Reprise du message précédent :
Si tu veux un portrait à 50 f/3.2, tu n'as qu'a utiliser ton 50mm 1.8 avec cette ouverture, tu auras la même profondeur de champ.
 
Pour ce qui est du piqué, à 50 ou à 35, c'est forcément un peu mou à pleine ouverture mais ça reste utilisable.
Voici des exemples.

 
Suffit de se déplacer plus souvent que si tu avais un zoom

Parfois, les murs ou le mobilier ne permettent pas de se déplacer comme on le voudrait...

bon ben ça y est, la partie frontale de mon tamron bouge, il a du prendre un coup lors de mon dernier voyage
 
va falloir que je lise tous les posts pour essayer de réparer moi même  

Il y a une video sur youtube qui montre bien la réparation (ça fait 3 ans que j'ai le mien et la partie frontale n'a jamais bougé).

On l'avait posté ici même, je crois, cette vidéo (je me demande même si c'est pas moi).
 
EDIT: http://www.youtube.com/watch?v=IiOj-7MAO_w

génial, merci LE TAZ et PKDICK2, je m'en vais de ce pas faire un peu de bricolage

 
 
Même soucis que toi après avoir changé de boitier pour le d7000, je trouvais toutes mes photos molles et moins bonnes qu'avec mon ancien d3100, puis en regardant de plus prêt la mise au point se faisait bien loin en arrière, j'ai donc acheté le spyder lenscal, résultat a -20 de correction au boitier il y avait 2 cm de décallage de mise au point sur mon 50 et bien 5/6 sur le 17/50 @50mm, donc j'ai mailé nikon qui ma demandé de leur renvoyé, résultat boitier acheté mi novembre partit le 7 décembre revenu le 6 janvier et pas de photos des fêtes !! Bref je le récupère et donc avec le :
 
50 af-s f1.8 -9 au boitier c'est tout bon
le 17/50 à 50 -20 encore un léger backfocus
Nikon 70/300 vr à 0 nickel sur 4 focales differentes
 
Puis  j'ai fait quelques photos à une soirée organisé par le boulot et le landemain au développement avec le tamron bcp de photos ont un front focus..... Du coup je me gratte la tête et la je décide de refaire les tests mais cette fois ci à différentes focales (je n'avais fait qu'a 50), donc 17mm/24mm/35mm/50mm et la j'ai tout compris impossible d'avoir une moyenne correcte soit je suis presque bon à 50mm à -20 au boitier avec un front focus du diable à 17mm et bien présent à 24mm, j'ai donc essayé de faire une moyenne avec les réglages fin du boitier pour que ce soit correct partout donc suis à -13 à 50mm/35mm/24mm c'est correct sans plus mais à 17mm toujours un front focus de dingue, les exemples en images :
 
Photos prisent sur trépied (50cm de la mire) à la télécommande, réglage fin à -13, mode priorité à l'ouverture, ouverture f2.8 iso 200, 1/50s/1/60s :
 
50mm :

 
35mm :  

 
24mm :

 
17mm :  

 
Du coup je l'ai renvoyé en sav, ca fait une semaine on verra si il me corrige ce problème !
 
Sinon sur mon d3100 j'en étais plutot content, bon rendu même si javais remarqué qu'entre 40mm et 50mm en dessous de f4 ca piquait pas mais je pensais ca normal.... Preuve que non  

Le miens est retourné 2 fois chez nikken, à chaque fois on me le renvoie en m'indiquant "défaut non constaté"..... heureusement que j'arrive à le régler correctement grâce aux micro réglages.

J'espère que qu'il constateront le défaut c'est quand même flagrant !! De toutes façon je leur est joints des photos, sinon niveau délais ca donnait quoi ??

Moi aussi j'avais joint des exemples... mais apparemment (et tu le constates toi même) ça varie d'un boitier à un autre.
En terme de délai c'est rapide, de mémoire je dirais une 15aine de jours entre l'envoi et le retour.

En effet ca doit changer en fonction du boitier mais si j'avais eu le spyderlencal avec le d3100 à mon avis j'aurai également constaté ce défaut puisque j'ai retrouvé un post ou je disais qu'en fonction de la focal je devais plus ou moins fermer pour avoir du piqué et des gens m'avaient répondu que ce n'était pas normal....
 
Bref j'espère qu'ils vont me le régler voir me l'échanger.... Parceque limite il n'est pas du tout utilisable a f2.8 hormis autour de 30mm

Personnellement, le mien est bien réglé sur 50mm et c'est le plus important pour moi, c'est la focale où j'utilise les plus grandes ouvertures et les plus faibles distances de mise au point.  
Les soucis de BF/FF ne se voient pas quand on fait de l'architecture à 17mm à F8.

je dois recevoir le mien dans quelques jours. J'espère que je n'aurais pas ce souci.

 
Oui c'est clair, mais le probleme si je le règle bien pour 50mm (déja il fait encore un léger BF) à 30 f2.8 si je prend un visage à 2m50 il est flou et jolie FF si je regarde de plus prêt, enfin bref on verra à son retour d'ailleurs je viens de recevoir ça par mail :
 
"Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que votre  demande de réparation a été
traitée.
Nous allons procéder à la ré-expédition du produit:
- dès aujourd'hui si la réparation entre dans le cadre de la garantie ou
si l'appareil n'est pas réparable.
- ou bien dès réception de votre  règlement s'il y a lieu,
 ou dès aujourd'hui si votre règlement nous  est déjà parvenu.
Si votre demande de réparation concerne une montre faisant l'objet d'un
échange veuillez prévoir 2 à 3 semaines avant réception.
Bien cordialement,
L'équipe administrative de NIKKEN TECHNO FRANCE."
 
J'espère qu'ils l'ont réparé, verdict demain si il passe par chonoposte/ups ou lundi/mardi par colissimo.....
 
tek : test le dans tous les sens et n'hésites pas à le renvoyer directement pour échange au moindre soucis  

Le mieux serait quand même d'avoir la possibilité d'avoir une calibration sur le boitier pour différentes focales (comparaison du résultat liveview / collimateurs AF), ça pourrait être quasiment automatique et comme ça le boitier serait réglé pour chaque objectif et pour chaque plusieurs focales pour les zooms. Ça économiserait pas mal d'aller et retour SAV...

Le D7000 enregistre chaque réglages par Objectif mais pas par focales...dommage
 
J'ai aussi ce prolem de FFBF avec le 17-50, différent à 17 et à 50 ... c'est chiant...

En général, les boitiers semi-pro permettent le micro réglage par objectif mais je n'ai pas entendu parler d'un boitier qui permette de faire des réglages pour plusieurs focales d'un même objectif (mon boitier ne permet que de faire un réglage global, et encore, il faut accéder au mode debug). Et d'une calibration quasi automatique encore moins. Pourtant, c'est loin d'être impossible !  
Constructeurs, écoutez cet appel et vous n'entendrez plus parler de problèmes de front focus / back focus avec des retours atelier incessants.

Bon mon tamron est revenu de chez nikken france, à première vu ils ont bossé dessus la bague de zoom est un peu plus dure qu'avant (ou c'est le froid peu être) et sur le compte rendu il y a  :
- Controle général
- Réglage groupe arrière
- Reprise programmation
 
Y'a plus qu'a tester mais je vais attendre cette apres midi, car il est glacé !!

lol c'est exactement le même compte rendu d'intervention que pour le miens. Je te souhaite qu'ils aient vraiment fait quelque chose.

A première vu ils ont bossé dessus car avant l'envoi à -20 au boitier à 50mm j'avais encore du BF,
Premier test sur mire boitier à -10, 50mm c'est bon, 35 nickel, 24 léger front focus 17 front focus plus prononcé mais mon 0 reste "net" avant c'était bien pire puis à 17 ca me gène moins en général faut ouvrir pas mal pour du paysage ca devrait le faire mais je vais approfondir mes tests pour qu'il soit au mieux partout :
 
Photos :
17mm f2.8, iso 200 :

 
24 f2.8 iso 200 :

 
35 f2.8 iso 200 :

 
50 f2.8 iso 200 :

 
Qu'en pensez vous ?
 
 

Petite question.
 
J'ai toujours cru que pour un objectif EF-S, pas besoin de convertir les focales pour avoir un équivalent puisqu'ils étaient adapté aux APS-C. En lisant les premirs postes de ce topic, du Canon et du 10-20, j'ai l'impression de me tromper.
 
Donc le 17-50 équivaut bien26-xx ?

Un 27-80mm oui en 24x36

Toujours multiplier la focale de l'objectif par le coef multiplicateur de l'appareil quand il y en a un, sans exception aucune (que ce soit avec du EF, EF-S, etc.). C'est finalement le meilleur moyen de ne pas se tromper

Du coup pour vraiment avoir du très grand angle, on a pas le choix, on est obligé de taper dans le 10-20... Bon ben 17-50 d'abord, ensuite 10-20.

Adapté à l'APS-C signifie simplement que le cercle d'image est plus petit que pour un capteur 24x36 (le tout sera donc plus léger et plus compact).
Dans tous les cas, la focale marquée sur l'objectif est la focale réelle et non la focale "équivalente" en 24x36.

Objectif commandé mercredi soir, il devrait arriver demain si tout va bien. Cependant vos différents problemes de FF/BF me laissent pantois. Je stresse de devoir le renvoyer en sav et de me retrouver sans tout venant pendant x semaines

Le mien est reparti au SAV une semaine après réception.
Problème: jeu dans la bague de zoom accompagné d'un claquement.
 
Supaÿr!!!  
 

 

RECU \o/
pas encore eu le temps de tester FF/BF mais :
- la bague de zoom est un peu dure (par rapport au 18-105)
- est-ce normal que le zoom ne semble pas linéaire ? Genre linéraire de 17 à 40-45 puis jusqu'à 50 faut tourner plus
- le bouchon AR ne se monte pas sur le nikkor 35 1.8 car il est pas assez haut
 
Je fais les tests de FF/BF et vous tiens au courant.
Mais niveau gabarit il est aussi gros et lourd que le 18-105 nikkor.

la bague de map aussi est pas mal dure, mais je m'en servirai pas.
Donc après quelques tests, il semblerait qu'il n'y ait pas de FF/BF flagrant. Mais j'en referai d'autres plus tard.

Vu que je vends ma voiture, la première photo prise avec c'est ça
 

La bague de map est nettement plus dure en position AF, c'est normal. Je me demande même si sur la version VC elle n'est pas bloquée...

Je pense pas que la bague de MAP est faite pour être tournée quand l'AF est enclenché. Perso je le fait pas, j'ai l'impression de forcer le moteur AF de l'objo.

 
   
Justement, c'est en jouant sur la bague de map en AF qu'on risque les dégâts.
Une bague de mise au point n'est faire pour être tournée manuellement qu'en position MF.

Oui oui, on est bien d'accord

La retouche du point avec le moteur AF enclenché, ça s'appelle le quickshift et ça se paye... Il n'y a pas ça sur cet objectif donc il faut bien désactiver l'AF avant de faire une mise au point manuelle.

ok
sur le 18-105 la bague était aussi souple en AF qu'en MF, c'est pour ça que ça m'a paru bizarre

Faire extrêment gaffe sur la bague de MAP : il y a toute sorte de conception d'objo.
Sur un objo AF le plus simple, la bague de MAP est liaison mécanique directe avec l'entrainenent AF du boitier : forcer la MAP alors que le boitier est en AF, ou même gêner la map en AF, revient à forcer sur l'AF du boitier. Je pense que celui est concu pour débrayer si tu forces trop dessus, mais perso j'éviterais, car c'est sans doute pas bon pour le boitier...
 
Sur un AF-S, c'est un peu différent. Soit la retouche de point est prévu : aucun souci, soit non et dans ce cas tu force sur l'AF de l'objo... moins grave donc, tu n'abimes que l'objo...

oui oui j'ai bien compris, j'ai pas insisté outre mesure et ne reitèrerai plus l'expérience. A ce prix je ne vais pas risquer de le péter

FF à 50mm \o/
bon spa énorme, genre 3-5mm à 15cm du sujet à f/8
5mm, ça me dérange pas trop si c'est du portrait. J'ai découvert ça en faisant de la macro. D'ailleurs je suis surpris de la distance mini, genre 10-12cm

edit : bon en fait, j'ai appliqué -10 de correction d'AF et ça change rien, j'ai strictement le même résultat. J'ai surtout l'impression qu'il ne fait pas l'AF au bon endroit, tout simplement
j'ai fait la map (auto) sur le bout de brindille :