Reprise du message précédent :
Donc 4 pompes en parallèle avec une cascade de Y c'est bof pour les perfs d'après vous... même sur un circuit assez gros du genre :
 
Pompe 1 -> CPU 1 -> CPU 2 -> CM -> CG 1 -> CG 2 -> CG 3 -> Rad 360 1 -> Rad 360 2 -> Rad 360 3 -> Rad 360 4 -> Rad 360 5 ->
Pompe 2 |
Pompe 3 |
Pompe 4 |
 
Le parallèle m'arrange car je pourrais couper les pompes ou les passer de 5 à 12v comme bon me semble...

Prends des Swiftech MCP-35X, elles sont PWM, comme ça tu t'embêtes pas. Et accessoirement elles déboitent les D5 question pression (4.4m/1050Lph vs 3.1m/1200Lph)

Oui, c'est pire que tout, surtout avec une telle collection de WB et rads alignés en série...
A quoi ça sert de mettre tant de pompes si c'est pour les éteindre ou les sous-volter à mort, surtout en parallèle ?!? Deux boucles seraient ici bienvenues, CPUs d'un côté et GPUs de l'autre, mais ce n'est pas une obligation.

Mon circuit est déjà prévu comme ça et ne changera pas, sauf au niveau des pompes comme je l'ai dis précédemment. Ayant déjà 2 Laing 18w j'aimerais les conserver et en prendre 2 de plus.
 
Je cherche pas à faire des économies, donc si ya la possibilité de faire plus perf pour moins cher je m'en fou, mais je ne veux pas que les pompes entre en "conflit" entre elle ou que le gain soit nul. J'aimerais avoir un truc assez balaise, que je puisse gérer avec une série d'interrupteur et qui soit casable dans 3 emplacement 5"1/4 comme dit précédemment.
 
Donc maintenant que les choses sont claires, pourriez-vous me suggérer des idées qui colle avec mon circuit et pas chercher à refaire mon circuit ?
 
Ps : le fait de mettre 4 pompes comme 30 ventilo dans une config, c'est pour moi et pas pour me la péter, comme le fait de ne pas dévoiler ma config hardware c'est juste pour faire quelque chose d'un petit peu démesuré, fou, débile etc... merci de ne pas me juger la dessus.

Ce n'est pas une question de te juger, c'est juste que 2 pompes en plus n'apporteront rien donc c'est useless

amha, fais plusieurs boucles, ca sera plus efficace...

oublies pas que passé un certain debit, tu ne gagnes absolument plus rien au niveau de l'efficacité de tes blocs... et il te faudra dissiper la puissance de tes pompes...

ce que tu peux faire :
boucle cpu : pompe1 || pompe2 cpu1-cpu2-mb
boucle gpu : pompe3 || pompe4-gpu1-gpu2-gpu3
boucle rad : pompe5-tous les rads en serie
et le tout relié par ton reservoir

Tu vas rien gagner en //
Mets tout en série
Et dans le genre démesuré y'a pire que toi t'en fait pas

http://www.hardwareluxx.de/communi [...] 71-20.html
http://www.youtube.com/watch?v=uice5xHhVlM

vous connaissez ce site : http://www.jab-tech.com/
j'aimerais m'acheter ça http://www.jab-tech.com/XSPC-Acryl [...] -4666.html
ça revient à environ 40€ livré au lieu de 70€ en france...

Et les frais de douane normalement...

Vous auriez pas une idée à combien ils s’élèvent ?

C'est minimum la TVA, donc 19.6 % + un droit de douane selon la nature du produit + des frais de dossier généralement, mais a priori tu es juste sous la valeur de franchise de 45 € (si elle n'a pas changé) donc ton import n'est normalement pas taxé.

Merci

ne pas oublier les 35$ de fdp aux states, pour la moindre bricole a faire livrer en france

bah justement, il y a 7$ de fdp sur ce site ...
EDIT : ils livrent pas en france

pour la france? t'es sur que ce ne sont pas les fdp "locaux"?

perso je cherche un site qui vende un enzotech luna (deja pas facile) sans me taper les 35 fameux dollars

edit: LOL

oui c'est bien ça, 7$ pour les fdp locaux et regarde mon edit

oui j'ai vu, c'est pour ca que j'ai aussi edit

 
c'est peut etre résolu depuis le temps, mais t'as essayé de pincer le tuyau à cet endroit? tu pinces à la main pendant que ça tourne, à plusieurs reprises, normalement ça doit brasser suffisamment l'eau pour remplir toute la largeur du toyo.
 
j'avais pareil quand j'avais le circuit cpu+cg, maintenant que j'ai juste la cg, ça passe nickel, donc c'est très probablement la pompe qui est un peu sous-dimensionnée, même si ça n'altère en rien les performances.

Vous me conseillez quel liquide (bleu) et quel tuyau (13/19 en bleu) ?
merci

Mouais bon et en mettant les 4 pompes en série alors, avec deux réservoirs comme celui là, le gain sera plus significatif ? La pression ne sera pas trop forte pour le circuit ?

 
 
je te conseille des tuyaux bleu masterkleer et du l'eau déminéralisée + anti-corrosion
 
comme ça pas de colorant qui bouches les waterblock (j'aime pas les liquides colorés )
 
sinon du tuyau transparent masterkleer  + liquide bleu thermochill ou primochill (parait que le feser laisse trop de dépôts )

Si je prend ça http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=6724
je dois impérativement mettre de l'anti-corrosion ?
les colorant sont à évité donc

oui tu aura besoin d'anti corrosion : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7449.html
 
prend de l'eau déminéralisée mieuxa : http://carrefourmarket-grandchamp. [...] 35,135.htm
 
(il y en a a carrefour et 1 bidon de 5l =2€ , c'est l'une des meilleure eau déminéralisée, je tourne avec depuis au moins 5 ans et c'est nickel)
 
bon bien sur je te propose ça, tu fais comme tu veux l'eau feser one pure et tés bien aussi mais 5€ pour 1l c'est abusé

Vu les retours, le masterkleer est bof pour les courbures

donc c'est faux ce qui raconte là  

 
 
un peu de marketing  

Bonsoir les copains !

Moi je cherche à avoir un Liquide bleu, mais bleu bleu, pas un bleu turquoise dégeux. Et aussi UV. Je compte partir sur du Tygoon en tube 13/19

Que doit-je faire ?

Liquide UV Bleu + Tube Bleu UV ?  Trop de bleu ?
Liquide transparent + Tube Bleu UV
Liquide UV Bleu + Tube transparent ?

Et surtout quel liquide qui rend le bleu que je souhaite.

 
 
 
déjà le 13/19 c'est plus difficile pour les courbure que le 10/16 (masterkleer en 10/16 j'adore , alors que en 10/13 ils sont myen)
 
aprés j'ai pas testé tte les marques de 13/19
 
(j'ai testé primochill, je les trouves pas mal , mais un poil pas assez souple)

Masterkleer en 13//19, j'en reviens, j'suis pas satisfait... Par contre le tygon

Il y a une différence entre l'eau déminéralisée et l’eau déminéralisée pure ?

Ce n'est pas foncièrement faux, même s'ils exagèrent en prenant largement le cas le + défavorable (en supposant une conductivité de l'ordre de 10 µS/m pour de la flotte déminéralisée ou distillée alors qu'on mesure facilement la moitié de ça en réalité), et ce n'est pas bien difficile à obtenir en pratique, mais 100 fois moins que pas grand-chose, ça fait toujours pas grand-chose... De toute manière, le simple fait d'ouvrir la bouteille augmente déjà sa conductivité avec la dissolution du CO2 ambiant qui va l'acidifier tellement l'eau est pauvre (c'est notamment pour cela qu'il annonce une durée de vie bouteille fermée), on observera déjà une différence si l'on fait le test immédiatement après ouverture ou si on a laissé reposer la flotte à l'air libre quelques heures. La mise dans le circuit va l'augmenter beaucoup plus avec les impuretés ou les ions qui vont rapidement s'y intégrer et augmenter la conductivité au fur et à mesure. Au final, de l'eau déminéralisée ou distillée de supermarché est bien + économique et tout aussi bien...

je pense donc prendre de l'eau démi chez carrefour ou un autre distributeur
 
sinon Il y a une différence entre l'eau déminéralisée et l’eau déminéralisée pure ?

Cette appellation "pure" ne signifie pas grand-chose, ça reste vague. On peut par contre parler de "grade" ou de "type" qui sont normalisés (il y en a 3 de mémoire) et qui donnent l'information sur la degré de pureté obtenu. Le type I est le meilleur, mais aussi le + coûteux, car le traitement est + lourd pour éliminer toutes les espèces présentes dans la flotte (pour des application médicales ou électroniques avec du nettoyage de wafer par exemple qui nécessitent une eau dite "ultra pure" et qui sera utilisée sans tarder). Si on en croit le fabricant, le Feser ci-dessus serait entre le type I et II a priori.

Merci pour les réponses

Vous pensez quoi des embouts Fezer, qualité de fabrication, rotatif, comparé à du bitspower par exemple...

j'ai des feser, jamais utilisé de bitspower, mais ça fait sont boulot quand on ne lui en demande pas trop. si y on applique trop de tension latérale, ça fuit ! j'en ai fait l'expérience, malheureusement... mais tant qu'on l'utilise avec soin, aucun souci. presque 2 ans sans fuite pour ma part

Mon retour

Liquide:
Primochill blue: dépôt et décoloration après 1 semaine
Feser F1 blue: rien a dire et colorant parfait

Embouts: docmicro a coiffe et alphacool sans coiffe: les rotatifs sont géniaux et a moindre coût. Mention spéciale aux alphacool qui ont de la geule en 90'.

Tuyaux:
 feser 10/13: courbes horribles il est trop rigide
Docmicro(masterkleer) 10/13: rien a dire il fait son taff.

Perso j'ai des 45° feser. Rien a leur reprocher. Avant j'avais des noname imitation koolance qui fuyaient des le premier jour.
 
Mes feser sont vendus par 4 et ressemblent aux bitspower (ce sont les adaptateurs. Ps ceux directement avec coiffe)

J ai eu des 45 feser avec embout à coiffe intégré, une plaie j'en ai pas un qui n'a pas fuit, par contre les adaptateurs 45 sans embouts n'ont pas l'air d'avoir ce soucis.
 
Les bits suffit de regarder sur le forum le nombre de personnes qui ont eu des problèmes avec, aujourd’hui je tourne avec des 45 koolance, ils sont un peu moins beau occasionnent un peu de perte de charge par contre je na i jamais eu le moindre soucis de fuite avec mon circuit tourne depuis 1 an

Ok donc ceux là devraient être pas mal ? J'aimerais les mettre deux par deux pour faire des 90° moins restrictif que des 90° en un embout... Ça pourrait le faire ?

Ces derniers ont plutot bonne presse mais pour faire un 90°, ce que je fais aussi avec les miens, je te conseille de faire attention à ne pas appliquer trop de tension