDR10.
Ce qui ne vas pas sans poser problème aux TV HDR actuelles, notamment OLED.
 
En effet, les TV doivent appliquer un tone mapping pour transposer un contenu en [0,005 ; 4000 cd/m²] à leur dalle qui offre, soit au mieux, 700 ou 800 cd/m² pour OLED. (Voire beaucoup selon la répartition de la luminosité dans l'image...)
Exemple avec une LG 55B7V et un contenu dont le MaxCLL (luminance max.) est de 4 000 cd/m² :

Source : HDTVTest.co.uk
En jaune, la courbe de référence du HDR10 (ST.2084 PQ, qui contrairement à ce qui est représenté sur le graphique va bien jusqu'à 10 000 cd/m²). Pour information, le Dolby Vision utilise la même courbe, mais également déclinée en 12 bits (moins d'erreurs de quantification).
En gris, la courbe du téléviseur, qui a dû appliquer un tone mapping pour trouver un compromis entre préserver la luminosité de l'ensemble et afficher des nuances dans les tons les plus clairs. Ce que l'on peut noter, c'est que la présentation générale va en prendre un coup niveau luminosité, pas seulement les tons les plus clairs. C'est ça, ou perdre toute nuance dans les tons les plus clairs.
 
En HDR10, le MaxCLL est "statique". On envoie une et une seule valeur pour tout le contenu. 4 000 cd/m² par exemple. La TV va caler sont tone mapping par rapport à ce "scénario du pire"...y compris dans les scènes plus sombres ou cela n'a aucun intérêt. Il en résulte en une présentation globalement plus sombre que l'attendu et/ou qui va tronquer les tons clairs.
En Dolby Vision, justement, le MaxCLL est "dynamique". Il est donné scène par scène, voire image par image. Donc la TV va appliquer "juste ce qu'il faut" de tone mapping. Celui ci étant par ailleurs défini dans un standard (courbes paramétrique, ST 2094), alors qu'en HDR10 chaque fabricant fait ce qu'il veut. Il en résulte que sur une TV avec un "pic lumineux limité", comme l'OLED, la présentation générale sera bien meilleure ! Quand le "pic lumineux" est modéré, la TV collera au standard, et quand le pic lumineux est élevé et dépasse ses capacité elle appliquera le tone mapping qui va bien pour préserver les nuances dans les clairs.
 
AMHA le Dolby Vision profite énormément à l'OLED !

Oki, je vois ce que tu veux dire. Tu aurais le graphe jusqu'à 10.000nits cela m'intéresse. Je savais pour le traitement dynamique mais je n'avais pas pensé au tone mapping. (doh!!

Pour info changer le câble HDMI a résolu mon soucis d'ARC. Comme quoi... en dehors des polémiques sur les tarifs, les différences en terme de qualité / débit sont bien réelles.

Petite question au sujet du mode jeu de manière générale : qu'est-ce qui est sacrifié sur l'hôtel de la réactivité ?
 
S'il n'est pas activé par défaut c'est qu'il y a bien une raison j'imagine.

Un certains nombre de traitements sont coupés, typiquement le truemotion.
Sinon, les câbles amazon basics font en général très bien le job.

Merci webzeb pour toutes ces info. C'est hyper enrichissant

Nouvelle inattendue : LG sort un modèle 2017 55" oled full HP 1080p
http://www.avcesar.com/actu/id-223 [...] ll-hd.html
Dalle plate Oled 1080p
Dalle 100 Hz native
Dalle 10 bits
déjà chez boulanger à 1990€ : https://www.boulanger.com/ref/1092235
1599€ chez amazon : https://www.amazon.fr/LG-55EG9A7V-OLED/dp/B06ZY71MCJ
 

Ben merde alors. Le truc déjà dispo alors que personne ne l'avait vu venir en plus (enfin, pas moi en tout cas).
Y a des tests ? J'en ai pas vu. Ils ont recyclé des vieilles dalles FHD de 2015 ou c'est une nouvelle série avec tous les progrès faits depuis ?
A 2000€ c'est un peu cher (ben oui c'est le prix des premiers 4K) mais en dessous de 1500 ça devient intéressant, surtout pour ceux qui ne sont pas en source 4K.

On va se retrouver avec 55' OLED FHD vendus ici plus chers que les 55' OLED 4K dans les pays limitrophes...(déjà que sur les 4K l'écart de prix est ahurissant )

C'est ça. Même si les contenus 4K ne sont pas encore très répandu, je vois pas qui va mettre 1'500+ dans une TV FHD. Surtout que c'est pas encore parfait.  
 
 
Si elle était à 1000/1200€ au lancement, pourquoi pas. Celui qui ne joue pas (surtout pour le HDR plutôt que 4K) et qui regarde beaucoup de films / séries en 1080, ça serait une excellente alternative.  
 
 

... Et encore, à condition d'avoir une vision à court terme. Genre chez moi j'ai 0 source 4K pour le moment donc le raisonnement se tient, mais avec la fibre qui vient tout juste d'arriver (je viens d'être raccordé, mais le fourreau s'est fait exploser, pas de bol), l'abonnement Amazon Prime et cie je pense que je pourrai facilement profiter de la 4K avec la bonne TV, donc ça serait dommage de racheter du FHD maintenant. >1500€ pour un truc déjà virtuellement obsolète, c'est pas donné.
J'imagine qu'on est pas mal dans des situations similaires...

C'est surtout l'absence de HDR en fait. Chez moi un blu-ray 1080p est plus "propre" qu'un film en 4K sur Netflix. Sur le B6V les artefacts de compression sont vraiment très visibles, ça s'améliore sur les 2017 d'après webzeb. Sur les contenus 4K, ça va (Okja est impeccable par ex), mais le pire ce sont certains films HD sur Netflix, dans les scènes sombres / grisâtres, l'image est horrible. Alors que sur mon vieux Philips LCD, on ne remarque rien.

Enfin un mois après je reçois la promo lg Netflix, 36€ de crédit Netflix en 2 clics de télécommande
 
Bon l'Odr de 500€ pas de nouvelles ...

Les progrès sont flagrants !
 
Un truc tout bête :
Sur les 2015 et, légèrement moins, sur les 2016, lorsque l'on augmente la luminosité il ne se passe rien sur un, deux voire trois crans...puis d'un coup le noir devient grisâtre.
Sur les 2017, c'est très progressif, le noir devient doucement gris très sombre (quasi indiscernable du noir sans être dans l'obscurité), puis s'éclaircit progressivement cran après cran.
Je suis de l'avis de HDTVTest.co.uk, à savoir que le comportement des anciens modèles pourrait venir de problème de quantifications et de delineation (désolé du barbarisme, je n'arrive pas à trouver de mot Français qui résume ça) des tons les plus sombres.
 
Par contre, sur mon 2017, en mode ISF2 (nuit) sur du contenu SDR, je trouve les tons les plus sombres un poil denses.
Ils ne sont pas bouchés (pas noirs), mais rendus un peu sombres. Surtout que ce mode la fonction de transfert BT.1886 qui - en principe - "ressort un peu plus vite du noir" qu'une loin de puissance "pure" (gamma).
Mais contrairement aux anciens modèles avec lesquels cela aurait une chienlit à régler, je suis confiant qu'on peut ajuster ça sur les 2017...parce que qu'il y a enfin plus de trois de nuances qui se courent après dans les sombres et des réglages qui deviennent ce qu'ils auraient toujours dû être, précis et progressifs.

Par contre, mettre Web os version 2.0 sur un modèle 2017 c'est un peu limite. Ça donne l'impression qu'il ont juste changé le boiter d'un modèle 2015...

C'est WebOS 3.5 sur les 2017...

Vous auriez un tuto sympa pour calibrer son écran ?
 
J'ai déjà calibré des écrans PC sans problèmes mais à l'issue de ces "séances" on obtient des profils de couleurs ICC. Sur TV je ne pense pas qu'on puisse importer un tel profil du coup je n'ai aucune idée de comment ça se passe
 
Est-ce qu'une sonde type X-rite EODIS3 i1 Display Pro est adaptée pour une TV OLED par exemple ?

J'ai toujours utilisé mes consoles avec le mode cinéma, que j'utilise pour les films.  
Ce soir, j'ai voulu tester le mode "jeu", étant donné que ce dernier diminue l'input lag apparemment. Bordel je me suis flingué les yeux tellement les coulzurs sont flashy et pétantes.  
Vous jouez sous quel mode?  
Rassurez moi, avec l'HDR sur les dernières tv, ca ne va ressembler à ce mode jeu quand même? Lorque je vois les réglages hdr dans certains tests, avec contraste à 100 et luminosité à 100, j'ai quelques craintes en fait

Je pense que tu amalgames :

• La calibration, qui consiste régler un écran pour le conformer à un standard : luminance du blanc (ex. : 100 cd/m²), température du blanc (ex. : D65), fonction de transfert (ex. : gamma 2.2), coordonnées des primaires (rouge, vert et bleu), etc.
• La caractérisation, qui suit généralement la calibration et qui consiste à injecter en entrée différents triplets de valeurs (patchs colorés) et à mesurer la réponse de l'écran. Ce qui ensuite sera consigné dans le profil ICC et permettra aux logiciels gérant la couleur (ex. : Photoshop) de connaître précisément l'étendue des couleurs reproductibles par ton écran et sa réponse à tel ou tel triplet de valeurs en entrée.

Tu peux tout à fait calibrer une TV.
Et tu peux tout à fait le faire avec un colorimètre type X-Rite i1Display Pro (c'est celui que j'ai ) et le logiciel de ton choix.
Quelques remarques :

• Les contrôles proposés par les constructeurs, c'est du n'importe quoi, il y a trop de paramètres redondants et/ou qui se marchent sur la queue.
• L'OLED WRGB a des spécificités qu'il faut prendre en compte. Par exemple, pour une luminance du blanc donnée tu verras que la luminance des primaires (rouge, vert et bleu) est en retrait. Parce que le blanc met à contribution les sous-pixels blancs. Ou bien encore l'ABL, qui peut vite foutre le brin si tu affiches des mire avec un APL (luminosité moyenne) trop élevé ; il faut privilégier les patchs de petites tailles.
• Sur les anciens modèles, la calibration sur 21 points étaient à éviter car elle faisait rapidement apparaître des artefacts (postérisation). Les graphiques étaient parfaits, mais l'image dégueulasse !
• Plusieurs standards, plusieurs conditions de visionnage  = plusieurs calibrations à faire. Il ne faut pas oublier que l'environnement lumineux joue beaucoup et il y a des compromis à trouver (le BT.1886 par exemple est une fonction de transfert qui donne des résultats intéressant pour les contenus SDR, en décollant un poil les tons les plus sombres).
• En HDR, c'est la jungle !  Pas qu'il n'y ait pas de norme, mais comme de toute façon l'écran n'a pas le color volume du contenu, AMHA le but du jeu est surtout d'arriver à quelque chose d'aussi convaincant que possible sans chercher à coller à tout prix aux standards.

My 2 cents
 
Edit : le profil ICC généré par ton logiciel lors de la caractérisation contient aussi une 1D-LUT que Windows (par exemple) va chargé dans la carte graphique au démarrage.
Grosso modo c'est une table qui pour une valeur de rouge OU vert OU bleu en entrée donne une valeur de rouge OU vert OU bleu en sortie (d'où le "1D" ). Par exemple si le blanc de l'écran est trop vert après calibration, dans la table pour 255 (valeur max) en entrée, en sortie il y aura 250 ou 240 (enfin, une valeur plus basse quoi).
Cela permet de corriger CERTAINS écarts.
Mais par exemple si une de tes primaires n'est pas conforme au standard pour lequel est calibré l'écran (le bleu est trop vif par exemple), ça n'y pourra rien.
 
Ta TV embarque ce genre de table.
En fait, elle embarque même un truc encore plus fancy appelé 3D-LUT, avec en entrée des triplets de valeurs et en sortie des triplets de valeur (d'où le "3D" ).
Pour reprendre notre exemple du bleu "trop vif/saturé", en entrée tu aurais [0 ; 0 ; 255] et en sortie, par exemple, [10 ; 10 ; 255) (on rajoute un peu de rouge et de vert pour que le bleu soit moins vif, moins "pur" ).
Et sur les modèles 2017 la 3D-LUT est passé en 17x17x17 triplets au-lieu de 9x9x9, ce qui normalement devrait réduire largement les erreurs.
(Tout ce qui est différent de ces triplets est interpolé, donc plus la table est grande, plus tu limites les erreurs liées àl'interpolation).

Tu peux tout à fait "calmer" le mode jeu.

Pour le mode jeu (HDR ou non), regarde la vidéo de Eurogamer / Digital Foundry. Ils donnent des réglages assez neutres pour les OLED. De base ça "pète" trop.

Je viens de trouver la video DF. Je vais tester ça merci

Je ne sais pas pour LG, mais chez Panasonic, le mode jeu c'est une option activable quelque soit le profil de réglages, et c'est un raccourci qui désactive certaines options. Donc on peut activer le mode jeu sur un profil cinéma ou thx, etc.
Mais si de soit même on coupe le truemotion, entre autre, ça revient au même je pense.
 
Si LG demande à passer par un profil jeu, réglé en saturé, suffit de modifier les réglages de ce profil pour copier un profil cinéma par exemple. J'utilise quasi le même rendu pour toutes mes sources, un rendu cinéma.
Je n'ai pas de LG, mais je serais surpris qu'on ne puisse pas faire de même.

C'est ça sur les LG. C'est un mode d'image à part, comme le mode standard ou cinéma. Tu règles donc ce que tu veux.
Sachant que le mode HDR jeu est encore un autre mode que tu règles à nouveau comme tu veux.

Sur Panasonic les signaux HDR activent également de nouveaux profils de réglages à part entière. D'ailleurs je ne sais pas comment y accéder à part en mettant un signal HDR...
 
Je suis encore pas mal dans les menus donc je fais pas encore de retour. Par contre ce que je peux dire c'est que les sources 4K sur netflix sont très inégales. Certains films/séries fourmilles de bruit, d'autres sont parfaits/hallucinants. Peut-être dû aussi à des fluctuations de compression selon le débit disponible. J'ai de la fibre ftth je suis large mais j'imagine que Netflix le soir doit parfois envoyer moins fort par soucis de capacité.

Je viens de tester vite fait les réglages de DF en mode jeu et c'est top. Ça ressemble beaucoup à mes réglages film au final.  
Si on part du mode exepert en désactivant toutes les béquilles, l'input lag est-il le mème que celui du mode jeu ou pas?
Si c'est le cas, autant rester en mode expert alors

Ca baissera peut être rapidement à 1000€ ou moins sur amazon.it and co, à voir. A 900€, ça peut avoir sa place.

Oui, pour le HDR, tu as des profils spécifiques, et il faut en effet avoir une source HDR pour pouvoir les éditer.
Pour ce qui est de Netflix et du bruit, il ne faut pas confondre un bruit de compression par exemple, avec un bruit type grain de pellicule qui peut être le choix du réalisateur. Si je me souviens bien, dans Iron Fist, il y a énormément de bruit, mais il est à priori voulu, ce n'est pas lié à un défaut de compression ou de ton diffuseur. Après, cela peut rendre plus ou moins bien selon ton écran et tes réglages. Je sais qu'à l'époque où je regardais des séries en qualité divx sur mon PC, j'ajoutais toujours un léger bruit numérique, ça cassait un peu les effets de la compression.

oui mais justement, le modèle 2017 55" full HD est en webos 2.0  
http://www.lg.com/be_fr/televiseurs/lg-55EG9A7V

 
 
J'ajoute sur les autres posts que si tu veux calibrer ton TV avec le i1 Display Pro, il te sera difficile de le faire avec les tables prédéfines pour le LED ou l'OLED fournies dans ton logiciel.
 
Cela remonte à quelques années car je n'ai pas pris le temps de le refaire sur mon OLED actuel, mais à l'époque j'ai du acquérir un i1 Pro (Spectrophotometre) pour caractériser le flux emis par l'OLED et créer une matrice de "lecture" pour mon i1 Display Pro. Sans cela, si j'utilisais les matrices existantes dans colorHCFR, la calibration/réglage de la balance des blancs aboutissait à une image qui virait au vert. Même si mon i1 Display Pro "lisait" un bon équilibre entre le rouge, vert, bleu.
 
Désolé pour ma vulgarisation, je ne maitrise pas les termes techniques. Mais il te faut vérifier si tu as une matrice de lecture qui est bonne pour les OLEDs LG.

Mais il y a vraiment un bon gros changement perceptible avant et après calibration pour une Pana OLED ? Elle est réputée pour être plus fidèle en couleurs face aux LG et Sony justement. À priori je gagnerais surtout sur le tone mapping / details des hautes lumières ?

A moins de s'y connaitre vraiment, je me demande aussi si un calibrage fait maison serait vraiment meilleur que celui proposé par défaut, qui est plutôt de très bon niveau chez Panasonic, en général.
Par contre, il y aurait sûrement un gain à le faire faire par un professionnel, mais là, ça commence à couter assez cher il me semble, d'autant qu'il faudrait calibrer en SDR et HDR pour plusieurs sources (PS4, One, PC, Netflix, TNT, etc).

Tu est chez quel operatrur

Sosh Fibre 200mbit/s en down (290 réel sur ookla), 100mbit/s en up (110 réel).
Le test Netflix m'avait donné 50Mbit/s mais je l'avais fait en journée, je testerai un soir.

Ok