Reprise du message précédent :
 
 
Mince mon identité secrète est découverte  

 
J'ai commencé comme ça. Ca permet de bien comprendre la triplette...
 
Après si on a pas envie ou si on est pas très technophile il y a des solutions un peu moins .... brute de décoffrage !

pour dire qu'avant c’était souvent du tout auto mon petit Yashica que je suis entrain de testé (priorité a l'ouverture) 1973
 

 

 
Perso je suis technophile je suis souvent en manuel, mais il y a des moments ou il ne faut pas se voiler la face, un changement de direction, passer de l'ombre a la lumière dur etc... des fois un mode auto pardonnera beaucoup plus et ça reste pas moins une photo.

Je sais pas trop où poser la question
Quand vous achetez un objo d'occase, vous vérifiez quoi et comment ?

A vue de nez :
pas de trace de chocs
pas de champignons, fils, poussières
fluidité des bagues, pas de point dur
test de l'af sur ton boîtier, application du micro-ajustement si nécessaire
si ton capteur est propre : test à f tout fermé pour voir si pas de surprises en zoomant à fond dans l'image (je sais, sur l'écran c'est pas tip top, mais on n'a généralement que ça sur soi au moment de la transaction...)
test à f5.6 / f8.0 pour voir si toute l'image est nette (décentrement des lentilles donnant un côté net et le côté opposé flou)

Merci même si c'est arrivé un poil trop tard
J'ai oublié de vérifier les poussières et j'ai l'impression qu'il y en a une à l'intérieur , mais sur une focale fixe ça m'étonne...

Bah en même temps, si tu poses la question au moment de la transaction hein...
(moi c'est l'inverse, je poses 36 questions et soûle mon monde avant d'acheter )
 
Il y a les lentilles de la map qui bougent.
T'as vérifié avec un autre cailloux si t'avais la même ?
 
Sinon, go topic cailloux de ton boîtal

Oui j'ai demandé un poil tard je sais
 
Elle se voit sur la lentille. Quand je passe l'ongle elle bouge pas et je sens rien, j'en conclus donc que c'est pas un éclat sur l'extérieur non plus.
Ca se voit pas sur les photos, heureusement (j'ai pris un mur blanc et regardé en 100%), si ça se trouve elle est "hors champ", mais ça me fait chier au moins sur le principe, ne serait-ce que pour la revente
 
Bon je vais arrêter le hs, désolé

Et moi je vais aussi me tourner vers le topic Objos pour Canon.
10-18 ou 10-22 à viendre dans un futur incertain.
Pour l'instant l'acquisition du 80D + 18-135 is usm + le Tamy 150-600 ont mis à mal ma cb...

dis toi qu'avec ça, tu auras fait le tour
 

c'est prévu
 
Mais plus tard
 
J'ai eu le 50-150 Sigma qui ouvrait à 2,8, la version non-stab (la version stab n'existait pas encore) et je dois dire que j'ai tiré des portraits plutôt sympa.
Au théâtre (les collègues) et hors théâtre
 
(on est en train de pourrir le topac miroir-ki-slèv', là... )
 

Quand j'ai eu le mien (il y a moins d'un moins), les MAP étaient foireuses (sur un 80D, aussi)
 
J'ai du me fendre d'un dock et d'une mire ; ça va mieux
 
Mais bon, MAP à PO (ou proche f/2 ou f/2.5) est quand même "aléatoire"
J'ai pas mal de déchet

Bah à 1,8 en même temps...
Déjà à 150 et 2,8 dans l'éclairage sombre d'un théâtre au 1/40ème...
Je devais tourner d'un pouillème à la limite de l'extinction de la diode verte sur le D90, sinon front-focus et parfois de la mort. Et pas de dock en 2010...
 
Édit : tapé avec des moufles et un verre de bois-sans-soif
 
Édit bis : me suis un peu battu avec les options AF du 80D + l'option anti-flickering hier...
Faut vraiment que j'ouvre das manual, parce qu'en fait, il est toujours dans son plastique ...

J'ai un peu le meme soucis avec le 18-35mm f/1.8.  
 
Quand la MAP est bonne les photos sont nickel (sur un 750D), mais il y a un tas de déchets hors focus assez importants. C'est un peu dommage de louper un portrait pris au bon moment mais qui est flou...
Surtout que je lorgne sur le 50-100 aussi
Faut que je fasse des tests un peu plus systématiques pour identifier sous quelles conditions ca se produit
 
Tu dis que le dock usb aide a regler cela un peu?

Le doc "n'aide pas", il sert juste à "personnaliser" la MAP
 
Il vaut mieux tu aies une mire
Pour le 50-100, tu peux (tu "dois" ) régler pour 50-60-85 et 100 mm
 
à 4 distances : 0.95 - 1.25 - 2 - 3m
 
ça fait 16 mesures à prendre (dans mon cas, c'était "correct" à 0.95, donc je n'ai pas corrigé les "données usine" )
 
et après tu "personnalises" ta MAP en fonction du back/front focus
 
 
Perso j'ai fait 2 photos lors de chaque tests, et renouvelé les tests, avec modif manu de la MAP entre chaque shoot pour que le boîtier refasse une MAP
 
Bon, des fois tu as 1 photo en BF, et l'autre en FF...
 
 
Mire et pied obligatoire, bien sûr
 
Bon, au niveau de la géométrie, j'étais pas "parfait", hein !
j'ai pas un atelier de métrologie à la maison !
 
Faudrait :
- centre de la mire à la même hauteur que l'axe de l'objo
- plan de mire horizontal ; mire // axe mire - boîtier
- boitier parfaitement horizontal, et axe boîtier parfaitement // mire
 
j'ai fait ce que j'ai pu, dont certains paramètres au pif.
 
j'ai tout de même apporté certaines corrections :
 

(à l'origine, c'est "0" partout)
 
entre la mire et le dock, ça revient à 100 € d'investissement environ
C'est mon seul Sigma "on the dock"..
 
 
J'ai fait mes tests à f/2.0
 
C'est là qu'on se rend compte que du 50f/2 net à 2-3 m est "illusoire"
 
(ou me suis pris comme un pied )
 
 
Bon, j'ai fait des "portraits de rue" (lors d'une "manif culturelle), et je n'ai pas eu trop de déchets
 
(si vous voulez voir mon FB: https://www.facebook.com/yannick.ca [...] 091&type=3 )
 
j'ai quasi toute la série au 50-100, sauf certaines en plans larges, que l'on identifie assez aisément.
 
 
 
En // j'ai aussi un FF avec un Canon 135 f/2... qui lui me fait moins de déchet à f/2 ou f/2.2
Donc, j'étais un peu déçu de ce 50-100.
Ceci dit, belles toph, mais faut être conscient de ses "faiblesses" : soit fermer ; soit multiplier les shoots en espérant en avoir 1 bonne
 
 
Sinon, j'ai aussi un Canon 50f/1.4...
que je n'apprécie pas trop du côté de la PO, car lui aussi, MAP aléatoire...
Je lui préfère le... Yongnuo (!) f/1.8 qui est + régulier sur ce registre (à 1.8 ou 2.0, bien évidemment)

Bonsoir tout le monde.
 
Cette fois c'est acté à 99,99% je vais passer au Reflex mais je me pose encore une question :
 
Est-ce encore judicieux de miser sur le Nikon D5300 alors que le D5500 sont encore en vente ?
Les différences entre ces 2 modèles semblent minimes (écran tactile notamment en faveur du D5500) mais en terme de qualité photo, y a-t-il une différence justifiant l'achat du D5500 au détriment du 5300 ?
 
Je trouve des packs super intéressants sur Rue du Commerce où pour le prix d'un D5500 j'ai un 5300 avec 2 objo et une carte mémoire (bien que sur le site ebglobal Center, j'ai trouvé un D5500 avec le 18-55 à peine au-dessus de 500€ mais c'est pour la garantie dont j'ai peur).
 

 
Mon choix de partir sur le D5300 est-il judicieux de ce fait ?  
 
Merci d'avance    
 

 
Tu sais que ya un topac où tu peux errer entre 1h et 7h du mat ?
 
Je pensais pas trouver du monde encore debout    
 
Franchement non, il n'y aura pas de différence flagrante entre les deux boîtals
 
Et +1000 : eglobal c'est du marché gris (tva, garantie, sav, toussa...)
Pour un premier achat j'irais pas.
 
(même en sachant, je préfère encore l'occase au marché gris, même si en ce moment je suis dans ma période "neuf or fuck" )

 
Je suis à l'écoute de tes conseils dans ce cas      
 
Et ok, j'ai bien compris pour eglobal    
 
 
 

 
Ah mais clair !
 
J'étais aussi parti sur un 80D kit + 150-600 le tout en occase, c'est le trop faible écart de prix avec le neuf qui m'a fait préférer le neuf.
 
Et sans plus rien depuis 2012, j'avais un peu (beaucoup) soif de renouveau.
Comme mon vieil ordi a ouvert le bal, j'ai enquillé sur le reste
 
Mais j'ai komaÿme un DP2 Merrill d'occase

 
J'ai eu un D5500 dans les mains (avec l'histoire du viseur que j'ai oublié de régler   ) comme je l'ai dit mais pas de Canon et ça, il faut que je rectifie rapidement cette erreur  

 
Et toi finis ta soupe sinon t'auras pas de dessert !
 
Sans rire, j'ai eu un D90 pendant un certain temps, tout tombait facilement sous la main.
 
Là avec le 80D, je suis en train d'apprendre la nouvelle disposition des boutons et philosophie du boîtier.
Un peu dans la douleur et les loupés évidemment...
Exemple : le bouton ON-OFF : en fait il faut le laisser sur ON toute la journée, c'est plus simple.
Mais j'ai pesté après pendant toute la journée à l'Ebace, mercredi...)
 
Par contre, pouvoir choisir son mode colli, son iso et autres babioles sans devoir garder le doigt enfoncé sur le bouton pendant la manip : que du confort !
 
Et là, je découvre que contrairement à ce que je pensais, une prise en main ne se décrète pas : elle s'apprend
 
Les menus Canon ont leur logique, les menus Nikon aussi.
On se fait sans problème aux deux (oui, je parle un peu pour moi là... )
 
Voilà.
 
Mais il n'y a plus de mauvais boîtier.
Il y a surtout le boîtier fait pour son propre usage

 
 
C'est pareil sur Nikon via des options.
Tout est tellement personnalisable maintenant sur les boîtiers que l’ergonomie c'est juste la position des boutons  

 
Faut tester et regarder ce qu'il y a autour de toi: si tu as plein de monde dans une marque, ça peut être bien de choisir cette marque sauf si tu es allergique à leurs boitiers (moi c'est l'ergo Canon que je n'aime pas ).
 
Après, la différence d'une génération à l'autre est rarement flagrante donc autant taper en génération n-1 si tu bénéficies d'un prix.

+1
 
Surtout si tu "débutes" et que tu n'es pas encore conforté dans ta passion.
 
Si on prend l'exemple Canon, tu as encore en vente en neuf des 700, 750 et 800.
(du + ancien au + récent, dans la même gamme)
 
et il n'est pas forcément "largué" dans certains domaines
(portraits, monuments, TTG)

suite à des soucis sur mon Pentax K-50, j'envisage sérieusement de changer de marque.
vous savez s'il existe des hybrides sur lesquels monter des objectifs en monture K? en gardant toutes les fonctionnalités?
 
sinon j'ai toujours la solution de revendre le K50 et mes objo (pentax 55-300 hd wr et sigma 10-20 f3.5), pour prendre du classique Canikon, mais financièrement je risque de perdre pas mal, à moins de trouver de l'occaz récente.  

chaque switch de marque signifie plus ou moins pertes de €€€, sauf s'être complément équipé en occassion et tout racheter en occasion après revente en occasion= plus ou moins neutre selon le matos acheté/vendu.
Mais c'est souvent plus sain et plus pérenne (quand ca te gavera d'avoir pas/ un AF de tortue)  que le truc contre nature que tu as en tête (objo K +bague sur système hybride).
Surtout que les objos que tu as ne sont pas exceptionnels (dans le sens= existent à l'identique ou en très similaire ailleurs...).

+1
Sinon, le montage mécanique d'optiques tierces ne nécessite principalement qu'une chose: que le tirage optique du nouvel appareil soit plus court que celui de l'ancien et qu'il existe une bague d'adaptation. Donc tes optiques reflex, il y a des chances que tu puisses les monter sur tous les hybrides. En revanche pour le maintien des fonctionnalité, 99 chances sur 100 que ça ne passe pas ou mal. Considère que tu ne pourras les utiliser qu'en manuel.

Et surtout, monter un objectif reflex sur un hybride, c'est pas très intéressant. L'avantage de l'hybride sur le reflex c'est la compacité, avec objo reflex + bague ça revient au même qu'un boîtier reflex.

 
Excuse moi mais sauf µ4/3, c'est pas loin d'être faux.

Sony je sais pas trop, mais Fuji est quand-même bien plus compact.
Exemple avec des moyen de gamme récents et objo de kit : http://camerasize.com/compact/#703.421,708.23,ga,t
La profondeur du boîtier Canon seul fait les 2/3 de l'ensemble Fuji, et c'est pareil pour le poids. Si tu mets un 650D en face, le boîtier seul fait le poids de l'ensemble Fuji.
 
On peut aussi rigoler si on met un 35mm f1.4 à chacun : http://camerasize.com/compact/#703.408,708.484,ga,t
Evidemment beaucoup d'objos Canon ne sont pas avantagés parce qu'ils couvrent le full frame, mais c'est aussi l'avantage d'un hybride selon moi, par rapport à un format "historique".

Y a le poids aussi.....

Oui et non, c'est vrais avec les fixes grand angle et standard mais beaucoup moins avec les zooms et les focales supérieurs à 50mm, le nouveau 18-55 STM des 800D/77D fait sensiblement la même taille/poids que le 16-50 Fuji, et le 100D est très proche en poids du XT-20, son remplaçant qui devrait être annoncé bientôt sera peut être encore plus compact.

http://camerasize.com/compact/#703.421,448.640,ga,t

Pour ce qui est du 35 F1.4, comme tu l'as dis toi même c'est pas vraiment comparable puisque l'un des dédié à l'APS-C, pas l'autre, si tu compares le 27 F2.8 Fuji au 24 F2.8 STM Canon c'est kif kif

Niveau volume, poids et encombrement général je trouve ça quand même très différent, mais bon, c'est mon avis perso

après le débat de quel marque ou quel système (hybride/VS reflexe/ micro 4/3 VS apsc)... tout se défend...
C'est un choix que seul ours02 pourra faire selon ses critères.
 
Si le truc c'est "comment sauver un 55-300 et un 10-20?" et bien la seul réponse est pour moi: "les transformer en €€" pour se poser ensuite la question depuis le départ: quel usages? quelles focales? quel critères? quel budget? etc...

Y a moins de 50g d'écart alors ok c'est un peu plus encombrant mais y a clairement pas un gouffre, c'est nettement plus marqué avec un E-M10 II et son 14-42 EZ par exemple (et ne parlons pas d'un GM5 + 12-32mm)
 
Après je dis pas, l'option fuji avec des fixes compact si on peut s'en contenter c'est vraiment très bien et offre un gain d'encombrement intéressant, mais les zoom sont quand même pas très compact/léger, il faut pas oublier non plus les tarifs qui sont souvent élevé et qu'il n'y a pas d'alternative avec AF chez Sigma ou Tamron.
 
Dans le cas d'ours02 de toute façon ses objectifs ne sont pas récupérable sur un hybride, aucune bague AF n'existe pour des objectifs Pentax donc si il veux switcher il faut voir son budget et ce qu'il peut récupérer de la revente de son matos, chez Fuji il n'y aura pas de 300mm et le seul UGA dispo coute dans les 1000€ donc à voir tout de même si c'est une option pour lui

ou sinon, au prix du 10-20 vert revendu, il rachète un 10-20 rouge ou jaune, pour celui du 55-300, un 55-300 rouge ou jaune, rachète un petit boitier rouge ou jaune (selon ses preference ergo/budget) et pour une solution très peu chère se retrouve avec une config qu'il maîtrisait...
 
Je pense que la piste hybride n'a été imaginée que pour du sauvetage de sous... alors que c'est la piste réflexe qui est sans doute sur le papier la moins chère... (théoriquement flat au niveaux objos, et un coup de plus +300€ pour un boitier d'occasion aux perf proches du k50 qu'il laisse).

C'est sûr que pad de bague + pas d'équivalent c'est un critère un peu plus important que quelques grammes de moins
 

Je précise pour ours02 parce que moi j'ai mis quelques secondes à comprendre
vert = pentax
rouge = canon
jaune = nikon