Reprise du message précédent :
je vois pas à quoi te sert le bois mais si c'est pour autre chose que pour faire "voile" au dépoli ca tiendra pas, la colle dans du bois de bout ca marche pas

Il va y avoir des équerres aux angles. Et il n'y a aucune contrainte ou presque sur le fond, ce sont les cotés qui encaissent (enfin, ça reste relatif, le châssis glisse comme sur du velours). Le fond sert juste à positionner le châssis au bon endroit (et aussi à éviter un peu les fuites de lumière )...  
 
La contrainte va plutôt venir du maintient du châssis, je cogite sur le système, mais il sera surement fixé à 4 languettes métallique solidarisant le tout (2 par coté).

Je continue mon bricolage, et j'ai trouvé comment maintenir le chassis sans système compliqué, KISS (keep it simple, stupid) comme disent les anglais, mais version FR avec des ... bouchons de pinard
 

 
Le dépoli est un vulgaire bout de plastique rayé, mais je vais en commander un de la bonne taille sur ebay (j'ai déjà un contact avec un vendeur qui fait ça pas trop cher).  
 
Les bouchons sont percés excentrés, il suffit de les tourner pour plaquer le châssis sur le cadre. Et de les tourner dans l'autre sens pour libérer le châssis.

 
 
http://img864.imageshack.us/slides [...] 0358eo.jpg
 
 
ma copie du pico flex dolly

Hum drap encore un topic de klité...pfff

Je vais bientot faire quelque chose qui peut intéresser pas mal de monde.  
 
Je prévoie de faire l'adaptation d'un 50 1.4 rokkor X en monture minolta md sur pentax.  
 
La monture md a 43.5 de tirage la monture pentax 45.5 mm. J'ai donc commander un adaptateur m42 chinois pour remplacer la monture md. il restera plus qu'à trouver comment raccourcir l'objo de 2 mm pour avoir l'infini. Je pense que je ne vais même pas avoir à rogner et qu'un simple décalage de l'hélicoïde va suffire.
 
Faut  bien prendre un comme ça : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1497.l2649 pour pouvoir le viser à la place de la baïonnette md.
 
J'ai déjà l'objectif mais pour ceux que ça intéresse un 50 1.4 md ça coute même pas 40€ et c'est en plus très bon question piqué.
 
 
De plus la monture md a le levier de diaphragme au même endroit que la monture pk, il y aurait moyen de le le conserver et d'utiliser ça comme un objectif Km, encore mieux il y a possibilité de le faire reconnaitre en pka mais il faut que je confirme que la course du levier est du même ordre que sur les pka.
 

J'ai adapté un Rokkor 58/1.4, méfiance, 2mm c'est beaucoup Sur mon K100D ça passe au niveau du miroir, mais sur mes argentiques, ça touche. Possible que ça touche aussi sur des APS plus récent que le mien...

Je viens de démonter, et grosse déception, on peut pas le convertir si l'on veut garder la commande du diaphragme. Pour du Po pas de problème, mais le mécanisme du diaphragme est dans la monture et empêche de rattraper la différence de tirage avec l'hélicoide.
 

Bon, vu que je me monte un dispositif d'anodisation aluminium @home, il me faut une alimentation régulée je sais pas trop quoi prendre, a priori me faudrait une grosse alim vu que je serais amené à anodiser de grosses pièces.
 
Quelqu'un saurait si suivant l'ampérage la qualité d'anodisation sera la même?  
 
Par exemple, est-ce que:
-anodiser @13.8v, 1A, pendant 30 minutes
-anodiser @13.8v, 3A, pendant 10 minutes
 
donnera le même résultat, ou alors un ampérage trop bas ou trop haut dégradera le résultat final?
 
Si je prends une alim capable de délivrer 20A, et que j'anodise avec, comment je saurais l'ampérage réellement délivré lors de l'anodisation? Ca va juste dépendre de la surface de la pièce, et de la concentration en acide sulfurique du bain?  
 
Désolé pour les questions de n00b en chimie, faut que je me replonge dans mes cours

Je pense que comme pour toute réaction chimique, il faut privilégier la méthode la plus lente. A 3A tu risques d'avoir un échauffement qui pourrait avoir un impact négatif sur la réaction, sans te parler des vapeurs que ca va dégager.
 
Après le facteur le plus déterminant sera sans doute la concentration du bain, sa pureté, la pureté de la pièce. Il faut faire des essais.
Pour ce qui est de réguler l'ampérage, la taille et la concentration vont auront un impact, mais certaines alimentations de test te permettent de définir un plafond.

Bonjour,
 
J'aimerais tester auditivement mes HP avec u CD de test de signal sonore. Je sais qu'un tel cd existe mais ou le trouver

Salut,
Je rejoins ce topic car j'ai prévu de recycler la 20ène d'objectif malades (bagues bloquées, champignons, lentilles manquantes...) que je doit avoir en stock, avec de jolis cailloux (beaucoup de 1.4 50mm), quelques zoom etc...  
 
Je suis novice en bricolage d'objo, même si j'ai déjà réaliser quelques éléments DIY pour la vidéo (un kit mini 35 avec un dépoli vibrant par exemple)
 
Es-ce que vous avez de la docu sur le sujet pour bien comprendre comment fonctionne les optiques avant que je démonte tout ?  (tirage, meca de diaph etc)...
 
Voilà ce que j'ai trouvé pour l'instant:
3 Objo 50mm 1.4 en métal M42 ou Pentax (Super Carenar, Vivitar, Canon...) (Diaph bloqué à pleine ouverture)
1 Objo 50mm 1.8 Plastique FD Canon (Poussière)
4 "loupe" (Grand angle de caméra x2.5 x2 x1.8)
Deux zoom 100-200 et 70-250 lentille avant manquante
3 objo de projo (90mm 2.5 85mm 1.8)
4 ou 5 lentilles macro de toutes tailles
Divers lentilles de toutes formes
Des dépolis
des rallonges de tubes
 
... (liste en cours de MAJ)
 
Sachant que mon objectif sera de me faire quelques objo "originaux" homemade pour coller sur un 5D Mark II. Notamment pour faire de la vidéo...
 
Qu'es-ce qu'on peut envisager de "funky" ?

Quelques sites :
http://www.suaudeau.eu/memo/reparation.html
http://www.kyphoto.com/classics/
http://feuerbacher.net/photo/frame.html

Merci !

Bondour !
 
Je m’intéresse de plus en plus aux photos avec objectif dit "tilt shift".
Seulement vu les prix pratiqués sur les objo ou des adaptateurs de ce type, j'ai un peu envie de crier au vol .
 
Donc j'aimerai m'en fabriquer un apacher, seulement j'ai quelques questions.
 
Après avoir lu les précédentes pages j'ai vu qu'il fallait des objo MF afin de ne pas se cantonner à de la macro.
Si j'ai bien compris cela est du au fait que l'on éloigne l'objectif du capteur, seulement si je l'éloigne que de quelques centimètres pour permettre l'inclinaison, je devrais garder une distance de map confortable non ?
J'aimerai bien m'en servir pour du portrait, donc la map à l'infini...
 
Quoiqu'il en soit, si ce n'est pas possible avec un 50mm banale, vous me conseillez quoi comme objo MF pour pas trop cher ?

je pense surtout qu'on utilise des objo MF pour avoir un cercle image plus grand

 
 
Aussi mais la tirage optique plus grand est aussi nécessaire, avec de simples bagues allonge, on est vite hors zone de MAP

ouais mais le cercle image c'est plus important

A la limite le cercle d'image je m'en cogne un peu non, si celui d'un 50mm banale me convient ?
A moins qu'augmenter la distance objo - boitier réduise le cercle d'image ? Dans ce cas pour un 50mm ça deviendra assez petit   .
 
Dans l'idéal il faudrait que je fasse des test en plaçant l'objo à quelques cm du boitier en map infini pour voir la marge que ça me laisse.
Car l'avantage c'est qu'avec un vieil M42 je peux récupérer la monture pour pouvoir utiliser une bague d'adaptation que j'ai déjà...

J'ai fait ça avec un objectif kiev 65 3.5 ça marche bien. Il faut bien un objectif mf pour avoir suffisamment de tirage pour conserver l'infini une foi l'objectif changé d'angle.

Finalement j'ai fait quelques tests avec la technique du pauvre, soit séparer l'objectif du boitier et jouer sur le décalage/inclinaison pour le choix du lieu de mise au point.
On se rend compte vite de la limite du tirage avec un objo non MF, et donc de l'impossibilité de faire la map où l'on veut.

J'ai fait quelques essais "bidons" et d'autres lors d'une séance avec modèle avec un pentacon 50mm, honnêtement je trouve les résultats pas si dégueulasses que ça, je vous montrerai tout ça lorsque j'aurai accès à mon PC .

Le cercle image est défini par la monture dans le sens où par exemple, un objectif Full Frame va avoir une image projetée plus grande que 24x36.
Le tirage est la distance entre le capteur et l'objectif nécessaire que la MAP calculée à l'origine pour la monture puisse être possible.
En gros, si tu as un objectif dont le tirage est de 20 mm (distance entre surface de la monture - capteur généralement), et que tu veuille le monter dans un boitier dont le tirage est de 10mm, il te faudra une cale qui te rattrape les 10mm manquant, dans ce cas, l'adaptation est possible sans perdre la MAP à l'infini.
Dans le cas inverse, tu perds la possibilité de map à l'infini.
Finalement, tirage et cercle d'image sont deux chose différentes pas forcément lié l'un de l'autre.
 
Le cercle image d'un objectif MF est plus grand vu qu'il doit couvrir au moins du format 645 (6cmx45 ou 60x45), donc dans ce cas, tu peux shift ton objectif beaucoup plus qu'un objectif pour 35mm sans avoir de vignettage.
Le tirage étant plus long (un boitier MF a une boîte à mirroir énorme), tu pourras avoir plus de place pour le mécanisme tilt shift sans perdre la possibilité de MAP à l'infini.

Merci pour cette explication un peu plus technique .
J'en suis venu à la même conclusion, l'objo MF est vraiment un plus niveau confort pour faire la map, sans c'est vraiment la galère.
Voici quelques exemples bruts
MAP normale à gauche, MAP "tilt-shift"

Sur du portrait.

Tu tenais juste l'objo devant le boitier ?  
 

j'espère

?
Oui je le tenais juste devant

Je suis amoureux du Pentacon

 
 
TU étais à l'ombre mais j'aurais pensé qu'on aurait plus vu les fuites de lumière.

Selon comment je l'orientais, en effet j'ai eu quelques problèmes de ce genre ...  
 


 
Mais sur la seconde je trouve que ça donne un petit effet sympa

Du glow.

je suis sûr que la dernière tu peux la faire passer pour du vieux summar sur noctilux, tout le monde se paluchera sur le glow

C'est vraiment sympa comme truc le tilt.