Reprise du message précédent :
Merci pour vos réponses

 
Je crois que je comprends ce vous voulez dire.   Faire la mise au point à toute distance supérieure ou égale à l'hyperfocale revient à faire la mise au point à l'infini. Ce qui nous donne la borne inférieure de la plage de distances pouvant être considérées comme infinies pour une focale, une ouverture et un cercle de confusion donnés.
 
Mais alors, à quoi correspond une mise au point "au-delà de l'infini" ? Car pour une distance finie, il y existe toujours une distance plus grande...

plus précisément, faire une mise au point à toute distance supérieure ou égale à l'hyperfocale revient à s'assurer que ce qui est à l'infini fait partie de la zone de netteté

ben déjà, une mise au point "au-delà de l'infini", ça correspond surtout à une mauvaise mise au point, puisque quand tu fais ça tu n'as rien de net
 
après, "au-delà de l'infini", c'est un abus de langage. lorsque tu bouges la bague, les lentilles bougent pour changer la mise au point. ce mouvement est continu, et il n'y a en général rien qui empêche physiquement de prolonger le mouvement quand tu es sur la position "infini". mais si tu le fais, alors tu mets l'objectif dans une configuration où la notion de distance de mise au point n'existe plus, puisque cette configuration ne produit par nature aucune image nette. on dit "au-delà" parce que tu es allé au-delà de la position "infini" sur la bague, mais évidemment que mathématiquement parlant, ça n'a pas de sens

Là, il faut que tu entre dans des notions d'optiques.

Un objectif, de base, est un ensemble de lentilles qui font converger des rayons parallèles sur un foyer image, ou se trouve le capteur (ou le film argentique). Pour que les rayons qui nous parviennent d'un objet soient parfaitement parallèles, il faut que l'objet soit infiniment lointain.

Si un objet est situé plus proche, l'image va se former plus loin que prévu, en arrière du capteur : on avance alors l'objectif pour compenser et obtenir une image nette (dans la réalité, c'est souvent plus compliqué que ça, mais l'effet obtenu est le même). Si tu veux comprendre, il va falloir ressortir les bouquins de physique de lycée, c'est pas sorcier

Maintenant, par définition, aucun objet ne peut se situer plus loin que l'infini. Il existe cependant quelques objectifs qui le proposent. Il y a plusieurs raisons :

• Une question de travail du métal : en particulier sur les très longues focales, la chaleur peut dilater le métal rendre l'optique légèrement "myope".
• Une question de marge d'erreur : tu as l'air con si ton objectif ne voit plus rien passé un mètre à cause d'un mauvais calage... mieux vaux avoir une distance minimale plus longue.
• Une question de composition : en dépassant légèrement l'infini, il est possible de garder les sujets lointains nets en floutant plus le premier plan (mais dans la pratique, je doute que ce soit vraiment exploitable)

J'ai relu vos messages, et je crois que cette fois je commence à comprendre.  
Merci.

J'envisage demain de refaire un test de micro-ajustement AF avec mes boitiers.
 
J'avais fait le test avec la petite règle la dernière fois et je n'étais pas super satisfait du résultat. Ce coup ci je vais le faire avec une mire de moiré.
En terme de distance pour le test, j'ai lu tout et son contraire sur internet. Je serais bien tenté de le faire presque à la distance minimale de MAP, là ou la profondeur de champ est la plus courte. C'est une bonne idée ?

De mémoire l'idéal est de se placer à cinquante fois la focale, mais il faut que je vérifie.

En tous cas, si tu parles bien de la mire sur écran, il ne faut surtout pas se mettre à map mini, autrement l'AF risque d'accrocher sur la matrice de l'écran.

Hello,
 
question de grand débutant, j'ai un problème avec les modes A et S ...
En fait, il y a 4 paramètres interconnectés (4, et pas 3, c'est en argentique qu'il n'y en a que 3 ...) :
- la vitesse
- l'ouverture
- la sensibilité
- la compensation d'exposition
 
4 paramètres, dont un seul est déterminé par les 3 autres. N'importe lequel, c'est au choix. Mon esprit ingénieur aurait envie de dire que c'est la compensation d'exposition, qui est le "résultat". Et je veux bien comprendre que pour un photographe, c'est celui qui a le moins d'impact artistique, à savoir la sensibilité, d'où le fait que ce paramètre est généralement renvoyé au fin fond des réglages ...
 
Le principe des modes A et S, c'est de dire "tu choisi l'un des paramètres, je gère les autres". Mais comment, grand nigaud ? Tu vas encore devoir en choisir 2 parmi les 3 restants pour que le quatrième tombe tout seul...
Et puis bon, ils se cachent où les modes Sensibilité et compensation d'exposition ? Mais vu que je n'aime pas le principe de fond, je ne demande pas réellement à ce qu'ils les créent.
 
Bon, en réalité, les modes A et S sont en réalité des modes A+compensation d'exposition et S+compensation d'exposition, car on va souvent trouver une molette pour ajuster la compensation d'exposition.
Cela fait encore 1 paramètre que l'appareil doit choisir ... Tout seul, en écoutant sa propre fibre artistique. (là encore, un argentique n'avait pas le choix lui, donc c'était vite réglé, j'oserais même dire que c'était bien fichu)
 
Ok, donc, en pratique, en mode S, si je veux accélérer, comment il choisi entre ouvrir (et réduire la profondeur de champ) ou augmenter les ISO ?
Il augmente les 2 en même temps ?  
Il commence par ouvrir et augmente la sensibilité en dernier (en partant du principe que si cela ne me plaisait pas, j'aurais choisi le mode A) ?  Attention, s'il fait ça, cela voudrait dire qu'il envoi très rapidement les objectifs à pleine ouverture, alors qu'ils n'y donne généralement pas le meilleurs d'eux même, mais qu'à l'inverse, ils deviennent bien plus confort en fermant juste d'un stop.
L'inverse peut être ? Il essaye de garder une ouverture standard aussi longtemps que possible en jouant sur la sensibilité ?
 
En mode A à présent, si je veux fermer : c'est le plus difficile à choisir tout seul !
Il choisi comment entre augmenter le temps de pose et la sensibilité ? Il alterne ?
Il commence par garder sa meilleure sensibilité en augmentant le temps de pose jusqu'à une limite standard (1/60), puis se met à augmenter sa sensibilité jusqu'au maximum, puis se remet à ralentir le temps de pose ?
 
Bref, plein de questionnages, et peut-être qu'en pratique, chaque appareil fait à sa sauce... Et dans ce cas là, ce "standard" est un gros fail.

Ouuuh, oui, gros " questionnage"  en effet ^^ .
 
En photo numérique, il y a 3 paramètres,  qui s'appellent aussi le "triangle de la photo" :
- Ouverture
- Vitesse
- Sensibilité
 
Comme tu le dis, de ces 3 paramètres découlent l'exposition, dit aussi luminosité.
 
Le mode priorité ouverture, A : Tu permets d'avoir la main sur l'ouverture, mais aussi sur les iso, donc l'appareil règle la vitesse d'obturation pour avoir une bonne expo (grâce à son logiciel dans le boitier fait par des vrais gens ^^ ).
 
Le mode priorité vitesse S ou Tv (pour moi c'est Tv, pour toi c'est S) :  
Là, t'as la main sur la vitesse d'obturation, et les iso (sensibilité), l'appareil règle l'ouveruture tout seul via son firmware.
 
Le mode A est le plus difficile ?  
Oui, effectivemebt car il fait appel à la notion de profondeur de champ, dit aussi zone de netteté : je pense que t'as dû voir que l'ouverture s'appelle : f/x , avec x un nombre . plus le nombre est petit plus la zone de netteté est faible, plus x est grand, plus elle est grand.
 
ex : f/2.8 :  faible zone de netteté (quelques cm), f/11 : grande zone de netteté :  plusieurs 100taines de mètres.
Tout ceci est lié à ce que tu veux rendre en photo, isolé le 1er plan pour faire un beau flou d'arrière plan, pour un portrait par ex => f/2.8  
Tu veux que tout soit net, et donner une bonne dynamique à une photo de paysage ou un monument => f/11.
 
Pour la sensibilité, les Iso, non, ce réglage n'est pas reléguer aux oubliettes ^^, car il conditionne le bruit qu'aura ta photo au final (avant retouche éventuelles sur ordi). Plus tu montes l'iso , plus t'aura de bruit dans ta photo.
 
" chaque appareil fait à sa sauce " : A partir du moment ou tu maîtrise le triangle de la photo " Ouverture/Vitese/Iso" , l'appareil ne peut PAS faire à sa sauce, tu imposes tes réglages pour avoir le rendu que tu veux.   Ce qui peut donner lieu à des photos parfaitement exposées, ou  sous exposées, ou sur exposées. La c'est toi qui fait tout, et l'appareil ne fait plus rien.
On peut d'ailleurs faire une hierarchisation dans les réglages :  
 
Le Mode P : Tu ne peux régler que les Iso, la sensiblité, le logiciel/électronique du boitier gèrent le restent via un posemètre intégré à l'appareil.
Le Mode A : T'as la main sur l'ouverture et la sensibiilité, le logiciel/électronique du boitier gèrent la vitesse d'obturation via un posemètre intégré à l'appareil.
Le Mode S (ou Tv) :  T'as la main sur la vitesse d'obturation, le logiciel/électronique du boitier gèrent l'ouverturet via un posemètre intégré à l'appareil.
Le Mode M (Manuel) : T'as la main sur tout, l'ouverture, la vitesse, et la sensibilité, c'est le mode le plus complexe, et le plus complet, mais pas forcément le plus efficace.
 
Perso, par ordre d'importance d'utilisation, j'utilise surtout le mode A, le mode M (pour les photos de nuit),  ensuite le mode S (Tv pour moi), mais c'est plus rare, et ensuite, el mode P, qui marche très bien quand tu veux pas te prendre la tête avec le dit triangle d'exposition.  
 
" Ok, donc, en pratique, en mode S, si je veux accélérer, comment il choisi entre ouvrir (et réduire la profondeur de champ) ou augmenter les ISO ? "  
Accélérer, donc prendre une vitesse d'obturation plus rapide pour figer le mouvement, en mode S, donc pour avoir une bonne exposition, l'appareil n'a d'autre choix que d'ouvrir plus, si ça ne suffit toujours pas pour cause de lumière insuffisante, tu peux monter les Isos, si ça ne suffit toujours pas, tu mets ton appareil sur trépied. pour éviter le flou de bougé et augmenter ton temps de pose.
 
Donc pour faire simple, pour accélérer, t'as la molette de réglage, si ça accélère pas suffisamment, tu montes les Iso (passer de Iso 200 à 400 par ex).  Si ça suffit pas, ça veut dire que la scène que tu veux photographier n'est pas assez lumineuse pour être prise à main levée.
 
Ca va mieux ? ^^
 
http://www.la-photo-en-faits.com/2 [...] e-ISO.html
http://apprendre-la-photographie.n [...] tographie/

la luminosité (ou l'exposition) n'est pas un paramètre, c'est un résultat. pour une scène donnée, tu choisis une vitesse, une ouverture et une sensibilité, et ça va te donner une photo avec une certaine exposition.

- si tu veux une exposition différente, alors il faut jouer sur au moins un des trois paramètres, pour avoir une photo plus ou moins claire (par exemple, si ta photo est trop sombre, tu peux ouvrir le diaph et/ou mettre une vitesse plus lente et/ou monter en sensibilité).
- si un des paramètres ne va pas (par exemple vitesse trop lente), mais que l'exposition te va, alors il faut changer ce paramètre ET jouer sur au moins un autre paramètre pour compenser (par exemple, dans le cas où tu augmentes la vitesse, ouvrir le diaph et/ou monter en sensibilité).

une des difficultés vient du fait qu'il n'y a pas qu'un seul triplet qui va donner la même exposition : par exemple, tu auras la même exposition à 1/100" - f/2.8 - 100 ISO qu'à 1/200" - f/2 - 100 ISO ou qu'à 1/200" - f/2.8 - 200 ISO.

lequel est "le bon" ? ça dépend de ce que tu recherches. pour reprendre mon exemple (et en ne considérant pas les dizaines d'autres triplets qui donneraient toujours la même exposition...) :

- le premier triplet sera mieux avec un sujet statique (vitesse relativement "basse", mais sensibilité basse)
- le second sera mieux si tu veux réduire ta profondeur de champ (l'ouverture est plus grande)
- le 3ème sera bien si tu as un sujet mobile (vitesse rapide, diaph un peu fermé pour être moins sensible à l'erreur de mise au point, sensibilité qui reste correcte)

maintenant, les notions de "mieux" sont toutes relatives : ici, comme on a des différences qui ne dépassent pas 1 stop sur les différents paramètres, les 3 triplets donneront des photos qui se ressembleront globalement pas mal. donc même pour une scène donnée et pour une intention donnée, il peut y avoir plusieurs jeux de paramètres qui donneront une bonne photo.

l'appareil fait d'abord une mesure de lumière, qui va lui permettre de définir ce qu'il considère comme la bonne luminosité pour l'image. il va ensuite prendre en compte les instructions que tu lui donnes.

par exemple, en mode A, il mettra l'ouverture à f/2.8 si c'est ce que tu lui demandes, et il s'arrangera ensuite pour jouer sur les autres paramètres de façon à obtenir la luminosité qu'il considère être la bonne :

- dans le cas où tu es en ISO manuel, c'est facile, il ne lui reste que la vitesse à régler
- dans le cas où tu es en ISO auto, il essaye de faire un compromis qui permet d'avoir une vitesse assez rapide tout en évitant de trop monter en sensibilité. l'implémentation exacte de ce compromis dépend des appareils.

il y a un mode priorité sensibilité chez Pentax, si je ne m'abuse mais c'est pas très utile...

oui, il y a ce qu'on appelle la compensation d'exposition. c'est ce qui permet de dire à l'appareil "fais plus clair ou plus sombre que ce que tu aurais fait si je ne t'avais rien dit". et l'appareil joue sur les paramètres sur lesquelles il a une liberté pour prendre en compte l'instruction. c'est pour ça que tu ne verras pas de compensation en mode M, puisque dans ce mode l'appareil ne choisit aucun paramètre pour toi.

par contre, ces notions ne sont en aucun cas spécifiques au numérique : tout ce que je dis là est aussi parfaitement valable en argentique. la seule différence importante entre l'argentique et le numérique au niveau du paramétrage, c'est qu'en numérique tu peux choisir la sensibilité à la volée, là où en argentique la sensibilité était forcée par la pellicule. donc de fait, l'appareil n'avait qu'un seul degré de liberté : quand tu étais en mode S, il ne pouvait jouer que sur l'ouverture, et inversement, en mode A il ne pouvait jouer que sur la vitesse. exactement comme un reflex numérique en ISO manuel.

comme je l'expliquais plus haut, l'appareil essaye de trouver un compromis, et chaque fabricant a son propre programme. et c'est normal que ça dépende de l'appareil : si tu conçois un 5D Mark III, t'as pas la même tolérance à la montée en sensibilité que si tu fais un Pentax Q...

dans tous les cas, ce que l'appareil fait exactement, à la limite tu t'en fous : tu regardes ce qu'il te propose en vitesse et en sensibilité, et tu vois si ça correspond à ce que tu veux faire ou pas. si c'est ok tu shootes et tu te poses pas de question. si c'est pas bon, tu interviens et tu corriges. tu apprendras avec la pratique à savoir quand tu peux faire confiance à l'appareil et quand il est susceptible de se planter.

Merci pour vos réponses, même si principalement, elles se résument à :
mode A = ouverture + compensation d'exposition + sensibilité
et
mode S = vitesse + compensation d'exposition + sensibilité
Et là, effectivement 3/4 à chaque coup, on a le dernier qui tombe.
 
Mais bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque si on contrôle bien l'ouverture (ou la vitesse selon le mode choisi), la compensation d'exposition, le zoom, le focus même ... On ne contrôle pas la sensibilité. Pour régler la sensibilité, il faut généralement appuyer sur plusieurs boutons, ou au mieux, un simple bouton + molette + re-bouton.
A part sur quelques exception telles que le X-T1, on ne trouvera pas de molette de sensibilité. Donc la sensibilité est en auto (ou bloquée à une valeur)
 
En photo numérique 2006, why not. On bloque à 200, et roulez. On reste sur du quasi argentique.
En photo numérique 2015, où les capteurs se prennent 6 stops les doigts dans le nez, bloquer son iso, ce serait vraiment la loose, devoir faire une demi-douzaine pour changer d'iso n'est gère meilleur.
Du coup, on laisse sur "auto".
Et sur auto, ce n'est pas le photographe qui choisi, c'est l'appareil.
Et l'appareil se retrouve donc, par exemple en priorité ouverture, à pouvoir jouer sur la vitesse OU la sensibilité.
Mais après, c'est peut-être la réponse : il joue prioritairement sur la vitesse et n'agit jamais sur les ISO. (aka big fail)
 
Le pire, d'après votre description, c'est peut-être le mode M du coup : on choisi l'ouverture et le temps de pose que l'on veut, et il l'appareil propose un ISO moisi qui rend l'image sombre... Obligé d'aller bidouiller le réglage des iso dans les menus...
 
Sinon, j'ai bien pris note : on fait la prise de vue, on regarde ce que l'appareil propose, et si on est pas content, on change les réglages dans les menus. (yerk)

La gestion du ISO auto dépend beaucoup de l'implantation des constructeurs,
en general, le iso auto s'accompagne du choix d'une vitesse min à ne pas dépasser, ex 1/60.
donc en pratique, le boitier cherchera la sensibilité ISO qui permet d'etre juste superieur à 1/60, ou nettement superieur si il tombe à la sensibilité native.
 
Donc c'est tres utilisable, et tres pratique,
sauf quand ce reglage de vitesse min n'est pas proposé, ou qu'il y a trop peu de choix (type 6D, de mémoire autour de 1/80 il y a 1/30, 1/60, 1/125, ...), ca manque de finesse.
 
Le mieux pour le comprendre, c'est de l'experimenter

" Pour régler la sensibilité, il faut généralement appuyer sur plusieurs boutons, ou au mieux, un simple bouton + molette + re-bouton.  "  
Pour moi (Canon), j'ai un seul bouton.
Mais oui c'est vrai :  bouton pour accéder aux différentes sensbilités dispos, molette poru choisir, puis re boutons pour valider le choix....
 
"Et l'appareil se retrouve donc, par exemple en priorité ouverture, à pouvoir jouer sur la vitesse OU la sensibilité. "  
 
A voir sur ton boitier, car sur le mien, je peux réellemnt la bloquer à la valeur que je veux, (200,400,800,1600), mais j'ai aussi "Auto".
 
" Le pire, d'après votre description, c'est peut-être le mode M du coup : on choisi l'ouverture et le temps de pose que l'on veut, et il l'appareil propose un ISO moisi qui rend l'image sombre... Obligé d'aller bidouiller le réglage des iso dans les menus..."
 
Pour le mode M, c'est pas l'appareil qui propose un Iso moisi (j'aime bien l'expression  ), c'est toi qui a pas choisi la bonne valeur ^^ .
 
Et oui, dans ce cas, obligé d'aller dans les menus....c'est le mode M, tout en manuel ^^ .
 
" Sinon, j'ai bien pris note : on fait la prise de vue, on regarde ce que l'appareil propose, et si on est pas content, on change les réglages dans les menus. (yerk) "  
Ouais....mais non, c'est super long comme démarche ça ^^ .  
En fait, sur l'écran de ton apn, il est censé avoir un écran avec le réglage d'expositon  allant de -2 à +2 oar palier de 1/2 , chez moi c'est ça. Normalement, y'a un curseur sur ces graduations ( -2 -1 0 +1 +2), pour avoir la bonne exposition, tu dois être à 0. Si t'es au dessus, t'es surexposé, si t'es en dessous, t'es sousexposé.

Yep, l’expérimenter, je suis d'accord, je voulais juste comprendre la logique globale.
 
Mais là, tu m'as donné une réponse : Il bloque à l'iso minimum jusqu'à 1/60, puis il bloque à 1/60 et monte en ISO jusqu'au max, puis repart sur le temps de pose... Cela semble logique, même si un 1/60 à 100 iso mériterait franchement d'être échangé contre un 1/240 à 400iso sur les capteurs modernes ...
 
Reste la question équivalente pour la priorité vitesse : pareil, il va ouvrir au maximum avant de commencer à monter les ISO ? Ca, sur un objectif lumineux, ca doit rendre fou, surtout qu'on a vite fait de faire une petite erreur de focus si on ne s'y attend pas ... C'est ptet pour cela que les gens préfèrent une prio ouverture...

 
tout a fait, c'est bien le probleme de la fonction iso auto à mon sens, elle mériterait d'etre plus personnalisables, typiquement:
je voudrais mini 1/125 jusqu'à 1600ISO, puis à partir de la, je veux mini 1/60
 
Et pour revenir sur la difficulté de regler la sensibilité, c'est en partie faux: de nombreux boitiers te permettent d'attribuer une molette pour le reglage de la sensbilité, typiquement en mode prio ouverture, tu as la molette du pouce pour l'ouverture et la molette de l'index pour la sensibilité,
ajoute à ca une molette pour la compensation d'expo...
ou chez Sony, sur mon A7, c'est la molette des menus qui fait le reglage ISO, donc super pratique.

La luminosité n'est pas un paramètre. C'est une conséquence, comme indiqué plus haut.
(D'ailleurs ça me fait bondir ce "luminosité" pour parler de l'expo, mais passons).

Ce n'est pas un paramètre parce que ce n'est pas quantifiable de manière absolue.

• 100 ISO c'est 100 ISO, tout le temps
• 1/60s c'est pareil, on sait ce que c'est.
• F2.8 aussi.

Comment tu donnes une valeur absolue de "luminosité" ? Tu ne peux pas. "C'est quand l'histogramme il est un peu au millieu et qu'il touche pas les bords".

Tu peux dire à ton appareil "Hum, je veux que tu retiennes une valeur 1/3 d'IL indérieure à celle que tu constates pour les réglages. Mais c'est purement relatif. C'est pour cela que ce n'est pas un paramètre.

Du temps de l'argentique et avant la démocratisation des cellules d'exposition - c'est à dire entre le Crétacé et le Jurassique. On avait soit :

• Un petit cahier qui disait : quand il fait soleil, tu mets ISO (ASA) 200, 1/100, f/5.6
• Ou... un posemètre.

Ca donnait une référence d'exposition "juste" et tu pouvais broder autour "Non, c'est plus sombre que plein soleil, je vais ouvrir un poil ou charger une 800 ASA..."

Pour en revenir au numérique.

J'utilise mon appareil le plus souvent dans 3 configurations :

• Mode A, ISO Manuel. Là, j'ai la molette pouce pour les ISO et la molette index pour l'ouverture. Je choisi mon ouverture avant même de regarder dans le viseur. Selon la vitesse qu'il me propose je monte ou descend mes ISO.
• Mode M, ISO Auto. Là j'ai molette pouce pour la vitesse, molette index pour l'ouverture et il se demerde pour les ISO. Ca revient un peu au même que ci-dessus. J'utilise plutôt quand je suis dans la pénombre et que je fixe au préalable une vitesse la plus lente possible et une ouverture la plus grand possible. Et il se demerde avec les ISO.
• Mode M, ISO Manuel. Là c'est quand je suis dans des conditions un peu délicates où l'appareil mesure mal l'exposition : contre-jour permanent, low/high key, etc.

La luminosité devient un paramètre quand tu décide délibérément d'aller contre ce que te propose la cellule d'exposition de l'appareil. Cette cellule qui "gère" et se charge des réglages pour les paramètres que tu lui laisse.

Le niveau d'emmerdement pour changer les réglages dépend du boitier. Sur mon Nikon je peux changer indépendement chaque réglage (vitesse, sensibilité, ouverture) sans lever les yeux du viseur avec juste deux doigts.  
Sur les Nikon entrée de gamme (DXXXX) il faut + de doigts.

Complètemetn d'accord avec nigjhtspanda.
 
" Le niveau d'emmerdement pour changer les réglages dépend du boitier. Sur mon Nikon je peux changer indépendement chaque réglage (vitesse, sensibilité, ouverture) sans lever les yeux du viseur avec juste deux doigts.    
"  
 
Idem, et de toute façon je connais les boutons du boitiers par coeur. ceci plus l'affichage en temps réel des valeurs Av/vitesse/iso + les indications du curseur. sur le visée reflex.....rouleeeeezz ^^

Hop, vu comme cela, j'aime bien comment tu le décris Nightspanda.
C'est amusant, en pratique, tu n'utilises donc pas vraiment les modes A et S, tu contrôles la sensibilité, l'ouverture et la vitesse avec 2 molettes, et tu laisses l'appareil se débrouiller avec la compensation d'exposition (tu noteras, j'ai fait replace-all rien que pour toi )

Donc, je vais effectivement continuer à penser que les modes A et S sont très mals foutus, et qu'il faut seulement se trouver une combine sur son appareil pour gérer les 3 paramètres en même temps, et éventuellement laisser la compensation d'exposition à elle-même, ce qui signifie qu'il est par ailleurs assez stupide de lui dédier une molette par défaut.

La compensation d'expo est par contre un choix fait par l'utilisateur, soit via une molette dédiée soit via les menus (selon ton appareil). Par défaut c'est à 0, mais si tu es par exemple en contrejour et que tu veux voir des détails, tu vas jouer dessus pour dire à l'appareil d' "éclaircir" l'image par rapport à ce qu'il aurait calculé habituellement (quitte à surexposer les zones les plus éclairées). C'est un paramètre utilisateur car seul l'utilisateur peut juger la qualité d'exposition de sa photo. L'appareil se contente par défaut seulement d'exposer "au milieu" sur l'histogramme, c'est à dire ni cramer ni sous-exposer certaines zones, dans les limites de ses capacités.

Exact, ça m'arrive de le faire. Je crois qu'il est possible de le rendre autommatique via un menu de mon Canon, mais je préfère le faire photo par photo, quitte à bouger la molette à chaque fois, ça me dérang e pas au contraire, donc, je ne jamais bougé la valeur "correction d'expo" en rentrant dans les menus.  
La seule fois que ça m'est arrivé, je comprenais pas pourquoi mon appareil était bloqué à -1

il n'y a pas de "bon" ou de "mauvais" paramétrage dans l'absolu. même si avec un bon capteur dans la plupart des situations tu peux en effet te mettre tranquillement à 1/250" - 400 ISO, vaut mieux être à 1/60" - 100 ISO si tu sais que tu vas devoir déboucher.
 
donc quel que soit le niveau de perfectionnement des automatismes de ton appareil, ça ne te dispense jamais de jeter un oeil sur les paramètres choisis et de vérifier que ça correspond bien à ce que tu recherches.

Ah ?
Je pensais que les basses sensibilités avaient au contraire tendance à écraser la plage dynamique. (et que c'était plus ou moins la seule excuse qu'ils avaient pour ne pas faire des capteurs 1 ISO)

 
C'est pas tant une histoire de basse sensibilité que de sensibilité native qui se trouve être à 100 ou 200 ISO pour la quasi totalité des capteurs...
Plus tu t'éloignes de cette valeur native (dans les deux sens) plus ta dynamique diminue...
 
PS : ne pas hésiter à me corriger si je dis une grosse connerie...

 
Tu as raison, mais dans le langage courant la luminosité désigne aussi la luminance, et cette dernière est belle et bien réelle et quantifiable.
 
L'échelle des indices de lumination [Il] (Exposure Value [Ev]) est belle est bien basée sur une grandeur physique.  
 
3 Ev correspond à une luminance de 1 cd/m2
4 Ev correspond à une luminance de 2 cd/m2, etc.
 
Quand tu dis à ton DSLR de sous-exposer de 1/2 Ev, tu lui demandes en réalité de majorer la mesure de lumière d'un facteur √2.
 

Sinon pour le débat sur les modes, pour ma part :  
 
- Sujet immobile ==> Mode A, ISO auto
- Sujet mobile (pas trop) et conditions lumineuses bonnes ==> Mode A ISO auto
- Sujet mobile (pas trop) et conditions lumineuses pourries ==> Mode M ISO auto (pour pouvoir fixer une vitesse mini)
- Sujet très mobile  ==> Mode M ISO Auto
 
Pour moi l'ISO manuel ne sert quasiment que dans des cas extremes type pose longue, conditions lumineuses très particulières (type église) ou volonté délibérée d'aller contre exposition "normale"

 
Tout à fait d'accord. Mais en pratique photographique, on parle peu (pas) de ces valeurs. Pour un réglage donné : ISO 100, 1/100, f/4. Je ne sais pas exactement combien de cd/m² donne un histogramme neutre.

j'adore comment les question pour les débutants deviennent des débats que même les expert ne comprennent pas.
 
Sur les question d'expo et de mesure d'appareil, il y a un point qui est souvent négligé dans la discussion et qui fait tout: le type d'expo choisi sur le boitier.
 
Certes si on est sur une mesure ponctuelle (avec une zone de mesure trés fine) et qu'on vise le gris qui va bien (ou l'équivalent coloré en niveau lumineux), l'exposition de l'appareil est un science assez exacte.  
Sauf que dans la vie de tout les jours, en plus d'avoir certaines scène qui ne contiennent aucune zone avec le fameux gris à 18% ou équivalent, la plupart des photographes sont plutot en matriciel/multizone/appeler cela comme vous voulez selon les marques.
Et là franchement, le lien entre la réalité et l'exposition juste ça devient un grand n'importe quoi, d'un boitier à l'autre, d'une scène à l'autre.  
 
 
La science très exacte de la scène ou j'ai une seule source uniforme qui éclaire la scène et ou je me cale à la cellule à main, ou je fais une mesure spot sur la petite chartre grise qui va bien, devient bien approximative quand je m'en remet à ma matricielle d'une scène qui intègre des sources de lumières ou de trés grande zones trés claires ou trés sombres dans l'image: là bien malin celui qui a le boitier qui expose toujours juste, si tenté qu'il y ai une expo juste si ma scéne inclue deux zones soumises à des éclairages trés différents: expo juste = l'expo pour le morceau 1 de l'image?  pour le morceau 2? entre les deux? il n'y a pas de bonne réponse.
 
Ca reste du tatonnement et l'habitude. habitude du comportement de son couple boitier/objo (l'expo est plus compliquée à gérer sur un UGA que sur un télé par exemple, car la scéne avec des sources de lum dans le cadrage y sont monnaies courantes) et habitude des situations.
Puis aprés c'est du bol. On va pas se mentir.
 
l'iso auto, c'est bien pour celui qui fixe vitesse et ouverture et laisse le boitier choisir la bonne expo (il y a des cas photo ou vitesse et ouvertures sont des points qu'on veut fixer par choix esthétique).
pour de l'usage en A/S/P c'est peut être du comfort de ne pas rechanger d'iso quand on passe du soleil à l'ombre. (ca entre le jour et la nuit, on peut prendre le temps de fixer l'iso adapté quand même) mais c'est contre balancé par le fait d'avoir deux paramètres mouvants, deux paramètre à surveiller, et de risquer de cliquer au bon moment avec une expo à côté de la plaque, car l'expo n'est pas une science exacte et qu'on a pas le recul/la capacité intellectuelle de voir que l'expo proposée est naze avec deux paramètre mobile.
 
Sur un seul paramètre mobile, on voit tout de suite les plantages: exemple, je suis en A, ouverture donnée, et iso fixé, la photo précédente j'étais au 1/250s et c'était pas trop mal, si je vois passé du 1/20 ou du 1/3200 dans le viseur au moment de cliquer alors que j'ai pas spécialement changé d'endroit et de niveau de lumière, je sais que la cellule c'est fait blousé par la scène: je clique pas et je résous le souci (le plus souvent par une mémo d'expo), avec deux paramètres mobiles, je calcule pas l'erreur, clique et enregistre un beau loupé d'expo.
 

non non, tu auras toujours une meilleure dynamique (dans le sens "peu de bruit dans les ombres" ) à 100 ISO qu'à 400 ISO.
 
après, pourquoi ne pas faire des capteurs dont la sensibilité native serait 1 ISO ? parce que ça voudrait dire bosser en permanence avec des gains de folie, ce qui ne se traduirait certainement pas par une amélioration de la qualité d'image à des sensibilités normales et accessoirement, personne n'a besoin de 1 ISO (et ceux qui en ont besoin peuvent se payer des filtres ND)

Dans ces situations piègeuses où la mesure d'expo part dans tous les sens. Je revient à la dernière photo pas trop mal, je regarde les réglages et je les fixes en mode M.
Mais le mode A/S en ISO auto je trouve ça dur à gérer. Ca bouge trop. Je peux surveiller une casserole de lait sur le feu mais pas deux.  
 
J'ai pas encore le 6e sens pour sentir une scène et fixer les bon réglages du premier coup  

et très peu de gens l'ont y a aucune honte à faire un ou deux shoots dans le vide pour trouver les bons paramètres

Il y a pourtant la règle du f/16 bien connue des anciens: en plein soleil, l'exposion correcte est obtenue à une vitesse égale à l'inverse de la sensibilité. Il s'agit d'une luminescence de 15 Ev.

Peu importe la valeur scientifique (le cd/m2 n'est pas une unité du SI, soit dit en passant), l'échelle des Ev reste utile à connaître.

Enfin, sans chercher à embêter les mouches sur un topic débutant, le but était simplement de rappeler que c'est pas une notion totalement abstraite mais répond à une réalité physique assez simple à comprendre pour qui s'y intéresse

T'es quand-même au courant que la suite de ton post est pour partie aussi imbuvable que les propos évoqués plus haut ?

C'est surtout un sens qu'on développait plus quand une exposition coûtait de la pelloche

C'est quand-même quelque-chose qui mérite qu'on s'y entraîne pour pouvoir obtenir un préreglage cohérent avec la scène (et je dis ça en étant mal placé, je suis le spécialiste du bouchon resté sur l'objectif ou un f/1.4 oublié en plein soleil )

Salut, en quoi consiste exactement un ''virage'' ? J'avoue parfois en abuser dans le jaune pour donner un effet cinéma...du coup comment faire la diff entre une bdb foiree et un virage partiel subtilement assumé ?
 

La BDB va affecter toute les tonalités de l'image. C'est à dire tout l'histogramme : ombres, ton-moyens et haute-lumières.
Tout l'intérêt du virage partiel c'est de donner une couleur spécifique, à un seul segment de tonalité.
 
Dans LR on peut donner une teinte au ombres et une teinte aux hautes-lumières.Et on peut agir sur le seuil (curseur "balance" de mémoire) mais le problème c'est que ça touche les ton moyens et donc attention aux peaux.
Dans C1 l'outil est un peu différent (et mieux foutu à mon sens) et tu donnes une couleurs aux ombres, une au tons moyens et une aux hautes lumières.
 
Pour l'effet cinématographique... en fait ça depend ce que tu veux faire.
Tu peux faire du Jean Pierre Jeunet (Amélie Poulain, tout ça) et là, il suffit monter la balance des blancs dans le jaune pipi et glisser un peu la teinte dans le vert et c'est bon.

Sinon tu peux faire du blockbuster-d'Hollywood-dans-les-années-2010's et faire du Orange and Teal (orange et bleu turquoise/ardoise, voir : http://theabyssgazes.blogspot.de/2 [...] top.html). Cela consiste à mettre du bleu ardoise dans les ombres et du orange dans les tons moyens/hautes lumières.

Un oeil expert remarquera tout l'habilité du Orange and Teal qui utilises deux couleurs complémentaires du cercle chromatique.
LE CERCLE CHROMATIQUE MARTY    
 
L'outil "Virage Partiel" dans LR permet d'aller assez vite pour ce genre d'effet.  
Certains préfèrent le faire avec l'outil "Courbes" en agissant sur les tonalités Rouge, Vertes et Bleues... Il est possible de le faire aussi sous LR (ou C1). Mais du coup ca impacte la tonalité et pas juste la couleur parce que tu peux pas faire de calquesenmodecouleurscommedansphotoshopetdonspapareivoilajesuisobsédéparlescouleursaaagrgrgg.

 
Un virage est une technique de développement, donc de la chimie, visant à modifier la couleur d'un tirage.
A ma connaissance, ça n'a existé que sur du N&B, donc tout ce qui est virage partiel ou décalage de BDB sur une photo couleur correspond à autre chose.
 
D'un point de vue pratique, une BDB foirée et un virage (partiel ou non) ne sont pas la même chose : la BDB décalée est plus proche d'une rotation de teinte et n'altère le gamut (largeur du spectre) que très peu. Un filtre photo ou virage va au contraire rétrécir considérablement cet espace et attirer toutes les teintes vers une seule, voir deux teintes choisies.
 
 
 
 

Ok, merci pour vos réponses. Je vais aller zieuter les variations d'histo en faisant bouger les couleurs tiens, y'a p'têt des choses à remarquer

Bonjour,
 
Sur les appareils hybrides le capteur est exposé quand on change d'objectif et tend à ramasser de la poussière. Pourquoi n'y a-t-il pas une fonction qui ferme l'obturateur pendant cette opération, comme sur un argentique ? Je sais que sans alimentation le rideau est ouvert mais techniquement ça ne semble pas très compliqué à mettre en oeuvre.
 

A+

c'est clair, surtout que la fermeture pourrait être mécanique (c'est un patte sur l'objo monté sur la monture qui tient cet obturateur (façon diaph), sans monture engagé, sa position stable (un ressort de rappel quoi) est fermée) sauf si forçage électrique (lorsqu'on rentre dans un menu pour demander un nettoyage du capteur).
 
Aprés pourquoi ça n'y est pas?
-surcout?
-complexité + encombrement perdu?
-risque mécanique supplémentaire (si grippage par exemple).
-ils n'y ont pas pensé?
-ils se préoccupent pas de ces questions? (il existe des solution de nettoyage, quand le capteur n'est pas sensé ce nettoyé tout seul via des ultrason-whatever).
-un mix de tout cela?
 
Impossible de répondre à la place des constructeurs par contre...

C'est vrai que le système du capteur qui vibre pour nettoyer ce n'est pas forcement plus simple comme solution qu'un "bête" diaphragme. Mais pareil, je pense que c'est un problème d'encombrement/emmerdement avec les monture d'objectifs et tout.

Pas seulement comme sur un argentique, l'obtu est fermé et le miroir levé sur un DSLR, si je ne m'abuse...

Mais peu importe : même avec un obtu fermé lors du changement, la poussière rentre dans la chambre et attend sagement de se poser plus tard sur le capteur...

Pour en revenir sur les modes des boitiers, voici comment j'aimerai avoir les choses.
Mode A : On choisir l'ouverture et le boitier règle lui même la vitesse et la sensibilité, avec éventuellement une vitesse mini.  
Ce qui serai très utile selon moi, ça serai d’appliquer des "poids" aux différents paliers. Plus la palier devient critique (plus la vitesse baisse ou plus les iso montent), plus le palier deviendrai dur à franchir. Ainsi, comme évoqué plus haut, l'appareil ne choisirait pas 1/60s et 100 ISO mais plutôt 1/240 et 400 ISO. En effet, le poids pour passer de 100 à 400 serai assez faible puisque dégradant assez peu l'image. Par contre, la vitesse de 1/60 est souvent critique, on essaye de l'augmenter.  
Même chose en mode M avec une vitesse assez élevée, l'appareil chercherai lui même à monter un peu les iso en ouvrant un peu (et pas l'un à fond puis l'autre une fois une limite atteinte). Pour un objo @1.8, il serai dommage d'être à 3200ISO et F12 ou 320ISO et F1.8. Avec ce systeme de poids, on aura quelque chose d'entre deux, avec par ex 560ISO et F2.2, pour atténuer les défauts d'une photo prise avec un objo trop ouvert ou à trop hautes sensibilités.  
 
 
Une question maintenant !
A votre avis, vaut il mieux être à PO, 3200 ISO et vitesse critique pour être bien exposé, ou plutôt choisir PO 1600 ISO et vitesse critique et remonter l'expo en post traitement ? Je part du principe que le boitier se comporte "correctement" à 1600 et "retraitement mal" à 3200.  
 
Dans la même veine, comment améliorer ce grain assez marqué (1600 et 3200 ISO notamment) en post traitement ? Plutôt d'abord adoucir le grain et remonter l'expo ? dans l'autre sens ? une étape en plus ?