Reprise du message précédent :
Bonjour
Il y a quelques temps, j'ai posé au sujet d'un signal d'erreur sur la stabilisation de mon EPL6.
Là, je viens de recevoir le devis d'Olympus, 124 euros. Je dois donc me décider de le faire réparer... ou non. Entre temps, j'ai essayé un OM5 ou 10, je ne sais plus, et j'ai trouvé le viseur super sympa, mais bon, si j'aime bien la photo, j'en fais surtout en vacances, dans des conditions normales, et sans que ça soit la passion de ma vie, du coup je regarde la différence de prix, même si ça ne ferait pas criser mon banquier de passer de 124 à 500 euros. La plupart du temps mon EPL6 est équipé d'un Zuiko fixe 17mm, 1: 2,8. J'utilise rarement le zoom. Quelqu'un pourrait me dire s'il y a une grosse différence, au niveau image, vu que c'est le même capteur, qui justifierait cet achat, à part le viseur ? Je ne parle pas de photos particulières, par ex prises en faible lumière et à vitesse lente. J'ai lu pas mal de tests, les OM ont l'air séduisants, mais ils sont un peu plus gros, quand même...Je sais aussi qu'il y a un nouveau modèle en vue avec un capteur de nouvelle génération. Alors peut-être faire durer l'epl6 jusque là ? Merci d'avance pour vos conseils.

si tu as les moyens de partir sur un omd EM 10 II, alors, ca peut être un bon choix, rien que la stabilisation 5 axes vaut le coup
Si tu es ravi de ton epl-6, que tu as pas envie de mettre plus, alors reste avec ton epl-6 en sachant que dans 1 ou 2 ans, tu auras peut être envie d'en changer, donc ressortir de l'argent

Passer à un E-M10 mk2, vu qu'il est bradé en ce moment pour cause de sortie du mk3, peut être envisagé.
 
Ça te ferait un apn neuf sous garantie au lieu d'un truc réparé.
 
Après sur les caractéristiques, c'est pas un grand saut, c'est sur; mais je suis d'accord avec Gnomovtt.
 
http://cameradecision.com/compare/ [...] D-E-M10-II

Personnellement, je suis passé d'un epl-5 à un em10II, franchement, avec l'epl-5, j'avais pas vraiment de plaisir à l'utiliser, alors que l'em10II, c'est vraiment plaisant
A noter que les vidéos à l'em10II sont de très bon rendu grace à la stabilisation
Et l'af est plus réactif aussi je trouve

si j'exagère un peu les traits à l'epl-5, j'avais l'impression d'avoir un compact entre les main, avec l'em10II, j'ai l'impression d'avoir un reflex, plutot plus pour les bons amateurs photo

J'ai récupéré un E-P5 que j'avais déjà possédé, pfiou les menus J'ai mis 5 minutes pour retrouver la manière dont je shootais au M42 : Mode S, zoom(focus peaking pourri sur e-p5 en comparaison des sony ), etc...par contre la qualité d'image est bien là, et pour l'instant à 1/100, mon 135 me donne des images nettes, vive la stab 5 axes (que je n'utilise qu'en verticale )

Franchement je serais pas aussi catégorique sur le changement.
 
Autant l'EM10 est un appareil très agréable à utiliser, probablement plus que l'EP6 (que je n'ai jamais utilisé), avec toutes ses fonctionnalités, ses réglages, son design, etc.
 
Autant si tu n'es pas spécialement passionné de photo, je ne sais pas trop ce que ça va t'apporter. Si tu prends toutes tes photos en mode automatique à bout de bras, ça ne changera rien à ton usage, ni à tes photos.
 
C'est intéressant si tu veux évoluer, apprendre et utiliser les modes PASM, etc. Si c'est pour l'utiliser comme un compact, ça ne sert à rien de changer.
 
 
Avec cet usage (photos de vacances, mode auto, pas de viseur), quitte à changer, je conseillerais plutôt de basculer sur un compact expert, que ce soit un LX100 (pour rester sur capteur 4/3), Fuji X100 (capteur APSC pour avoir vraiment une différence, mais focale fixe, équivalente à ce que tu as toujours vissé sur ton appareil de toute façon), ou même à l'inverse descendre vers un compact à capteur 1".

Vraiment merci pour vos réponses précises, elles vont m'aider à faire mon choix. Comme le dit gnomo, c'est vrai que l'EPL6 donne l'impression d'avoir un compact, et c'est aussi un peu comme conduire une voiture sans tableau de bord, en comparaison de l'EM10, moins de plaisir à faire de la photo. mais c'est aussi pour ça que je suis passé d'un E410 à l'epl6 pour la compacité. La question du compact expert, je me la suis posée aussi, mais je viens d'acheter un objo, alors... Comme je fais surtout de la photo en Auto, et avec une bonne lumière, le plus souvent, j'ai bien peur que je ne vois pas la différence sur l'écran avec un nouveau. Mon prochain sera quand même une série EM, je pense, pour le viseur, mais sans doute pas tout de suite.

Salut,  
j'ai acquis E-P5 et je voulais savoir si on peut rapatrier sur le smartphone avec le wifi autre chose que des jpeg en 2000x1500    
 

Bon, ça n'inspire personne a priori    
 
Sinon je viens de découvrir un truc que j'avais recherché à l'époque lors de ma première acquisition d'un E-P5 :  
Fixer la vitesse minimale jusqu'à laquelle l'appareil peut descendre avant de faire monter les isos en mode iso auto.
 
Pas la peine de chercher dans les 2-3 lignes de réglage du mode Iso auto, on ne peut qu'y fixer la sensibilité min et max.
MAIS, il y a dans le menu Flash une ligne de réglage de synchronisation lente. C'est la vitesse min recherchée pour l'iso auto.  
Pondération : même si on peut régler "1 seconde", j'ai l'impression que l'appareil met tout de même un seuil fonction de la focale. Focale qu'il connait. Par exemple sur le 20mm pana, je ne peux pas descendre sous 1/40e en vitesse min avant montée des isos auto. Ce qui est sans doute un peu castrateur pour l'APN qui pourrait shooter en 1/20 grâce à sa stab 5 axes...

En fait pour les ISO auto, le plus simple c'est de passer en mode M, je trouve.
On règle la vitesse et l'ouverture, et l'appareil choisit les ISO pour bien exposer.
Ca évite de devoir se coltiner des temps de pose pas assez ambitieux.
 
Evidemment il y a des défauts :
- pas de correction d'expo possible sur la plupart des boitiers oly
- si on prend des photos avec une luminosité qui varie beaucoup, et que l'on ne pense pas à adapter la vitesse, on peut vite taper dans les limites de l'ISO auto (notamment ISO 100... et donc surexposer...)

 
Oui bien sûr, dès qu'on a besoin d'un peu de vitesse ça ne sert plus à grand chose les isos auto, sur m43 les isos montent trop vite.

Justement, ce que je préconise c'est mode M + iso auto.
C'est une des config que j'utilise le plus.

Le mode M seul (sans ISO auto) je l'utilise beaucoup plus rarement, généralement pour les photos sur trépied, où on a bien le temps de peaufiner ses réglages.

+1
Le gx8 permet-il les iso auto en mode M et la correction  d'expo ?
 
Parce que les isos monteraient plus vite sur M4/3 que sur aps-c ou FF ???  
Je ne comprends pas ton raisonnement. Une quantité de lumière est une quantité lumière...    
 

Oui, c'était un mauvais raccourci. Disons que la qualité d'image pâtit plus vite qu'un capteur plus grand la montée en iso...avec un 6D, tu peux mettre une vitesse plus élevée qui correspondra à plus de situations différentes pour une montée en isos qui ne te grèvera pas trop...

Les iso auto en mode M oui (ça n'a pas toujours été le cas chez pana).
La correction d'expo je ne sais pas...

Question sur les boitiers Olympus : j'utilise un réglage personnalisé, associé à une position de la molette. Ce réglage est en mode A, mais j'aimerais pouvoir basculer sur le mode S, en gardant les même réglages. J'ai l'impression que la seule façon de faire ça est de définir un deuxième réglage personnalisé, associé à une deuxième position sur la molette ? Pas super pratique...

Oui, c'est le principe de ces réglages perso.
Tu en sors aussi vite que tu y rentres.
Sinon cela voudrait dire que tes réglages actuels sont perdus dès que tu rentres dans un mode custom.
 
Donc oui, il faut te faire un deuxième myset.

Salut,  
j'ai testé le canon 100 f2 sur E-P5, mode manuel, et le LCD induit en erreur pendant le shoot car il surexpose artificiellement l'image réellement captée qui est apparue bien plus sombre quelques instants plus tard dans la visualisation.
C'est sûrement encore un petit réglage pour avoir la vraie expo sur le lcd, mais je ne me souviens plus exactement comment faire cette manip    
Une idée? Merci  

Sur mon E-M10, c'est menu D : "Extend. LV".
Il faut mettre sur Off.
(Live view boost si menus en anglais)

   
Mais il est bien sur OFF  

OK c'est un peu ce que j'avais compris. Le truc c'est qu'avec tous ces paramètres, ces modes personnalisés deviennent vite indispensables.

Moi j'ai toujours aimer utiliser des modes custom... chez Olympus l'avantage c'est qu'on peut en mettre 4 directement sur la molette des modes (3 seulement pour l'E-M1 mkII... merci le progrès).

Tu as besoin de changer si souvent que ça des options dans les menus ?
Moi surtout par exemple pour utilisation sur trépied, ça permet de changer plusieurs réglages nécessaires et de ne pas en oublier un...

J'en ai aussi un pour les photos au flash (pour réactiver notamment le live view boost sans quoi on ne voit rien dans le LCD), j'utilise moins les deux autres.

Je ne change pas souvent de paramètre, mais j'aime bien pouvoir être certain que tous mes réglages soient comme il faut. Sans mode personnalisé, une fois qu'on a bidouillé un peu c'est pas évident de retrouver tous ses réglages.
En fait je me rends compte que le mode A ne suffit pas en intérieur quand les gens bougent (les enfants surtout), dans ce cas j'aimerais passer rapidement en S tout en gardant les autres réglages identiques.
 
Au passage je trouve qu'on est vite limité en micro 4/3 en intérieur. Même par beau temps dans un appartement lumineux, c'est difficile de rester au dessus des 1/100s tout en gardant une bonne profondeur de champs (f/2.5 au moins).
Après je suis sûrement trop frileux sur la sensibilité, j'essaie de ne pas dépasser 800 ISO mais à 3200 le résultat est correct, en tout cas mieux qu'un flou de bouger.
La prochaine fois j'essaierais en mode M et ISO auto comme mentionné ici, en mettant la sensibilité maximale à 3200.

En général je me mets en mode M + iso auto dans ce cas.

Avec un capteur 24x36, pour garder la même profondeur de champ tu devrais passer à f/5.0 et donc multiplier les ISO par 4.
Donc ça ne serait pas fondamentalement meilleur.

Moi j'ai même mis la limite à 6400 ISO sur l'E-M10. Le résultat est assez dégradé, mais de toutes façons si je limite les ISO à 3200, ça finit par sous-exposer et ce n'est pas mieux.

Après l'autre solution, c'est le flash (en indirect, par exemple). Pas forcément facile de maitriser les ombres, mais parfois le résultat est bien meilleur.
Parce que l'inconvénient en intérieur + faible luminosité sans flash, c'est qu'il y a des différences de luminosité parfois délicates à gérer y compris sur un même visage, selon l'expostion aux ampoules de la pièce.

C'est ce que je ferai sur mon prochain boitier.
 

Exactement. Quand on veut de la profondeur de champ... une lumière est une lumière. Faut faire avec quel que soit le format.
Ceci dit, c'est parfois bien une profondeur de champ courte !    
 

C'est vrai... mais qu'est-ce que c'est beau quand c'est réussi. J'adore le reportage avec les éclairages la nuit (voir mon flickr !   )
Plein de ratés, certaines pas trop nettes... mais souvent l'ambiance est mieux qu'un piqué de dingue.
Je crois que je vais prendre un 4/3 et tenter du 3200/6400 . Tout en gardant le D700 en plein format. Si le 1er ne suffit pas, je prendrai le 2ème pour les photos de nuit uniquement. A changer, j'hésite avec le Fuji mais autant prendre le plus petit et léger possible.  
Fuji est bien mais très cher je trouve... 1700 € le xt-2 nu.... Et puis je veux un écran sur rotule et faire la map dessus tout en ayant l'oeil dans le viseur. Je vais attendre la fin de vie du gx8 pour en avoir un à vil prix ou voir ce que propose le gx9 annoncé.
Optiques lumineuses 15 ou 20mm et le 42.5 Pana. Avec des optiques ouvrant à 1.7 et bonnes à ce diaph, j'ai espoir de ne pas trop dépasser les 3200 isos en mode M + isos auto.
Parce que je me suis rendu compte qu'en travaillant en A et isos constants (6400 par exemple), souvent la vitesse grimpe quand on est en extérieur de nuit. Suffit qu'un spot rentre dans la scène... et je n'ai pas le temps de changer les réglages. Dommage de perdre de la qualité à cause d'isos élevés alors que 1600/3200 auraient suffi.  
Pour essayer de saisir le "bon moment" je ne m'occupe plus de technique : je me concentre sur le sujet !    
Alors si l'appareil photo peut le faire...  
 

La photo au flash quand c'est bien fait, c'est sympa aussi... j'ai tendance à privilégier la lumière naturelle, mais parfois, c'est une erreur.
 

C'est pour ça que je suis assez fana du M + iso auto.
Evidemment, il faut quand même de toutes façons adapter la vitesse de temps en temps.
Si pas de sujet mobile, le stab aide beaucoup... si sujet qui bouge, ça n'est pas d'une grande aide.

N'ayant pas de recul sur les écrans mobiles, je me demandais pourquoi sur certains forums des gens préfèrent un écran mobile sans rotule ?
Il me semble à priori que la rotule c'est mieux...
Des expériences, des avis ici ?

C'est un choix très personnel

L'inconvénient de la rotule, c'est que si tu veux juste incliner légèrement ton écran en haut ou en bas (ce qui est 90% de mon besoin d'orienter l'écran), il te faut sortir l'écran sur le côté puis l'incliner.
Ce qui est plus long, moins discret, et soumis à un accident malencontreux.

Avec un écran juste inclinable, c'est super simple à faire. Par contre ça ne marche qu'avec l'orientation paysage. En mode portrait, pas possible.

Certains constructeurs ont proposé des systèmes qui semblent avoir les avantages des deux systèmes... mais pas en micro 4/3.

Tout à fait d'accord... quand c'est réalisable suivant le type de photos !    
Dans la rue, c'est impossible...et je ne fais pratiquement que cela !    
 

On est d'accord, mais la vitesse en général se règle pour un ensemble d'images. Alors que le spot (ou gros changement de lumière) se produit très très vite parfois en reportage. D'ou l’intérêt d'avoir les isos auto mode M pour adapter la lumière en changeant le seul critère qui ne "modifie" pas les impératifs vitesse/diaph. En permettant d'avoir la plus faible sensibilité isos employée. Et en 4/3, c'est des plus importants !!!

Le Pentax K1 a un écran inclinable en paysage et portrait (mais pas à 90°).
 
Le gros avantage de la rotule étant que c'est idéale pour le vlogging.

Ok je comprends ton raisonnement . Je voyais la rotule comme un avantage quand tu veux faire le point sur l'écran tout en gardant l'oeil dans le viseur. Ecran décalé sur la gauche, bonne prise en mains, pas de gêne pour viser...déclenchement de la main droite sur le boitier.
Dans le cas d'un écran mobile haut/bas : est-ce facile de faire la même chose ? L'écran n'est-il pas trop près du visage ? Ne gêne-t-il pas ?

 
Le système de rotule peut avoir tendance à faire prendre plus de place en épaisseur à l'écran. C'était le syndrome du nez écrasé avec l'E-620 . Sans doute plus compliqué et plus cher à fabriquer tout en étant une source potentielle de fragilité.
 
Perso, en astrophoto, j'adore la rotule. Ça évite de se contorsionner dans tous les sens pour voir l'écran, au risque de filer un coup de pied au trépied. Ça me manque sur l'E-PL6 .

Oui c'est effectivement un avantage.
Les deux solutions ont leur points forts / points faibles...
 
Perso ça n'est pas un point éliminatoire mais je préfère l'écran inclinable à une rotule simple.

intéressant vos avis sur rotule vs inclinable.
Un autre cas d utilisation où l un ou l autre prends l avantage:  
qd je veux prendre une pose longue (je n ai plus de trépied, pas envie de me trimballer avec un truc en plus), je pose souvent l APN qque part et fait un cliché avec retardateur.  
Avoir l ecran sur rotule permet de mieux voir le cadre.
Par contre, c est parfois compliqué d avoir l APN en équilibre avec l ecran sortie sur le cote.

Je viens de voir que j'ai encore quelques pixels mort/stuck sur mon E-M5. J'en avais eu deux trois avant, j'avais fait un pixel mapping. La doit bien en avoir 6 ou 7...  

Bon 10 pixels en 4 ans et demi c'est pas la mort mais quand-même

Bonjour
Je fais un petit retour ici pour un EPL6 que j'ai envoyé au SAV d'Olympus il y a cinq semaines, et que j'ai reçu aujourd'hui. Non seulement il a été réparé au niveau du problème de stabilisation, mais en fait j'ai l'impression que tout à été changé, même l'écran de contrôle, qui avait été légèrement écorné dans une chute. Le fond du boitier, dont la peinture était un peu écaillée. Je me retrouve donc avec une espèce d'appareil neuf, qui est sans doute en fait un reconditionnement. Qu'en pensez vous ?  
Ça me semble plutôt une bonne affaire pour 124 euros, mais ça m'étonne quand même ! En tout cas, SAV efficace, sympa au téléphone,  relativement rapide, un peu plus que 4 semaines.

S'il n'y a plus rien qui ressemble à ton appareil d'origine... (réglages dans les menus?)
 
En fin de carrière, je pense qu'il y a eu des E-PL6 soldé vers 200 €. S'il leur en restait quelques uns sur les bras...

Oui, je me demande si ce n'est pas ça, car j'ai cherché des traces d'usure, je n'en ai pas trouvé. Pour les réglages, il était réinitialisé.

Tu n'as qu'a comparer le numéro de série, si il correspond pas à la boite ou ta facture d'origine tu as ta réponse

+1, regarde le S/N !
Il est en effet possible qu Olympus t ai refillé un autre boitier, sans doute moins cher pour eux que de réparer le tien!

salut!
je viens de dégoter un em-10 II à vil prix
je cherche une petite housse cuir de ce type :
, vous avez un modèle à recommander ?