Reprise du message précédent :

A ma connaissance il n'y pas de système permettant de fabriquer de grand panoramique dans l'appareil photo. Je ne suis pas sur qu'il existe non plus de programme intégré dans le CD fourni avec l'appareil, pour fabriquer des panoramiques.
Mais comme je ne l'ai pas installé...

 
Bonjour, mes appareils numériques précédents (canon s45, nikon 8800) avaient des modes panoramiques mais qu'est ce c'est chiant de devoir ajuster la deuxième photo avec la première en superposant une partie de la première sur la seconde dans le viseur numérique. je prends mes photos en tournant le bassin pour rester sur le même axe de rotation et ensuite je les assemble avec autopano, le résultat est toujours super. Mon premier appareil était un nikon 885, par rapport au soleil lorsque je cherchais à faire un panoramique j'avais des différences de luminosité qui me créait des bandes verticales sur les zones d'assemblage des photos, autopano corrige automatiquement ces différences de luminosité et on obtient aisni un excellent panoramique.

Ca y est !
 
Transcend Carte 2Go x150 et Lecteur multicard trouvé chez GrosBill..  
je l'avais oublié ce magasin il y en a tellement...
 
Reste plus qu'a trouver le filtre 46mms ...? et la saccoche :-)
 
Jean-Christophe

Ca sert à faire des ciels d'un bleu de fou et à supprimer les reflets sur les étendues d'eau. S'il est circulaire (comme souvent) on peut faire varier les effets en intensité. C'est très beau, mais ça bouffe de la lumière, donc de la vitesse d'obturation.

tu trouveras un petit explication ici : http://www.zoneimage.ca/fr/conseils/Filtre/index.html

sinon oui lorsqu'il est monté sur l'objectif il protege en meme temps celui ci

sinon pour corsair tout ce que je sais c'est que c'est une excellente marque de carte

Bonjour tout le monde,
Hier et aujourd'hui j'ai eu plein de temps pour tester le fz18 sur des sujets en mouvement, et particulièrement en faible éclairage. J'ai effectué un long trajet en camion pendant lequel j'ai essayé de figer le paysage qui défilait ainsi que les bandes blanches de l'autoroute en bas du camion ; 1/1300 s nécessaires). Le soir, après le coucher du soleil, j'ai fait des photos de sujets en faible mouvement dans les rues de Grenoble : voitures, tramway, vélos. Ce matin encore je me suis exercé à figer les gouttes d'eau d'une fontaine (vitesse nécessaire : au moins 1/1600 s).
Conclusion : le fz18 peut s'en sortir, mais on n'est plus vraiment dans le point & shoot...
Je m'explique. Systématiquement, les modes automatiques du fz18 privilégient le plus bas ISO possible, ce qui en règle générale est effectivement le bon choix. Le gros inconvénient, c'est que le fz18 ne privilégie jamais la vitesse, même dans les modes sport !
Dès lors qu'on veut figer un sujet un peu en mouvement et qu'il ne fait pas un soleil de plomb, on est donc obligé de passer par les modes permettant de choisir une vitesse : M, S et Sport créatif.
Ici, nouveau problème et nouvelle surprise : lorsqu'on choisit la vitesse, on ne peut pas laisser le fz18 choisir l'iso qui convient. C'aurait été trop simple ! On choisit la vitesse et hop, l'appareil se charge du reste... Hé ben non. Les modes priorité vitesse n'autorisent que le iso auto, qui n'est en fait qu'un iso intelligent limité à 200 iso. Dans la pratique, l'auto iso est trop limité pour être utilisable.
En sport en salle ou pour photographier de la danse sur scène, un minimum d'1/60 s est nécessaire et les 200 iso seront facilement dépassés. Le mode sport créatif, qui ne permet pas de choisir un iso, sera donc inutilisable !
2 solutions seulement demeurent :
*utiliser le mode S, choisir une vitesse du genre 1/60 s, regarder en tâtonnant l'iso nécessaire. Inconvénient du mode S : en faible lumière, le fz18 ne fait pas non plus l'effort de choisir systématiquement la plus forte ouverture de diaphragme, obligeant à monter les iso bêtement.
*la parade, c'est le mode M... Hé oui ! On choisit 1/60 s, la plus forte ouverture de diaphragme, puis on voit l'iso adapté.
Dans les deux cas, si la lumière change rapidement, il sera difficile de réagir assez vite. On peut donc être tenté d'utiliser le RAW, qui est plus permissif en matière d'exposition, et qui autorise donc à sous-exposer les photos avec un iso plus bas, donc avec une qualité d'image supérieure. Inconvénients : en Raw, pas de rafale ; si on est en sous-exposition, le cadrage se fait sur un écran sombre ou noir...
On peut aussi, me direz-vous, utiliser le mode scène haute sensibilité, qui offre un iso intelligent de 1600 à 6400... Certes, mais comme je l'ai dit plus haut, celui-ci ne garantit pas non plus que la vitesse choisie par le fz18 sera suffisante...
Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Je peux vous dire que j'ai retourné le problème dans tous les sens.
Autres recommandations pour ce genre de prise de vues :
* mode de mesure : . (les modes avec des parenthèses sont stupides, avec eux un sujet sur fond clair sera systématiquement noir)
* mode AF : une zone rapide (les autres modes sont trop lents)
* stabilisation mode 1 (le mode 2 est plus efficace mais ralentit un peu le déclenchement)
* lampe ass. AF : NON
Je dois aller à un spectacle de danse demain, j'essaierai de poster des images et je vous indiquerai si mes hypothèses de départ se vérifient ou non.

oki merci pour ce temoignage
petite question : niveau qualité de la photo et option .....ce bridge est de toute maniere superieur aux meilleurs compacts ???
car il me reste que quelques jours pour me decider..........anniverssaire oblige...... pour ce prix la en neuf c' est le meilleur boitier actuellement ?

de retour dun show au Virgin du Louvres,sans lumiere ....( pas de projo ou flood qui aurai eventuellement eclairé la scene ou l'artiste)  l'eclairage du plafond, a 10m de haut...assez "zen" reposant......
dommage ,parceque la ptite Mélissa Mars, elle le vaut bien...  
 
toute resizée en 800x600 / 600x800 (origine jpg 8Mp)
 
mode "A" ,3.6 ,>  1/13 ,400 >>
 

 
mode  "P" ,3.6 ,>  1/10 400  >>> lhistoire dessayer..
 

 
mode "A" ,3.6 > 1/40 1600 ....beaucoup beaucoup de grain ...> (javais reglé la limite maxi iso a 1600) grave erreur ..800 semble etre une limite pour le grain ...(je precise >toujours dans ces condition de lumieres)
 

 
conclusion , dune part , de toute facon avec mon argentique , cetait rapé... (quoique avec une 400 ,...)(voir 400 poussée a 1600)
et sans vraiemment de lumiere, bien vu la tres faible vitesse de prise ,sur 130 photo j'ai les 60% de photo flou ou legerement flou ..( donc le stabilisateur , faut pas trop  en demander a 1/10 de seconde....) (et je n'avait pas bu !! )
et le brige est trop leger pour le moment du declenchement ..ca bouge .....(va falloir reellement que je le leste ..)
 et le reste sans vraiemment de contraste (evidemment vu la situation de lumiere  dans ce cas de figure) , et pas de piqué d'image non plus...
 
je ne voulai pas mettre le flash , mais juste sur 2 /3 photo , je l'ai allumé , la cest pareil ..ca fait ce que ca veut ...
 
j'etait en "A" (tjs regle a la + grande ouverture)
 
"A" 3.6 1/80 ,1600  (pourquoi 1600 ........)
 

 
et dans la foulée, celle ci  ,mode  "A" 3.6 ,> 1/100  mais qui a ete, elle a 800 ...  
 

 
bref....    
 
et attention , ce que lon verife dans l'ecran de controle est flateur ...les photos  "avec  grain"  paraissent tres belle/contrastées  et sans grain evidemment ...  
 
distance de ces photo: environ 4 m , et 2m sur le gros plan avec grain
 
ps : comment fait imageshack pour noter sous les photos " Shot with: DMC-FZ18"  ...... il y a donc une signature invisible incrusté dans les photo ..?  
 

ah .. j'ai la reponse ..apres edition de la photo avec "CR-Hexact" ...
petit canallou ......
 

 
 prise le 11-10-2007 a 18h38 et 09 secondes...  pas idiot quand vous ne savez plus la date dune photo ancienne du bébé de votre cousine, qui a maintenant 38 ans ...

c'est même beaucoup plus que la date ou l'appareil. Ce sont les données EXIF : http://fr.wikipedia.org/wiki/Excha [...] ile_format

 
 
# Tu n'es pas du tout obligé de passer en tout manuel (mode M) pour choisir une vitesse plus élevé que ce que te propose l'APN. Il y a notamment la possiblité de faire du "décalage de programme" en mode P pour choisir un autre couple "OuvertureDiaph/VitesseObt" que celui choisi par défaut. Tu peux aussi choisir le mode A en utilisant l'ouverture la plus grande (f2.8/4.2) pour être sûr que l'APN choisisse la vitesse la plus rapide possible en fonction de l'iso utilisé et de l'expo choisie.
 
# Perso, j'utilise presque uniquement le mode P:
- J'ajuste la compensation d'expo pour choisir mon rendu d'expo
- J'ajuste le décalage de programme pour choisir si je veux privilégier l'ouverture ou la vitesse d'obturation
- Je sors éventuellement de l'iso auto en fixant une valeur plus élevée si il me faut une vitesse d'obtu encore plus élevée
 
==>Si c'est comme sur les FZ7/FZ8, il faut utiliser le Joystick pour décaler le programme:
- une fois que l'APN à fait sa mesure d'expo avec l'appui à mi-course (affichage du couple "Ouverture/Vitesse en bas de l'écran)
- on peut ensuite "décaler le programme" en utilisant les touches haut/bas du joystick.

Salut IntruX, tu as raison pour le bracketing (ah non pardon, le "décalage de programme" ), j'y ai pensé juste après avoir posté. C'est une bonne alternative au Raw, puisque ça permet de tester 3 expos différentes pour chaque photo. Cela dit, le seul bracketing vraiment utile en l'espèce porterait sur l'iso... Mais bon, là j'en demande trop à un bridge... Preuve supplémentaire d'ailleurs que de plus en plus, la demande du public va obbliger les constructeurs à rapprocher les bridges des reflex.
Tu as aussi raison pour le mode A, pendant mes tests je l'ai un peu vite abandonné après l'avoir supposé comme le meilleur en première hypothèse. Bêtement, je l'avais utilisé avec l'iso "intelligent" (:kaola : du coup, même avec f2.8, j'avais des vitesses lentes parce que le fz18 choisissait systématiquement l'iso le plus bas. Donc effectivement, le mode A devrait être le meilleur choix à condition de choisir un iso fixe, et un peu de bracketing peut permettre de le choisir un tout petit peu plus bas, en jouant avec la chance.

 
 
en effet la 3eme photo a 1600 iso les boules  
elle est grave moche ! pas la fille mais la photo.  
Mais bon en meme tant on sait que ca bruit beaucoup les bridges c'est pas une surprise.
Par contre il est vrai que comme ca rend pas trop sur l'ecran, du coup tu crois que c'est bon, alors que ca y est pas !  
Mais je pense que ca ferra sans doute ca quelques soit l'appareil.

Merci Olympio pour tes tests très éclairants ... Je sens que pour la danse, ça va pas être de la tarte .
Les 400 iso me paraissent vraiment bien. Le 800 iso, d'après mes tests, est très utilisable. C'est vrai qu'à 1600 ça se gâte sérieusement, mais il faudrait le tester de façon plus fine. J'ai l'impression qu'à forte focale, le 1600 iso est mauvais, tandis qu'à faible focale il est meilleur (plus de netteté et de détails). Au fait, dans l'histoire, on oublie toujours le 1250. Question qualité d'image, c'est plutôt du 800 ou du 1600 ? S'il tire plutôt vers le 800, il peut valoir la peine.
Dommage que Pana ait mis à part les iso supérieurs à 1600. D'accord, ils sont dégueu, mais il serait quand même plus simple pour l'utilisateur de pouvoir choisir en mode P un iso intelligent 3200 ou 6400, que d'aller dans un mode spécial. De même que Pana devrait supprimer son incompréhensible auto iso pour le remplacer par ce qu'il est vraiment, i. e. un iso intelligent 200 iso. Pana, si tu m'entends...

Salut  
 
Par contre, tu n'as toujours pas compris ce que j'ai expliqué      
 
Le décalage de programme n'a rien à voir avec du bracketing car ça ne change pas l'exposition!!
==> ça permet de choisir un autre couple "ouverture/vitesse" mais tout en conservant la même expo.
 
Par exemple, si pour un situation donnée, l'APN choisit le couple f5.6 - 1/60s à 100iso pour avoir une bonne expo, avec le décalage de programme, on peut choisir  f2.8 - 1/240s  ou   f4 - 1/120s  ou  f8 - 1/30s pour privilégier une grande PDC ou une vitesse maxi tout en obtenant la même exposition sur le rendu de la photo.
Ensuite, si on veut une vitesse encore plus rapide, le fait de passer à 200iso dans cette situation permettrait d'avoir f2.8 - 1/480s  (ou encore 1/960s à 400iso..)

oui et puis 800 iso c'est peut etre suffisant non ? car apres la course au pixel on a la course a l'iso ! meme qui sert a rien car quand on voit le resultat a 1600 on se demande comment va etre la photo a 6400 sur certains appareils
par contre le mode "P" c'est bien l'appareil qui choisit l'ouverture et la vitesse et dans ton exemple intrux ca veut dire que si on est un peu expert et que le choix de l'appareil ne convient pas on peut grace au joystick choisir d'autre valeur ? c'est bien ca ?

pour jdel70 je serais curieurx de voir ce qu'on donner les tests sur l'autoroute ou dans un faible eclairage si tu les a toujours !

Euh... Même pas vrai ou alors moi ou mon appareil, faut qu'on se soigne !
Je veins de faire un test en mode P, en intérieur. "Décalage de programme" maximal. résultat, 3 tofs :
f3.2, 1/100 s,
f4.0, 1/125 s,
f2.8, 1/60 s. !!!
Bref, plus le diaph se ferme, plus le fz18 monte la vitesse !!! Il est clair que ça change sérieusement l'expo des 3 tofs... D'ailleurs si tu reprends le manuel, il me semble bien que les choses sont présentées ainsi, 3 tofs de clebs avec 3 expos différentes. Donc, soit dit en passant, le fz18 a bien un mode bracketing (chouette pour les HDRmaniaques). D'ailleurs la version anglo-saxonne du manuel parle bien d'auto bracketing.
Voilà, à vérifier encore car j'écris ça très très vite , je suis pris par le temps.
> Nkaok dès que j'ai le temps (et récupéré un ordi, on vient de me voler le mien ), je posterai quelques tests.

pas de soucis merci d'avance !!

Je trouve dommage que vous fassiez tous des tests d'experts avec cet appareil qui vise plutôt un public d'amateurs exigeabts (comme moi). Je le trouve très bien ce p'tit FZ18, moi il me convien très bien (belles photos, compact, léger, ...)

Je suis également un amateur pas vraiment éclairé. Même si pour la plupart, ces tests sont hors de ma porté, je les trouve intéressant, car ils premettent de toucher du doigt les limites de l'appareil.
Ces tests permettent aussi de montrer à l'amateur exigeant pourquoi les photos qu'il va prendre en basse lumière ne sont pas terrible et comment, moyennant quelques réglages, il va pouvoir en réussir quelques unes au lieu de toutes les rater.
J'ai cet appareil depuis 2 semaines, je le trouve très bien, même s'il est globalement un peu plus compliqué (et nettement plus complet) que mon FZ5.

     
 
Tu n'as toujours rien compris!!!  
 
# Le décalage de programme consiste à garder le même rendu d'exposition mais à décaler le couple de vitesse/obturation tout en gardant le régalge automatique d'expo puisqu'on est en mode P:
f3.2; 1/80s
f2.8, 1/100s
f4.0, 1/50s
f5.6, 1/25s
=> Voici 4 couples qu'on peut obtenir en décalant le programme et qui donneront le même résultat d'exposition!!
 
# Les couples que toi tu as cité en exemple sont le résultat d'expositions différentes obtenues par différents réglage de compensation d'expo ou par bracketing, ce n'est pas du décalage de programme.
Le décalage de programme en mode P (indication d'un petit P avec flèche à gauche du couple Ouv/Obt) n'effectue qu'une seule photo mais il permet de décaler le couple en fonction de ce qu'on veut privilégier!!
 
==> Je pense que tu n'as pas réussi à utiliser la fonction de décalage de programme, ce n'est pas la fonction rafale de bracketing auto qui prend 3 clichés!!!! J'ai expliqué dans mon post au-dessus comment utiliser cette fonction de décalage de programme.

Je confirme que Intrux à raison.
Il y a une différence entre décalage vitesse/obturation et bracketing.
 
1/ décalage vit/obt: fait varier les DEUX facteurs en sens contraire. Si on ouvre l'obturateur, donc diminué le nombre "f", on augmente la vitesse de déclenchement. Et ceci sans changer le résultat d'exposition.
Par exemple, si le couple f2,8-1/100s donne une photo surexposée, le couple f4,0-1/50s donnera la MEME surexposition. C'est une fonction manuelle que le photographe doit gèrer.
 
2/ bracketing d'expo : il s'agit de prendre trois photos d'un MEME couple vitesse-obturation en changeant seulement la correction d'exposition. On aura donc une photo prise avec un IL à 0, une avec un IL à -2/3 et une troisième à +2/3. Le bracketing est une fonction automatique que l'appareil gère seul.

 
à iso fixe, le même couple vitesse-obturation donne la même exposition.
quand on corrige l'expo en positif, le temps de pose augmente par exemple pour que se soit plus clair
 
dans le trio iso/vitesse/obturation, il faut que l'un bouge pour changer l'expo.

ah oui exact !! je viens de m'apercevoir que dans le soft photofiltre(gratuit) que jutilise en permanence, cest dans les "proprietes" de la photo !  (javais reté cela :!! )
merci  !
 
et pour mes "test" ... justement la situation etait vraiemment pas en la faveur de faire de belles "photo /contrasté /et piquées" , puisque la, javais decider de prendre sans flash , ,, et comme les condition de lumiere etaient tres basse , y'a pas de miracle  
 
ca aurai ete completement different , si la scene avait ete eclairé par un projo ou une "poursuite" sur l'artiste , evidemment !!!
 
 
@jdel70>  pour tes photos de danse ,, ca depend , ma soeur fait des spectacle de danse 2 fois par an avec ses gamines de l'ecole ,,, mais comme l'on installe 1 ou 2 halogene 300w ou500w  de chaque coté  de la petite scene ,(plus quelque spot 60 ou 100w de couleurs en devant de scene , au sol,  bien la ya une lumiere d'enfer sur toutes les filles et les costumes   , et les photo sont super (evidemment , dans ce cas )..

Moi aussi... OK, comme je l'avais dit, sur ce coup j'ai regardé ça très très vite   !
Cela dit, dans le cas qui nous intéresse, je ne pense pas que le décalage de programme soit très utile, puisqu'il fait varier l'ouverture. En cas de faible luminosité, l'ouverture maxi sera de toute façon la meilleure. Le bracketing, en revanche, peut avoir une petite utilité. Concrètement, en mode M, si le diaphragme est ouvert au maximum avec une vitesse imposée (donc mettons f2.8 et 1/60 s), le bracketing (réglé au maximum d'amplitude) fait trois tofs à f2.8, 1/30, 1/60 et 1/125 s. Normalement, comme on a fait attention à avoir le bon couple d'exposition, le f2.8 à 1/60 s est bon ; mais si la lumière a changé tout d'un coup, il risque d'être sousex ou surex, et c'est là qu'une des deux autres tofs pourra être utile. Et si par chance on passe à 1/125 s, c'est tout bénéf pour figer la scène... J'ai juste ?

>Miro68, ce ne sont pas vraiment des tests d'experts, il s'agit simplement de comprendre comment l'appareil fonctionne et réagit dans une situation donnée, et de connaître précisément ses limites, afin de ne pas lui demander l'impossible. C'est aussi important que de lire la notice... Sinon, gare aux photos ratées et aux plaintes injustifiées contre l'appareil ! Exemple typique : on prend des photos du petit dernier au parc sans trop faire attention aux réglages, et là, ouuuuiiinn l'appareil il est pas rapide, mes photos sont toutes floues. Erreur : c'est la faute du photographe qui n'a pas pris la peine de regarder quel type d'autofocus est le plus adapté, ou le mode préprogrammé le plus adapté.

 Oui, avec un peu de chance et beaucoup de talent, on peut faire de très belles choses... Exemple avec fz8 :
http://www.flickr.com/photos/calio [...] 56996@N00/
Pas mal, non ? Le gars était à 1/25 s, hé ben c'est pas grave ! Quand on ne peut pas shooter à 1/125 s, on shoote à 1/25 s et l'inspiration fait le reste.

 
Mais si c'est tellement sombre que l'APN choisit forcément la meilleure ouverture, autant ne pas faire de bracketing et mettre tout de suite une compensation d'expo négative pour avoir une vitesse plus rapide. Ensuite, surtout en RAW, on peut rehausser la luminosité du cliché en post-traitement si le rendu est vraiment trop sous-exposé.
 
Par exemple, avec ce type d'astuce, on peut même faire du 3200iso sans passer par le mode haute sensibilité:
1. On prend le cliché à 1600iso avec une compensation d'expo de -1ev  (en RAW si possible)
2. On développe ensuite le RAW avec une expo de +1ev
3. On obtient alors un cliché JPEG avec la luminosité qui correspond à du 3200iso.
 
Toutefois, ce type d'astuce est plutôt à réserver aux reflexs qui ne bruitent pas trop car le fait de rehausser l'expo en post-traitement dégrade encore le bruit.

mais j'ajouterais qu'en regle generale, lorsqu'on est pas expert en reglage pour ses photos, on est pas souvent expert a l'oeil.
C'est a dire que par exemple une photo que moi je vais trouver sympa et bien, un pro va la trouvé un peu flou. etc etc .....
sinon jdel70 tu es a fond dans la danse !! ca y est tu peut arreter on t'as démasquer Kamel Ouali  

autre chose j'ai vu ce midi que Chasseur d'images a juger le FZ 18 d'appareil plutot réactif.
par contre qui nous fait un jolie flou d'arriere plan style protrait ou autre ?

# Et puis histoire d'en rajouter une couche: même avec un reflex, les vitesses d'obturation permises ne seront pas meilleures si on utilise la même sensibilité ISO. Elles seront même encore plus lentes si on utilise pas un objo fort couteux pour avoir les mêmes ouvertures que le FZ18 (plus de 1000€ l'objo pour avoir du f4 à equ.450mm).
 
# En fait, les objos accessibles de reflex (qui ouvrent donc à f5.6, f6.3 à fond de zoom) partent avec un handicap de 1 ou 2 stops d'ouverture, ça veut donc dire qu'il faut hausser la senibilité de 1 ou 2 niveaux pour permettre la même vitesse d'obturation que le FZ18.
Par exemple, là ou le FZ18 se contentera de 200iso pour permettre une vitesse de 1/30s à f4; un reflex avec un objo qui ouvre à F5.6 devra être à 400iso pour avoir cette même vitesse de 1/30s.
 
==> Les bridges compensent donc légèrement leur déficit concernant la montée en iso grâce à leurs objectifs plus lumineux. Au final, les reflexs conservent quand même une confortable avance mais il n'y a pas de miracles. Pour pouvoir shooter de magnifiques clichés en environnement sombre, ce n'est pas le fait d'avoir simplement un reflex qui fera de magnifiques clichés...il faut surtout avoir un excellent couteux objectif (grande ouverture) et être un très bon photographe.

Je repose deux questions sans réponse.....  
 
L'utilisation du paresoleil est-elle indispensable?
Son utilisation est-elle facile ? Mise en place ?

# Pour un bridge, le FZ18 est vraiment très réactif puisqu'il est dans le peloton de tête. D'après Dpreview, son "ancêtre" FZ8 fait même aussi bien que le S5is lorsqu'on utilise les modes rapides AF H.
 
Sur certains points, le FZ18 est même plus rapide que le S5is:
- mode rafale plus rapide
- temps d'enregistrement plus rapide entre 2 photos (lesnumerique a d'ailleurs corrigé leur test sur ce point)
 
 
 
 
# Concernant les fonds floutés, c'est un effet bien plus difficile à obtenir sur tous les bridges en raison de la petitesse des focales physiques réelles (4.66mm-84mm pour le FZ18) et de la petitesse du capteur.
Pour se donner le plus de chances d'obtenir cet effet, il faut:
- utiliser la plus grande ouverture possible (f2.8-f4.2)
- utiliser le plus de zoom possible (12X ou supérieur)
- photographier le sujet avec un fond d'arrière-plan situé le plus loin possible
 
Si on arrive à remplir ces conditions, c'est tout à fait possible d'obtenir un beau flou de fond. C'est même assez facile si on met le zoom à fond pour des objets pas trop distants mais c'est plus de la macro.
 
Voici quelques exemples de proxi-photo que j'ai réalisés avec un FZ7; un FZ18 doit pouvoir faire aussi bien:
 



 
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==> D'ailleurs, si vous voulez des exemples et des conseils techniques, vous pouvez aller sur le topic des FZ7/FZ8 (>ici<) qui sont extrêmement proches du FZ18 en ce qui concerne l'ergonomie et les possibilités de réglage.
 
 
______________________________
 
 

Dans une majorité de cas, le pare-soleil n'apportera rien mais dans certains cas, ça supprimera une bonne partie des mauvais éblouissements/halos lumineux possibles sur l'image en cas de fort soleil.
Sa mise en place et son utilisation ne sont pas trop difficiles mais par contre, ça prend pas mal de place.

C'est exactement la réflexion que je me suis faite quand j'ai hésité à prendre un réflex d'entrée de gamme ...
 
>nkaok, si si, on peut faire de très beaux bokehs avec le fz18, et cela justifie amplement le 500 mm pour ceux qui ne font pas de photo animalière, n'en déplaise aux grincheux. Regarde par ex. cette tof de mon album test sur Flickr :
http://flickr.com/photos/10360406@ [...] 283949984/
Je l'ai faite vraiment à la volée en télé macro ; il est pas flou le fond peut-être ?
Sur mes portraits de lamas (par ex. celui-ci : http://flickr.com/photos/10360406@ [...] 283949984/), le flou me paraît aussi très honorable (OK y a des touristes en bas à gauche, mais un petit coup de Toshop et au revoir ).

Aïe ! IntruX vient de poster juste avant moi, je crois que mon lama ne fait pas le poids... En tout cas nous sommes d'accord, le fz18 peut le faire ! Et très bien.

en effet et merci pour ces clichés!
a propos vous connaisser une solution pour adapter un filtre de 58 mm sur ce pana ?

tu as absolument raison je viens de verifier ici :  http://www.lesnumeriques.com/duels [...] =2118&ph=2

dingue !! il a vraiment tout pour plaire cette appareil, je suis a 2 doigts de craquer  
il manque plus que l'ecran orientable ! et la finition moins plastique pour le suivant !!

Un type chez Saturn me dit qu'il vont en recevoir et faire sans doute une operation dessus bientot et il me dit que pour noel il va se vendre comme des petits pains  

Je n'ai pas encore étudié la question des filtres (j'aurais de vieux pola circulaires à utiliser), mais tu peux faire une recherche sur Dpreview, il en a été déjà souvent question.

Il faut acheter la bague optionnelle qui permet d'installer tout filtre/convertisseur optique sur le FZ18 en diamètre 55mm (Panasonic DMW-LA3E, 30€ env)=> c'est le diamètre standard des accessoires Panasonic/Olympus (bonettes, convertisseurs télé ou grand angle). Ensuite, pour quelques euros, il existe de petites bagues pour faire des conversions de diamètre 55>58mm.

ok nickel merci Intrux et jdel70
J'ai un hoya pro1digital polarysant que j'avais acheter dans les 75 euros l'année derniere pour le s3  !
ca serait dommage de m'en débarrasser !!

Faut rester objectif quand même : tu compares le mode standard du S5 au mode le + rapide du FZ18
Je pense que globalement l'AF du Pany reste légèrement inférieur au Canon, même si ça n'a rien de rédhibitoire.
 
Mais c'est sûr que ça pose la question des modes multiples des bridges actuels : une simple mesure spot, avec les modes PASM et on fait tout ce qu'on veut, c'est moins aléatoire.
Les modes auto restent du dépannage, quand on ne veut pas se prendre la tête.
Enfin ça n'est que mon avis, bien sûr...

Tiens, d'autres beaux fonds flous de quelqu'un qui est habitué aux réflex et qui est enchanté par les flous du fz18 :
http://forums.dpreview.com/forums/ [...] e=25192238