Reprise du message précédent :
Est ce que vous avez entendu parlé des différentes techniques pour décupler la résolution d'une photo en en faisant plusieurs tout en se décalant très légèrement pour ensuite via un traitement sur toshop venir récupérer 3x plus d'infos par pixels et donc multiplier par 3 la réso (pixel shift) ?

Ma question est peut on arriver à la même chose en titillant le décentrement d'un objo tilt shift ?

Je demande ça car quelqu'un aimerait me commander un tirage 120x80 d'une photo que j'avais fait au Ricoh GR 16 Mpx.. Bref même avec mon D750 je suis trop court...

Méthode Brenizer ?

Brenizer c'est juste du panoramique sans rotule spécifique.
 
Super resolution : https://www.youtube.com/watch?v=wlIXhWvfqAg

Ca a l'air pas mal ! Ca devrait marcher puisqu'au final, l'appareil est déclenché via câble. La griffe flash est toujours dispo pour mon émetteur de flash, et le flash devrait se déclencher comme avec un déclenchement manuel  

Pourquoi tu penses que ça fait trop peu ?
Plus le tirage est grand, plus tu le regardes de loin, et moins tu as besoin d'un DPI élevé.

 
Ben 24 Mpx pour si grand assez quand même assez peu.

Ça fait combien de dpi ? (flemme de calculer )

Sur un poster ou une toile, 150dpi c'est largement suffisant.

ça fait du ~100dpi
Une image de 120cm de large c'est pas fait pour être regardé de près, du coup ça passe largement @16mpx amha

 
Tu te doutes bien qu'un pas de 1 photosite est impossible à obtenir "à la main".
 
Une solution à ce que tu cherches peuvent être les logiciels de stacking, en particulier pour astro, qui superposent, empilent et compilent des séries d'images pour en tirer le maximum de détails et de contraste.
 

 
En théorie, 6 à 8 MP sont suffisants si on reste à la distance traditionnelle pour regarder une photo (2 fois la diag). Par contre, si on peut regarder à 20cm même un grand tirage, faut rester à du 200-300 dpi.

 
T'as essayé le rééchantillonnage à l'intérieur de ton logiciel de traitement? Ils font plus que simplement multiplier les pixels et ajoutent un lissage. Le bon algo d'interpolation couplé à une accentuation bien dosée devrait te permettre d'augmenter la résolution de ton image directement.
 
J'ai souvenir d'un agrandissement 3m de large pour une macro faite au D2H (4MP). Par contre, ils avaient apparemment rééchantillonné avec des logiciels prépresse pro. Cela étant, j'imagine qu'un logiciel actuel doit pouvoir faire aussi bien.

+1 Ilium non?
Y'a pas une histoire d'agrandissement vectoriel d'une image sur les logiciels de printing?
Me souviens avoir fais un poster de 1m à base d'une image
de même pas 800x600.  

 
   
si ça existe, donne moi le nom du programme qui réussi à convertir des pixels en vecteurs, étant donné que je suis imprimeur, ça m'aiderais beaucoup dans mon boulot, merci

Passé un temps, il se disait que de rééchantillonner à 110% plusieurs fois de suite jusqu'à la dimension souhaitée marchait mieux que de le faire en une fois. Jamais essayé alors je sais pas ce que ça vaut, peut être une légende urbaine
Pour le vectoriel, tu peux effectivement vectoriser n'importe quelle image "bitmap", avant avec streamline, et depuis quelques années directement dans illustrator, mais c'est quand même pas terrible du tout, et sur des images complexes, bonjour la tronche du fichier avec des milliards de points  
Sinon je me souviens avoir vu il y a pas mal d'années dans un shop quand le 1D2 (8 Mpx) était sorti, un tirage qui devait faire pas loin du mètre de haut, et franchement de près ça restait vraiment impressionnant. Ca fourmillait pas de détails bien sur mais c'était très propre. Si l'image au départ tient la route, pour moi aucun souci en partant de 24 ou 16 Mpx.

 
Tu sais quand quelqu'un dit une connerie, si tu prends le temps de répondre autant corriger plutôt que faire preuve d'arrogance.  
http://www.imedias.pro/cours-en-li [...] e-qualite/
 
Cours en ligne illustré sur l'agrandissement d'image avec ou sans ajout de pixel.

Au sujet du "redimensionnement vectoriel", il y a cette méthode : "edge directed interpolation" http://chiranjivi.tripod.com/EDITut.html

J'avais vu ça il y a quelques années, ça me semblait assez prometteur mais je n'ai jamais vu d'application de cette méthode dans un logiciel de traitement d'image.

 
 
rajouter des pixels n'est pas un agrandissement vectoriel, rien à voir.
plus tu rajoute de pixels, plus tu floute, y a rien à faire, c'est comme ça que ça marche. Alors oui, tu peux agrandir en rajoutant des pixels mais pas de trop, et non, c'est pas du vectoriel !
 
Voilà, c'est corrigé

sinon, je tire du 1m par 2m avec des fichiers de 20Mpx sans problemes, suffit de rajouter un masque avec un peu de filtre passe haut et c'est nickel

Drap!!

Je compte débuter avec la photo en prenant mon premier reflex.

Actuellement y'a une offre sur Cdiscount pour un canon d700 avec un objectif pour 391euros. Vous pensez qu'il vaut le coup et que l'appareil est adapté pour commencer?

Je compte me prendre un sigma 50mm f/1.8 si je l'achète

les conseils d'achat c'est plutôt par ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9185-1.htm

Merci

Bonjour les gens,
Petite question, vous savez comment faire une mise au point sur les modèles EOS 100D avec le viseur optique et non pas avec l'écran tactile?  
Merci d avance

Sur ton objectif, tu mets le bouton sur MF (manual focus) et tu tournes la bague de focus.

tu parles de mise au point ou de visée ?

La mise au point se fait en appuyant à mi course sur le déclencheur.
Tu dois avoir une notice avec ton 100D, tu trouveras toutes les réponses dedans.

Avec cette méthode ça marche très bien mais seulement avec l'écran tactile. Avec le viseur ça ne marche pas.  

Salut à tous,

Je débute en photo et j'ai fais l'acquisition d'un canon 700d .
Dans mon viseur , j'ai un chiffre qui apparaît en bas à droite (chiffre 2). De ce que j'ai compris, c'est le nombre maxi de photos que je peux prendre en rafale . Comment puis je augmenter ce chiffre ? Est ce lié à la qualité/vitesse de la carte mémoire ? Ou à des réglages en particulier ? Voir les 2?

Je suis en JPEG+raw et j'ai une sandisk extreme sdhc I class 10 16go 45mb/s

c'est lié au type de fichiers que tu enregistres, en premier lieu. le RAW+JPG c'est ce qui prend le plus de place, et donc c'est ça qui remplit le buffer de rafale le plus vite. passe en RAW seul et ça ira déjà mieux en JPG seul ça ira même encore mieux, mais bon ça sera du JPG
 
pour ce qui est de la vitesse de la carte, je ne pense pas que l'appareil la prenne en compte au niveau du compteur, puisque ce compteur représente l'espace libre dans le buffer de rafale. mais la vitesse de la carte a quand même une influence, dans le sens où avec une carte rapide, le buffer se vide plus vite quand il est plein.

Comme te l'a dit Tayn, regarde sur ton objectif le bouton AF/MF, vérifie la position.

Merci pour la réponse

Je pense laisser le raw+jpg encore un peu car j'utilise pas du tout le mode rafale et je ne me maîtrise aucun outil de traitement (pour le moment)

Sinon j'ai besoin d'infos concernant les photos de portrait en contre jour (donc pas d'effet "ombres chinoises" mais au contraire bien voir tous les détails du visage avec le soleil dans le dos)

Comment faire pour arriver à un résultat de ce genre sans tout cramer ?

https://w-dog.ru/wallpapers/14/10/5 [...] vushka.jpg

https://i1.wp.com/www.chaliphotogra [...] ine-12.jpg

Faut il avoir des accessoires particuliers ou bien ça se traite en post traitement ou c'est juste une bonne maîtrise de l'appareil  ?

Merci d'avance pour votre aide

La 1 semble être du photoshop : le soleil et l'ombre ne sont pas tout à fait alignés, je pense que le vrai soleil est un peu plus à gauche de la photo et que celui qu'on voit a été rajouté sous PS.

La 2 le ciel est cramé et c'est juste du flash pour déboucher les ombres du contre jour.

Réflecteur plutôt que flash

oui (enfin surtout pas celui du boitier, si c'est flash, c'est le genre dans une softbox/octobox/parapluie de 1m ou plus de diamètre...)
 
Mais je penche même pour rien du tout sur la 2 (cf pas de reflet fort dans les pupilles qui trahi une source de lumière ou un renvoi fort via réflecteur).
C'est plus une scène ou la lumière est assez équilibrée entre le fond à contre (ou elle est la plus forte) et ambiante (donc sur le mec). En se plaçant à la limite de la cramouille à la PDV et en jouant sur les manettes, on récupère cela.  
 
Mais c'est vrai que c'est plus simple avec un réflecteur (en accessoire) ou naturel: il y a peut être un mur blanc derrière le photographe.
Dans tout les cas, observation de l'environnement de la situation et expérience pour arriver à cela. Impossible à sortir un 23juin à 14h un jour de bon soleil.
 
Pour la 1, +1 sur le fake du soleil dans le cadre.

Je vous donne un autre exemple alors : https://phototrend.fr/wp-content/up [...] 40x628.jpg
 
Pourriez vous m'indiquer comment vous feriez pour arriver à ce type de résultat? (mesure de la lumière / accessoires utilisées / ouverture / vitesse etc..)

Le soleil qui rase l'horizon donne en général une lumière assez "faible" pour que ça ne crame pas complètement le fond. Comme le dit etienn, ça dépend aussi de la saison et de la météo : c'est plus facile à gérer l'hiver que l'été par exemple.
 
Il y a un flash ou un réflecteur (je ne m'y connais pas assez) à droite du sujet : observe la lumière sur le visage et l'épaule.
 
Y'a pas d'histoire de mesure lumière/ouverture/vitesse/quoi que ce soit qui donne les bons résultats à chaque fois. Le plus important c'est de savoir "lire" la lumière, choisir le bon moment, et surtout t'adapter.
Si tu cherches une formule magique qui marche à tous les coups, tu risques d'être déçu. Des photos réussies dans des conditions faciles c'est de l'expérience et du travail, alors dans des conditions difficiles c'est encore plus d'expérience et de travail.
 
Si le travail sur l'éclairage t'intéresse, la référence c'est ça : http://strobist.blogspot.fr/
 
 
Edit : en fait c'est comme si tu venais d'acheter une guitare et que tu nous demandais "comment on écrit une chanson à succès genre Stairway to Heaven" ? Tu n'espérerais pas jouer des morceaux difficiles en ayant appris 3 accords je suppose, ni battre des records du monde de course à pied parce que t'as couru 3 fois dans ta vie pour attraper ton train. C'est pareil ici : ne cherche pas à faire des portraits de mode professionnels alors que tu as acheté ton appareil il y a 1 semaine

J'aurai juste aimé avoir des pistes pour commencer puis progresser au fur et à mesure (méthode de mesure de la lumiere : sur quel point/zone par ex)  . Etant débutant, j'avais besoin de parler technique (sujet du topic) et pas sortir un chef d'oeuvre au premier clic. (en gros, comment éviter que ce soit tout "cramé" )
 
Tant pis pour moi.

Ba tu les as eu les réponses -_-' La base de la base, si tu veux pas que ce soit cramé, ba il te faut une exposition courte, mais donc ton sujet sera sous exposé, et donc il te faut un flash voila.

Mode SPOT sur le visage si t'es en contre jour, à mon niveau je m'arrête là mais c'est déjà bien  

Disons que tu cherches tout de suite la difficulté en voulant faire du contre-jour
Pas de souci pour essayer de t'aider (dans la mesure de mes maigres compétences), mais il faut que tu réalises qu'il ne suffit pas de calculer 2-3 trucs pour faire des photos réussies
En gros, laisse ton appareil faire des mesures de lumière (reste en mode programme, ouverture ou vitesse), fais une mesure spot sur le point que tu veux voir, et apprends à regarder la lumière pour savoir ce qu'il est possible de faire ou pas. Et pour ça pas de secret : il faut faire des photos, des milliers de photos, et elles seront toutes ratées au début

 
Ok merci    
 

Merci !
 
Ça peut paraître évident et tout con pour vous mais pour moi c'est une info super utile
 
En contre jour et pour avoir le détail sur le visage (et donc éviter l'effet ombre chinoise), je me met en mode spot et je mesure la lumière sur le sujet (visage).  
Si je fais ça, mon sujet sera-t-il encore sous exposé? Faut il continuer à utiliser le flash?
 

 
Je ne savais pas que le contre jour c'était un truc difficile (je débute )
 
Avant de m'attaquer au mode manuel, je suis en train effectivement d'apprendre à utiliser les modes de priorités ouverture et vitesse (av / tv sur Canon).  
 
Et oui je confirme, pour le moment mes photos sont pas jolies jolies

Ce n'est pas le visage ton sujet ?