Reprise du message précédent :

aucune marque mais un culot pour dect philips, et de vieux topcraft et tronic que j'avais.

Enfin fini, voici les informations affichées au terme de ce refresh : 1.39V, 469mAh (sur les 700 affichés sur l'accu). Usagé donc mais encore réutilisable si j'en crois hpdp00.

Bonjour,
 
Je me pose des questions sur la notion de tension d'un accu nimh "à vide" et "en utilisation" (circuit fermé: accu en cours de décharge)
 
Quand on dit que le voltage minimum d'un accu ne doit pas être inférieur à 0,8~0,9v par élément: il s'agit du voltage à vide ou bien du voltage lorsque l'accu débite du courant (circuit fermé)?
Je pense que ce voltage minimum concerne l'accu en utilisation, mais je ne suis pas totalement sur.
Par exemple: Après avoir déchargé un accu nimh avec mon chargeur mh c9000, il va indiquer au bout d'un certain temps que l'accu est déchargé, pourtant si je mesure la tension de l'accu avec un voltmètre, la tension est 1,18v ou 1,2v, est-ce normal pour un accu censé être déchargé?

Salut Locke-TDi,

Je vois qu'on fréquente les mêmes topics . . .

Le MH-C9000 décharge les accus avec un courant de 1 A modulé en largeur d'impulsions.
Par exemple, à 500 mA, il va décharger par pic de courant de 1A mais sur 50% du temps (typiquement 0,5 sec à 1A et 0,5 sec à 0 A, soit 500 mA en moyenne sur 1 sec).

Ce mode de décharge fait que la tension au bornes de l'accu s'écroule lorsque on lui demande de débiter ce courant de 1A (et en particulier avec des accus R3/AAA).
Dès que la tension passe sous la barre des 0,9 V lorsque l'accus débite 1A, le test de décharge s’arrête.

Un fois le test arrêté, l'accus se repose et sa tension s'élève à vide, d’où les ~ 1,2 V que tu mesures.

C'est pour cette raison que l'on observe une différence sur les capacités des accus entre les RSxxx et les MH-C9000.

Salut,  
Ah oui en effet, Merci pour ta réponse. Je ne savais pas que ce chargeur déchargeait les accus par impulsion de 1A, donc il ne décharge pas totalement les accus?
C'est surement pour ça que la capacité de certains de mes accus AA une fois chargés font 2100mah au lieu de 2450 par exemple pour des Energizer pas trop anciens pourtant (après une décharge par ce chargeur, le break-in n'améliore pas vraiment leurs capacités)
 
Donc, avoir une tension à vide supérieur à 1v pour un accu déchargé c'est bien normal, il ne faut pas chercher à le décharger d'avantage alors.

c'est bete , mais il est plus mal foutu que je ne le pensais ce c9000....

La différence n'est pas extraordinaire non plus par rapport à un RSxxx.
Sur un accus R6 un peu fatigué avec un courant de décharge de 350 mA, le RS affiche moins de 100 mAh supplémentaire.
 
Et une fois au repos, l'accus affiche une tension de 1,20 V.
 
Il faut comprendre qu'à 0,9 V au repos, l'accus est déjà dans un sérieux état de décharge profonde.
 
La courbe de décharge d'un NiMH s'écroule vite en fin de capacité.
 

décharger un accu à fond ce serait le faire descendre à zéro, ce n'est pas bon du tout, faut pas descendre sous 0,9V.
la capacité annoncée par le constructeur est mesurée à peu près de cette façon, s'il t'en manque c'est qu'elle était fausse au départ ou que ton accu est en partie mort.
à 0,9V à vide il est déchargé à 98%, il ne reste quasi rien en capacité. la tension peut remonter un peu mais c'est "virtuel" parce que ton voltmètre numérique ne consomme rien, si tu tires du courant la tension s'effondre. d'ailleurs on le voit très bien avec un voltmètre a aiguille, qui lui consomme un peu (très peu) de courant.

En fait c'est surtout en mode refresh (*) que tu sera pénalisé, pour les autres modes il à des atouts que le rs 700 n'a pas.
 
(*) Oui parce que si tu reprends la courbe de décharge de palatino (merci à lui ) tu comprends tres vite l'inconvénient je cite:
" Je ne savais pas que ce chargeur déchargeait les accus par impulsion de 1A, donc il ne décharge pas totalement les accus?"
 
donc ... forcément il ne pourra jamais te les décharger aussi bien que sur une décharge lente (la meilleure) a 100mA
qui permets d'aller en "butée plus profonde" de ta décharge tout en restant au dessus de 0.9v avec un courant de 100mA  
que ce meme accu déchargé avec un courant de 1A
Sauf si bien sur on invente l'accu avec une Ri de 0 (Zéro) ohms, et en général un refresh est fait sur un accu... usagé, cherchez l'erreur
 
Il faudra donc plus de cycles sur un c-9000 que sur un rs700 (a 100mA en courant de décharge !!) pour rafrachir au meme niveau un accus.
 
Sauf si bien sur qqun ici peut me démontrer l'inverse, je suis bien sur pret à l'écouter
 

Completement d'accord avec toi  
et surtout en charge lente faut pas descendre en dessous, parce que la on descends vraiment en dessous de la butée limite,  
alors que sur une "charge importante de courant de décharge (1Amp,  2Amp ou +)", l'accu remonte de maniere naturelle en tension des que l'on ne le sollicite plus.

Et grace à ta courbe, ca me permets d'affirmer que les tronics (depuis le kh980 et TOUS LES AUTRES connus de ces séries),
c'est du grand n'importe quoi de lancer un refresh à cette tension on en est presque à 1/4 restant dans l'accu.
A 1.24v il reste donc 1/4 (500mAh) de capacitée, ils auraient du programmer ca à 1.10v ou 1.05v ces abrutis finis pour un lancement "automatique" de ce refresh
 
"Sur un accus R6 un peu fatigué avec un courant de décharge de 350 mA, le RS affiche moins de 100 mAh supplémentaire."
essaye la meme manip MAIS à 100mA et dis nous, ca m'interesse ton résultat

ce qui est dommage sur ce rs700 c'est la valeur de decharge tributaire de la valeur de charge ça donne des cycle long pour ne pas brusquer les accus (une charge à 500 sur des 2300 est elle vraiment nefaste?)
et la recharge après un mode décharge

c'est la meilleure valeur, 200/100 serait trop peu, risque de ne pas détecter le pic de fin de charge. sans compter la durée d'un refresh.

Non, en dessous de C/2 (soit 1150 mA dans ce cas).

Et ce qui sera néfaste, c'est d’arrêter la charge trop tard, quelque soit le courant.

En cherchant sur le net, un chargeur pour NiMH qui termine la charge sur le - ΔU seul ne peut être considéré comme un chargeur correct.
Il doit y avoir une surveillance de la temp° de l'accus avec un Tmax, et idéalement avec du NiMH, un arrêt à ΔT/t (1°/min), et zéro ΔU / -ΔU en secours.

le rs 1020 charge aussi avec une frequence 0 > 2 A ( env)?
 

@marco02 :

Oui, c'est une MLI (Modulation de Largeur d'Impulsion ou PWM en anglais) à 50 Hz (20 msec, ou presque !).

J'avais mesuré des crêtes de 1,575 A sur le RS720.

En fait, pour avoir étudier mon RS720, pour un courant de charge donné, le rapport cyclique est fixe.
Et de temps en temps, il y a une salve de régulation (on la voit bien, elle dure sur ton image ~40 msec) pour avoir le courant de charge demandé.

ok c'etait le cas aussi pour le rs700?

@palatino:
La question que je me pose quand meme, c'est lors d'une insertion d'un élément avec un ri élevée, voir tres élevée, pour justement mettre en évidence ce test.
 
La c'est sur le rs700 je précise, pas sur le 720 que je ne possede pas !!!
Avec des pointes de courant à 1.5Amp, il te faut en gros au moins 1.7v pour atteindre cela (accu presque plein au bout).
 
Comment explique tu que lorsque tu y colle un accu avec une ri hs, tu ne trouve PAS ces fameux 1.70v (voir meme plus que tu dravrais y trouver) et plutot 1.50v voir 1.55v, et a 1.50 ou 1.55v c'est pas possible d'envoyer (sur un accu sain) avec cette tension sur  le générateur un courant de 1.5amp.
 
Ps sinon je peut te retrouver des tensions prises aux bornes des accus pour des charges de C/2 C1 et c*2, c'est assez parlant.
Et un 700mAh (AAA) a 1.5Amp en pointe ca fait des POINTES à c*2
 
http://www.ni-cd.net/accusphp/theo [...] hchrg1.gif
Ps comme tu le voit ici à c*1 on est déja à 1.6v ou presque juste au moment du D Pk
 
Suis-je clair ?
 

J'avoue que je me pose justement cemme meme question
 

On est d'accord, c'est dommage de ne pas pouvoir les séparer
 

Non elle n'est pas néfaste, mais (et la je suis pas d'accord avec hpdp00) pour  trois raisons:
 
La no1 c'est que le rs700 est fait pour etre utilisé avec ses 200mA de courant de charge (voir la doc c'est écrit dedans)
 
la No 2 lorsqu'un accu foire (la je parles sur un rs700 ou le tlg 1000 B2, le c5 pas assez de reucul), il foirera autant a c/10 que à c/2
avec juste une conséquence bien plus grave à c/2 (il suffit d'avoir lu le forum ici depuis longtemps)
Ici je parls bien d'un RS700 et pas d'un C-9000 pour cette remarque !
 
La No3: Lorsqu'on fait un refresh, ca se fait à.... c/10, comme d'ailleurs pour faire une mesure de capacitée faite plus tard.
il suffit d'aller télécharger n'imprte quelle doc d'accu normaux (y compris meme les énéloop ou c'est clairement indiqué par l'astérisque dans le pdf)
 
Et jusqu'a présent les AA de 5 Ah n'existent pas (c/10 = 500mA de courant de charge si je compte pas trop mal pour un ...5 Ah)
 
Le seul argument recevable est le temps que ca va prendre (3 à 5 jours) à 200mA SI on ne possede QUE UN chargeur à la maison.

@jpettebubu :

Je pense que le courant de 1.575 A est déterminé par l'état de l'accus qui m'a servi de test.

Je n'ai pas d'accus avec une r.i. importante.

Sur le RS7x0, il y a un réseau de résistances de 0,2 Ω dans le circuit de charge.

Il est clair que la r.i. de l'accus intervient dans la valeur du courant de charge.
Il est possible (ou pas) que les concepteurs ont voulu limiter le courant dans le cas d'accus fatigués par ce type de circuit de charge, je ne sais pas ?

De plus, sur le RS720, la charge d'un NiMH n'est certainement pas stopper par un - ΔU inexistant à C/10.

Par contre, ce RS720 m'épate car il stoppe la charge à 700 mA (soit ~C/3) d'un NiMH de 2000 mAh  à 34°C en surface et 1,50 V juste en sortie de chargeur.
C'est bien avant l'augmentation importante de la température (1°/min).
Il me faut surveiller la tension en temps réel autour de la fin de charge.

Ok pour l'accu qui a servi de test, pour un accu avec un ri grande, il t'en faut absolumnt un ou plusieurs pour justement bien comprendre  
et voir.
parce que avec un accu nikel (0.025 ohm) tu verra rien ou difficilement car le delta sera trop petit
 

oui et justement, elles servent pour le comparateur ( j'suis a 99% sur de mon coup),  
et certainement pas de limiteur (comme celles de 1 ohms du tlg xx)
 
 
 

si tu a un doute c'est facile, soit tu demande a des potes des vieux accus pour tests (mon cas), soit tu fouilles dans les bacs de recyclage
et apres tu le verra de tes propres yeux, le doute ne resistera plus
 
D'ailleurs peut etre que justement sur le 720 ils ont rectifiés la table ? (avec plus d'espace rom ?)  
pour adapter l'afficheur à une valeur approximative (et pas écrit 200mA lorsqu'il injecte 20mA ... mdr)
 

vrai et faux, le ΔU est existant a C/10 ou peut etre détéctée histoire d'etre plus précis et juste.
La preuve irréfutable est justement défois les fausses détections (genre a 1,37v , 1.33v etc..)  
ou ce c.n d' rs700 s'arrette et marque joyeusement "full"  
le d.pk est donc aussi actif (ou un systeme similaire), et je suis à ~c/10 sur le rs700  
Sur le 720 ... à tester si cela à été corrigé ??
 
D'ailleurs j'ai découvert hier que le 1000 C5 est aussi sujet à ce probleme (comme le rs700) à c/10
alors que avec le 1000 b2 JAMAIS vu jusqu'a ce jour, les concepteurs du soft ont étés plus fins, en dessous de 1.4v c'est forcément une fausse détection, et il continue la charge jusqu'a min 1.40v, et ensuite seulement il regarde si d.pk, vu que on parle de la détection.
 

Je te l'avait dit qu'il est bien, comme le b2 (vers modifié aussi) aussi, le c5 peut etre ?? pas assez de recul pour me prononcer définitivement sur ce dernier en version modifiée ...
 
34 degres (si tu avait 20 degres ambiant chez toi), c'est trop, ca te fait un delta de 14 degres, signe caractérstique d'une mauvaise ventilation (ou espacement c'est pareil) .
Imagine si tu charges a 30 ou 33 degres ambiant comme en été c'est souvent le cas, tu va te retrouver à 44 ou 47 degres sur les éléments
apres c'est pas mes accus hein ... je dit ca, je dit rien... c'est les tiens apres tout... mais des potes ont déja donné sur la charge avec une temp élevée, ca cuicui

Bonjour,
 
J'ai acheté un chargeur et des accus chez Lidl récemment et je ne l'es pas encore utilisé.  
J'attendais les manips de jpettebubu. Merci pour tous les test que as fait et les montages, mais moi je m’arrêterai au aerations ^^
Je vais faire également des "adaptateurs" que tu as fait il y a quelques pages (un bout de carton et des lamelles de pile plate), ce qui permet de diminuer la tension de charge si j'ai bien compris.  
Je voulais savoir, avec ce chargeur non trafiqué, si il y a une méthode particulière pour pour charger les accus ?  
Les accus n'ont pas été encore utilisé, je les décharges dans un appareil (comme un flash) et ensuite je les mets à chargé normalement ?
J'ai pris tout type de piles chez Lidl, AAA, AA, type C et D ce chargeur me servira  surtout pour les C et D car je compte m'acheter un chargeur R720 prochainement.
J'ai commandé un flash et je comptais utiliser les lidl pour commencer avant de m'acheter des eneloop.
Y a t il un "risque" d'abimer les accus en rechargeant les AA et les AAA de marque Lidl avec le chargeur Lidl ou vaut il mieux que j'attende d'avoir le lacross ?

Petit REX sur les FAD Amazon Basics :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o08_s00
(reviennent à 6€ les 4, haut dessus des FAD LIDL, mais ca peut servir ceux qui ne veulent pas attendre 1 an ou pour compléter une commande afin d'atteindre les 25€ !)

Elles sont données pour 2000mA & je les ai acheté il y a 1 an tout juste.
Elle étaient stockées dans leur emballage depuis.
Je les ais mises dans des jouets peu groumant en énergie et j'ai trouvé leur capacité bien faiblarde dont une tombée à 0V et non détectée par mon RS700 (je l'ai mise dans un chargeur rapide une dizaine de s avant de la remettre dans le RS700 qui l'a cette fois ci bien accepté) !
Après quelques tests des autres piles, elles sont toutes à moins de 1200mA (700-1000) de capacité, pas très haut (fabrication 2013.04)

Je les ai toutes mises en REFRESH et bilan elle sont plutôt homogènes hormis 1 :
2210
2150
2180
2170
2160
2200
2180

2010

Pas mal pour du 2000mA non ?
J'avais entamé les démarches pour un SAV mais finalement, je pense les garder grâce au REFRESH qui les a bien réveillés !

Quelle est la différence des accus que j'ai avec les accus de couleur blanche ?
http://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] F28P6JR7RN

Si tu utilise le tlg 1000 c5 avec les "adaptatateurs", tu peut y aller sans problèmes, le seul truc a se rappeller:
Avec des accus neufs OU ceux ayant dormi dans un coin OU des accus pourris
 
vu qu'ils sont pas "rodés", je te conseille d'y aller doucement (pas charger à la barbare), et vu que tu a l'afficheur du tlg,  
des que ca à atteinds le chiffre 90%, tu les retire (pas de parano hein, c'est pas à 5mn pres, tu reste pas collé sur l'afficheur )
mais des que tu voit ceci (90%) tu cherches pas à comprendre, tu les enleves, tu sera sur qu'ils seront chargés à au moins 70 ou 80%.
 
Ensuite tu laisse reposer 4heures (plus c'est mieux), et tu les utilise en ne les vidant PAS jusqu'au plus soif,
 des que c'est trop faible, retour au chargeur.
 
ceci pendant 3 à 5 cycles.
 
Non tu les décharges pas !, tu verifie d'abord leur etat de charge avant
Dans ton cobra (parce que si un est trop faible ex: 2000,2000,2000,500 mah) tu va bouziller le dernier que tu va sur-décharger, ou si tu veut faire ca, tu controle alors les 4 accus avant (avec ton tlg 1000 c5)
 
meme méthode pour le rs 700, sauf que la c'est ecrit en volts (v), si ca chauffe (40 degres sur l'accu) OU que ca dépase 1.52 ou 1.53v lors des premieres charges, méfiance, tu les enleve direct du chargeur.
 
Pour tes C(r14) et tes D(r20) meme méthode que pour les AA, tu surveille, et tu essaye de pas trop taper dedans en charge lorsqu'ils sont NEUFS ou vieux ou... voir ci dessus /\
 
Une fois que c'est rodé (accus connus et testés), tu leur laisse faire leur petite vie d'accus    
sans néamoins garder toujours un oeil pas trop loin (meme le rs 700!), l'objet parfait n'existe pas, il peut toujours y avoir un pb  
(meme si c'est 0,000000000001%) c'est un peu comme la ceinture/airbags en voiture ca sert presque jamais à rien, sauf un jour .

le rs est assez flatteur de ce côté, et si tes accus ont leur capacité a chaud, ils risquent d'en reperdre pas mal une fois refroidis.
stocke-les une semaine puis décharge-les a 250 en notant les heures de début et fin de décharge.
quoique, les tiens étant neufs il y a des chances qu'ils tiennent assez bien.

Bonjour,
Suite aux réponses à mon premier message, comment se fait-il que les accus ayant une capacité bien inférieur à celle indiquée sont toujours des Energizer? (me concernant)

Je viens de terminer le Break-in d'accu AA 2450mah pourtant récents que je prend soin depuis le début, la capacité affichée sur mon C9000 affiche 1868mah pour l'un et 1935mah pour l'autre seulement...

Le prix d'un accu 2000mah à 2450mah varie du simple au double souvent. Je me retrouve avec des accus de capacité minable vendues au prix des 2450mah. Normalement, quand on achète des 2450mah, on s'attend que la capacité réelle soit assez proche, ce qui n'est pas le cas pour moi. Certains accus ont parfois une capacité réelle supérieure à celle annoncé, surtout les FAD

Y'a t'il un moyen de récupérer de la capacité à ces accus? Ou ce n'est pas possible?

Même plusieurs break-in ne m'ont rien fait gagner par rapport à la charge normale. J'ai 8 accus 2450mah Energizer non FAD qui ont approximativement une faible capacité (1800-2000mah) après la charge. En revanche mes Energizer 2300mah FAD et 2400mah FAD ont une capacité en fin de charge proche de la capacité annoncée.

@Locke-TDi: pour mon expérience (avec les Energizer)
J'ai arrétté les frais aux 2100mAh (les séries argent metallises), jusqu'a ceux la c'etait correct, apres ca devenait de l'esbrouffe  
(genre tes résultats), en plus ils autodéchargent trop (pouahh), et leur Ri est pas top.
 
Alors que les séries antérieures ou égales aux 2100 (cad 1850 argent ou 1600 ou 1200mAh series or/vert) sont correctes.
 
Ceux la (les energizer), faut pas taper dedans
 (donc le c-9000 pour charger ca... avec des impulsions à 2Amp ...bôf bôf),  
Prendre plutot un rs 700 réglé à 200mA (voir 500 max)
 
J'ai pas tésté les séries FADs en revanche, la .
 
C'est la meme punition pour les uniross 2500mAh (tout pareil que les energizer sauf la capacitée qui est meilleure qd meme)
 
Si tu veut de l'accu grande capacitée ET ou tu peut "taper dedans" dans du type classique, les HR3U (sanyo) sonts biens et la capacitée est au rdv.

Alors ce chargeur décharge à impulsion de 1A apparemment, mais il charge vraiment aussi par impulsion ? 2A c'est beaucoup. si c'est le cas, je me demande vraiment pourquoi il est conçu ainsi.
 
Après le Break-in, j'ai attendu que les accus refroidissent et tenté une charge normale pour voir si je pouvais un peu récupérer de la capacité, sauf que... l'un des accus est considéré "HIGH" (résistance interne trop élevé; 2,17v), il manquait plus que ça. Ces accus là sont colorés Argent brillant/ vert
 
Je possède des eneloop AAA, effectivement ce sont de très bon accus. Je n'avais pas vraiment le choix au début pour l'achat des accus, car les magasins à proximité ne proposait que des energizer... Il y avait des Duracell mais ont été retirés des rayons au moment je voulais en acheté qui étaient pas mal. Mes prochains accus AA seront des eneloop

Bonjour,
suivant ce topic depuis un certain temps déja .
j'ai lu avec attention les explications de jpettebubu .Merci pour tout ça .
j'ai aussi acheté le TLG1000c5 chez LIDL avec des accus AAA et AA et des 9V ,j'ai aussi suivi les indications pour le modifier, mais je me suis contenté de modifier les arrivées d'air et déplacer un peu le câble plat qui touchait le refroidisseur .
C'est ensuite que ça devient plus difficile . Moi, c'est plus la manip avec l'isolant (ticket de caisse) qui me séduit en me disant que la garantie de 3 ans pourrait être conservée en faisant comme ça sur les 4 slots .
Il faut donc mettre en série (côté négatif du chargeur) une diode et une résistance de 100ohms (ces 2 là étant en parallèle entre elles) .
J'ai bon ?
ce montage convient il pour tous les types d'accus (AAA,AA,9V)?
avec les mêmes composants ? ou faut il changer de valeur pour la résistance ?
quel type de diode faut il ?
merci pour vos contributions à tous .
Pour info les images à ce sujet ne sont plus visibles .

 
 
Les blanches sont meilleures car il s'agit en fait d'Eneloop (d'ancienne génération mais Eneloop quand même donc très bon) rebadgées. Je m'en suis rendu compte car il est précisé qu'elles sont d'origine Japonnaise et qu'en plus leur référence est HR-3UTG-AMZN. Or les Eneloop commencent également par "HR-3UTG".
 
Ceci dit les "blanches" sont plus chères et vu le tarif autant prendre de vraies Eneloop...
 
Moi j'ai eu la chance de commander il y a quelques mois 3 packs de AAA de ces Amazon Basic made by Eneloop à 3,40€ le pack. Je n'ai jamais su si c'était une erreur de prix, une promo (mais il n'y avait aucun prix barré au dessus du prix affiché) ou un prix de lancement, mais 12 Eneloop AAA pour 10,20€ j'ai fait une sacrée affaire !

 
Ok merci !
Je viens de remarquer par ailleurs qu'amazon à référencé une nouvelle gamme FAD 2500mA fabriqué au Japon :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] n=13921051

Interessante ton information car ces accus ont pour référence (pour les AAA par exemple) HR-4UTHA-AMZN.
 
Or si j'en crois cet article http://ecocell.com.au/ecocell-info [...] o-use.html il semblerait que cette référence correspondrait à des accus "Fujitsu" qui seraient les mêmes que les Eneloop et fabriquées sur les mêmes chaines.
 
Si mon extrapolation est correcte, on peut s'attendre à de la qualité.
 
Par contre même remarque que dans mon précédent message, à 7€ les 4 AAA, autant prendre de "vraies" Eneloop...
 
Edit : Tiens, un peu de lecture :
 
http://lygte-info.dk/review/batter [...] %20UK.html
 

Salut à tous, est ce que l'un d'entre vous pourrais me dire ou je peus trouver le mode d emploi d un opus bt c3100 en français . Merci

un résumé
http://www.forum-ecigarette.com/le [...] l#p3194590
plus complet mais en anglais (la traduction google est comme d'habitude un peu déroutante)
http://lygte-info.dk/review/Review [...] %20UK.html

les hr3u sont pas forcément des eneloop, surtout si tu veut de la grosse capacitée (2.7Ah max a ce jour si je me souviens bien)
 
".. l'un des accus est considéré "HIGH""
oui c'est justement pour le protéger des impulsions a 2 Amp qui seraient destructrices sur un élément ayant une R.i plus que bôf.
 
"..mais il charge vraiment aussi par impulsion ? 2A c'est beaucoup. si c'est le cas, je me demande vraiment pourquoi il est conçu ainsi."
parce que à son départ, il concu en chargeur rapide, et donc pour charger des AA de 2Ah en une heure il te faut 2Amp de courant de charge.
Et apres pour ls valeurs de charge en dessous, au lieu de reguler I par un découpage rapide et fin, il coupe en tranches pazr impulsions d'une sec.
Exemple si tu veut charger à 200mA avec pendant 9/10eme de sec il envoie ...rien..puis la 10eme de sec il envoie une salve de 2Amp, puis ca recommence etc..., c'est ce que l'on voit sur les graphes d'osilloscope, alors forcément une salve de 2Amp pendant 1/10eme,
c'est pas du continu a 200mA ni les memes tensions aux bornes de l'accu qui sont appliquées.
 
voila
 

Oui, pour les AAA AA C et D  
Pour les 9v il va falloir que je regarde quelles valeurs appliquer, mais ca sera pas une 1n4001 etc... c'est sur
 
Pour la diode (ref), c'est super simple et tu va comprendre
Sachant que tu va passer environ 300-350mA au MAX dedans et que tu va certainement l'emprisonnerdans une boite ou l'isoler ...  
bref ca refroidira pas tres bien, je te conseille au moins une 1n4001 ou une 1n4004 (ou ce que tu te trouve sous la main),  
le tout est qu'il faut qu'elles fassent au moins 1Amp, voir meme 2A si tu est parano comme moi
 
Que sa valeur fasse en gros 0.6v (c'est le cas d'une 4001 / 4004 / etc... ou 450 à 500 Ohms en test diodes),  
et la résistance, elle ne sert juste que pour le retour de la tension vers le convertisseur A/D (analogique digital)  
pour mesurer la tension de l'accu (vu que la diode bloque le retour),
 sa puissance est donc quantitée "négligeable", tu prends ce que tu à sous la main.
 
Attention néamoins, lorsque tu utilisera cette méthode, tu ne pourra pas passer en mode décharger
(refresh la led rouge / vert clignotante) parce que la diode bloque le retour du courant, et la valeur de r (100 ohms) ca serait super long
à décharger l'accu à travers elle.
ET la ref de diode ET de resistance ne s'applique que pour le montage par éléments individuels (ton cas) et pas pour le montage interne
que j'ai posté en photo avec toutes les modifs
ET qui fonctionne extra (décharge refresh  inclus), ca chauffe plus du tout
j'ai testé aussi la détection, nickelle meme avec du AA ni-mh de environ 2Ah et dans plusieurs marques,  
je continue mes tests d'ailleurs avec différentes marques histoire de tester la qualitée de détection et essayer de le planter pour voir ses limites.
 
Merci pour le retour pour les images, c'est le serveur qui est en rade, ca devrait etre dépanné sous peu je pense
 
Pour le refroidissiment j'ai encore customisé (faut virer la petite barre plastique par exemple qui empeche aussi une bonne circulation d'air)
et percer bien en dessous, je referai des tofs prochainement, histoire de vous faire voir les versions terminées (avec l'inter et ou je l'ai mis)

Dites, question pratique : comment faites-vous pour identifier/individualiser les accus que vous testez ? Étiquette collée dessus ? Je commence à m'y perdre dans le suivi de mes refresh...

oui, le marqueur ne résiste pas aux manipulations. suffit d'un numéro par (marque et) type, 2 si t'en as 10+

sotch de masquage, c'est extra, ca tiens suffisamment bien et ca peut qd meme s'enlever proprement, ca coute rien    

 
et apres t'écrit dessus
1852mAh 6.3A  
1) la capacitée mesurée réeelle
2) accu plein a environ 20 degres apres 4 heures de repos apres la charge,  son courant mesuré (max) sur une charge de reférence de ton choix (0.1, 0.2, 0.3ohms, 0.4 ohms) et en fonction de cette valeur tu déduis tres tres vite sa R.i., si t'est un chieur (comme moi ) tu peut aussi mesurer la tension pendant la mesure de I (Accus en débit donc...) avec un voltmetre en +
3) l'année d'achat et si ca à déja eté rafraich (date aussi), facultatif

 
 
 
Merci pour la réponse , j'imagine qu'on pourrait mettre une diode dans l'autre sens pour la décharge .
Sinon pour la modif interne, je ne suis pas vraiment contre ( même si on pert èvidemment la garantie, ça n'est qu'un investissement <15€ ), mais ça n'est pas du tout évident au vu des images .
Le risque de plantage de ma part est loin d'être nul vu mon niveau (électronique et soudure), mais je suis curieux et je suis les infos avec intérêt .  
Et puis mon bc700 fonctionne bien avec les AAA et les AA en attendant .
 

Merci pour vos réponses hpdp00 et jpettebubu , je retiens l'idée du scotch de masquage il faut que je m'en procure, en revanche je ne suis pas sûr d'atteindre le degré de précision de tes relevés jpettebubu

 
tu peux m'indiquer les références qui correspondent le mieux au montage interne ,de toute façon je dois commander ....

c'est épais, si c'est pour faire rentrer dans une lampe faudra trouver plus fin. j'utilise du P90, scotch très fin, et du papier à cigarette...

oui bien sur,
celle utilisée dans mon montage c'est des vieilles "sesco 22R2 (espace) 6640"
des 42R2 6722 iront surement aussi
testé aussi avec succes des MB 256 (la faut en mettre 2 en // pour que ca chauffe raisonnablement, une seule ca va etre trop limite)
 
et plein d'autres au choix (tu prends un databook, tant que ca passe 20 bons amperes tu sera peinard)  
 
surtout faut faire gaffe que ca soit pas du shotty, vu que la la tension n'est plus de 0.6v mais de 0.1v, apres ca roule.
 
l'interrupteur (ou inverseur etc...), fait juste faire gaffe qu'il ne soit pas trop gros (en taille), sinon tu aura des ennuis pour le placer proprement.
 
et les images s'affichent à nouveau, le serveur à été réparé
 
dans les remarques, faire tres attention lorsque tu coupera les pistes, eventuellement mettre du scotch de masquage sur les zones à protéger
pour etre sur de pas déborder avec le cutter, et bien sur de toujours travailler hors tension !!
 
Bien vérifier la qualité des coupures (pistes coupées et strap déssoudé) au controleur.
 
Verifier apres la bonne qualité des soudures, bien placer les cables faire une belle découpe pour l'interr en facade arrierre (*)
et hop on referme joyeusement la boite
 
(*) je vais poster les tofs version finie boite fermée avec l'interr vu que le srvr de tofs remarche.