Reprise du message précédent :
bah d'entrée si les personnes sont floues et ton arrière-plan net.. c'est que tu as fait la mise au point sur l'arrière-plan..  

Oui, mais ce qui est curieux, c'est qu'en général, les appareil en mode Auto ou P (sous réserve que tu prennes les photos dans ces modes) font systématiquement la mise au point (map), sur le sujet le plus proche de l'obj (me suis assez souvent fait avoir par ça au début).
 
Donc, faire des photo de groupe et n'avoir que l'arrière plan de net.....C'est curieux

Il y a généralement un carré au centre de ton écran qui est la zone de mise au point. Aligne-le avec un visage de groupe, appuie à moitié sur le déclencheur pour faire la mise au point ce qui provoque généralement un bip et un signal vert. Ensuite recadre ta prise de vue en conservant le doigt appuyé et appuie à fond quand tu est satisfaite pour déclencher.
 
Beaucoup d'appareils ont également une option de reconnaissance des visages qui va automatiquement faire la mise au point sur les visages même s'ils ne sont pas au centre de l'écran. Parfois pratique.
 
A+

Probablement parce que tu cadres avec l'objet le plus proche au centre de l'écran.

 
Merci pour cette réponse très claire    
J'aime la photographie, mais honnêtement, je n'y connais pas grand chose. Je fais beaucoup de photo avec mon iphone, et ça me suffit largement, mais je vais rarement à Tokyo ou Nouméa
Pour l’encombrement, c'est vrai que rien ne vaut un smartphone, et que j'aurai des journées chargées.
 
La il ne s'agit pas de faire du reportage, juste ramener des souvenir de mon périple. J'ai trouvé un NEX-C3 sur ce forum, et je me demandais si pour mon utilisation, le coût était vraiment justifié, si le C3 ne changerai pas grand chose à mes piètres qualités de photographe
 
 

 
Tu obtiendra toujours un rendu plus flatteur avec un NEX-C3 et son optique de kit dès que tu quittera les conditions faciles (grand angle, de jour).
 
C'est surtout l'après-voyage sur lequel je t'invites à te questionner. Si tu veux une solution "tout en un" pour ramener des souvenir et que tu ne souhaite pas faire évoluer le matériel par la suite, opter pour un système à objectif interchangeable est discutable, surtout avec une optique de kit.
 
Un compact expert, type Panasonic LX7, Sony RX100, aura un rendu très proche (capteur plus petit compensé par un objectif fourni plus lumineux) tout en étant significativement plus compact. Un bridge enfin, type FZ72, aura une polyvalence totale, mais sera moins performant en intérieur et basse lumière.
 
Si tu souhaite approfondir la question, je t'invite à aller sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 9202_1.htm
 

Pour arreter de faire que m'amuser avec mon apn j'aimerais prendre des cours.
 
Sur vente prive il y ades cours photos.
Que pensez vous de http://www.grainedephotographe.com/
 
Sinon si vous avez des bons plans sur Paris je prend

Drap j'ai fraîchement acheté d'occasion un Pentax K100D. Je vais commencer a "expérimenter" et je viendrais sans doute poser mes questions ici

y'a pas moyen que tu t'inscris à un club photo ?
Je sais pas où t'es sur Paris, mais ça devrais te revenir moins cher en plus (perso, mon abonnement est à 52€ / an, je suis dans le 91 ).
 
Sinon, voici les bases :
http://www.amazon.fr/Pratique-lexp [...] s+peterson
 
http://www.amazon.fr/Pratique-vite [...] ses+lentes
 
Y'a tout ce qu'il faut pour apprendre à faire des photos avec les modes "Av", "Tv", et "M", Sinon, pour ce qui est de la composition, y'a celui la, mais je l'ai quasi jamais  ouvert, j'ai tout appris au club :  
http://www.amazon.fr/LOeil-du-Phot [...] EDTKGHRFMF

Pas con l'idée du club photo.

 
 
"des cours photo pour shooter comme un(e) pro"
 
Perso, avec une en-tête comme ça je passe mon tour

 
Perso, la compos et ses bases, j'ai tout appris au club, pour apprendre à me servir de mon apn, j'ai lu tout le manuel pendant des vacances, ensuite, en 2-3 cours au club, j'ai appris ce que c'était que les réglages "priorités ouverture", "priorités vitesse" " manuel",  ensuite, j'ai acheté les bouquins que j'ai indiqué dans mon post pour pouvoir lire chez moi.
 
Maintenant mes domaines de prédilections sont la photos de nuit, les filées d'étoiles (mais galère pour avoir la bonne expo la), et photographier la bretagne    .
 
Mais je maintiens que les cours des clubs (j'en ai fais 2), on fait les 3/4 du boulot.

 
Surtout ce qui est hallucinant : C'est le PRIX !  

y'a justement des prix plus intéressants en ce moment sur vente-privée
 
Mais je suis d'accord sue le plan club-photo qui doit être bien plus sympa

J'aime pas le concept de ventre-privée.....Ca implique d'aller voir tout le temps sur le site pour voir si y'a des trucs bien, or j'y vais jamais

y'a PARFOIS des trucs intéressants je trouve...
Je reçois presque tous les jours leur mail pour les nouvelles ventes: j'avoue que très généralement je poubellise sans ouvrir, mais j'y fais un tour une fois de temps en temps..

[quotemsg=5494562,25894,726332]J'aime pas le concept de ventre-privée.....Ca implique d'aller voir tout le temps sur le site pour voir si y'a des trucs bien, or j'y vais jamais[/quotemsg
 
Moi non plus, mais ça marche... moi je m'inscris aux marques intéressantes qui passent, comme ça je suis prévenu à chaque nouvelle vente.

Cool

Bonsoir,
J'ai des problèmes d'exposition et je n'arrive pas à voir correctement sur mon 5d du coup je voudrais utiliser l'histogramme mais je me suis pas coutumié du fait :  
Par exemple ici :

 
J'en tire quoi comme conclusion que c'est sous ex ?
 
Et qu'elle serait la tête de l'histogramme de cette image ?
 
https://dl.dropboxusercontent.com/u [...] cm-035.jpg
 
 
j'espère que Barna ne m'en voudra pas trop d'utiliser sa photo comme exemple mais c'est à quoi j'aimerai arriver ...
 
 

c'est pas bien compliqué : s'il manque de la matière à gauche, c'est surex, s'il manque de la matière à droite c'est sous-ex. en l'occurrence, c'est sous-ex, et de facilement 1 EV. solution : surexposer

 
J'ai testé un peu, justement sur un nex j'ai un 50 manuel et il manque souvent de la matière à droite de l'histo...je me suis positionné en mesure de lumière...euh...globale, sais plus comment on dit et en jouant sur la compensation pour décaler l'histo à droite, même sans aller jusqu'au bout, j'ai des zones cramées, enfin détectées comme telles par le nex au visionnage. En l'occurrence là c'était un reflet sur un éléments de l'image.
 
Il ne vaut pas mieux surexposer en post-traitement (un peu) plutôt que de risquer des zones cramées?  
 

alors déjà, les zones cramées te font normalement des pics à droite de ton histogramme. si c'est pas le cas, il se passe des choses bizarres, et c'est soit l'histo soit l'indicateur de zones cramées qui dit de la merde. pour le savoir, il suffit de prendre une photo qui pose problème, de la décharger sur le PC et d'utiliser un logiciel digne de ce nom
 
ensuite, si tu fais du RAW en particulier, avoir des petites zones cramées c'est pas forcément un problème, ça se rattrape bien. de manière générale, l'expo qui te donne le plus de latitude au traitement est celle qui est à la limite du cramage.
 
tu peux évidemment sous-exposer puis surexposer au traitement, mais plus tu es sous-ex et plus tu feras sortir de bruit en rattrapant. bref, faut savoir viser juste, et ça vient avec l'expérience

 
Non, tu feras monter le bruit: à la prise de vue, faut juste aller à la limite droite de l'histo sans la dépasser

 
Grilled

 
 
 
Oui oui, je sais bien qu'idéalement faut caler à droite, le bruit moche des zones sombres éclaircies c'est pas très joli c'est certain...l'histo n'est peut-être pas précis ou c'est l'indicateur des zones cramées, je vais approfondir...
Ce que j'ai constaté aussi par exemple, c'est que si je mets le 50 à 1.7, et que je laisse le nex gérer l'expo, il me manque un tiers de l'histo à droite, je dois monter +1ev pour aller titiller le bout
ET si je ferme à 5.6, 8, je dois encore rajouter de la compensation pour avoir mon histo à droite    

J'ai un peu ça sur le 5d avec le 50 sigma 1.4, si je le laisse faire, il me manque des infos à droite comme sur mon exemple d'histo...  
Je vais essayer de faire attention à ça maintenant ...

 
J'ai une question un peu hors sujet. J'espère que vous m'en voudrez pas. On est vendredi après tout    
 
Comment on faisait les effets spéciaux en vidéo avant le numérique?
Ex: https://www.youtube.com/watch?v=AHWLVxg8MxA
À 0:16 l'intégration de la foule derrière la porte
À 0:47 l'intégration des effets style "cartoon"
 

Dans star wars, les rayons laser était dessiner à la main sur la pellicule, image par image

Wow! C'est peut-être le cas pour les effets cartoon dans l'exemple ci-dessus.
Et pour l'intégration d'une vidéo dans une autre vidéo? Ils découpaient des bouts de pellicule et les collaient par dessus l'autre?

 
Il y a de ça évidemment.
Un petit historique ici :
http://filmmakeriq.com/lessons/hol [...] mpositing/
 
Mais on est vraiment HS.

Passionnant! Merci!

J'ai un question calibration.
 
Un ami m'a prêté une sonde Spyder Pro 4.
 
J'ai testé sur l'écran de mon macbook.  
3 calibrations, 3 résultats différents.
 
A chaque fois ça tire dur sur le vert.    
 
Du coup je ne sais pas trop...  

• L'écran de MacBook est si mauvais que ça ?
• La sonde est pas top ?
• Je m'y prend mal ? J'ai fait deux fois à mon bureau et une dernière dans le noir.

c'est un ordi portable, les écrans sont rarement très justes pour les couleurs pas sûr que t'y arrives

Pour ma part, j'ai une question concernant les autorisation d'utilisation de photographies prises avec un modèle majeur en studio. C'est pas vraiment le bon topic mais j'ai rien trouvé Vous en avez déjà vu sans l'adresse du modèle ? Tous les modèles que j'ai trouvé ont les adresses du photographe et du modèle mais elle veut pas donner la sienne.

Il me semble que les versions PRO prennent également en compte la luminosité de la pièce.
Donc attention aussi à avoir une luminosité constante lors des différentes calibrations. Attention aussi à l'état de chauffe du moniteur. Si celui-ci vient d'être allumé, il n'aura pas le même rendu qu'après une dizaine de minutes (le temps que le moniteur "chauffe" ).
 

 
Un peu de lecture
http://blog.droit-et-photographie.com/

il y a des trucs intéressants sur le droit à l'image même si je n'y ai pas trouvé ma réponse
par contre elle m'a sérieusement gonflé donc le problème est résolu

Bonjour, ma question est peut être un peu abstraite mais je vais quand même la poser
J'aime beaucoup prendre des photos et les retoucher de manière à ce qu'elles soient belles, quitte à ne pas être réaliste, voici un exemple du photographe serge rameli http://static1.squarespace.com/sta [...] rmat=1500w
 
Lors d'un coucher de soleil, ou quand il fait sombre, c'est facile, on enlève les ombres, rajoute beaucoup de rose et jaune (fin les deux premiers curseurs sous lightroom ) et le tour est joué, mais comment faire une photo "qui claque" en plein jour ? Avec un ciel pas spécialement beau ? Merci d'avance pour vos réponses, et j'espère que vous comprenez !

Si tu fais allusion à un travail poussé de post-traitement voire de photomontage ne t'attends pas à une réponse concise ici

Mais pour du paysage, le premier pas est sans doute d'acquérir un filtre polarisant : en réduisant les reflets de l'eau, du ciel et de certaines surfaces brillantes (façade de verre, feuillage) selon l'orientation, il permet de récupérer beaucoup de nuances et de contrastes.

C'est vraiment si efficace un filtre Pola ? j'en ai eu un, j'ai jamais été vraiment convaincu.

La qualité du filtre joue beaucoup, et ça ne fait pas tout, mais c'est un point de départ incontournable dès qu'il y a du reflet en masse.

Deux exemples cons :

1. pola reglé orthogonalement au reflet pour le maximiser :

2. Pola mis en parallèle pour le minimiser :

Alors oui, ce ne sont pas vraiment les mêmes photos : la pluie était battante sur la première et venait de se calmer sur la seconde, le ciel était opaque sur la première et éclairci sur la seconde, mais la chaussée était mouillée dans les deux cas, on peut se concentrer dessus.

La première à très peu de contrastes et un côté dramatique et accentué de la pluie, quand l'autre à un contraste une vibrance accentuée par la réduction des reflets.

Certes y'a pas de miracle, c'est bien pour cela que je dis que c'est le premier pas : il permet de récupérer un peu plus d'infos qui permettront ensuite de pousser les curseur avec plus de liberté et de résultat !