Reprise du message précédent :
ha oki  

Haaa la P5B deluxe.  
 
Ma première mobo.
 
Truc de fou pour l'OC quand on y connais rien, suffit de monter le fsb, tester, monter le fsb tester, monter le vNB monter le fsb etc...
 
+1 pour virer la plaque du rad NB et le ventilo de 40 par-dessus.
 
Pour la P5E suffit de forcer la ventil sur les rads stock avec un antec spotcool.
 
http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] d=MTA0MQ==

cay moche le spotcool
 
le NB de la p5e ne chauffe pas des masses avec mon e6600 @3GHz, je pense que ça devrait passer ou sinon au pire, je remets le 40 par dessus en le sous-voltant
 
mais c'est clair qu'elle est loin d'être morte la p5b. ce qui pourrait me faire mettre la p5e à la place serait d'avoir le pcie 2.0 afin de voir si ma x2 s'exprime mieux et accessoirement, si mon e8500 a de meilleurs résultats avec, mais je n'ai pas encore testé. si effectivement ça passe mieux, je change direct

lu all.
je voudrais vous demander votre avis concernant un ptit upgrade de mon WC. commençons par une ptite illustration de ce que j'ai actuellement :
 

 
dans le circuit j'ai un E8500 @ 4GHz (1.4v, C0 oblige ), le NB de ma p5b dlx et ma 4870x2.
 
mes t°, en ce moment par exemple : (ventilos XL2 à 40%)
ambiant : 25.8°
eau : 32.5°
cpu : 44° (avec speedstep, soit @ 2.5GHz)
gpu : 38° (underclocké à 300/300)
 
en burn cpu seul => 55°
en burn gpu seul => 58°
 
ventilos à 100%, je gagne à tout casser 5°.
 
le souci c'est qu'en burn cg+cpu, ma cg fait grimper la t° de mon proco en flèche; jusqu'à +20° sur le proco avec un ptit oc de la cg sans oc, c'est déjà du +15° au moins.
du coup, alors que mon oc cpu est rock stable avec test orthos + occt cpu pendant plusieurs heures, il suffit que je fasse orthos + occt gpu pour que des fois orthos me signale une erreur cpu au bout de quelques minutes je ne sais pas si ça vient de la montée en t° puisque même à 75°, le cpu devrait bien tenir. quoiqu'il en soit, à 44° en idle, c'est déjà beaucoup je trouve.
du coup, je me demandais si un double circuit serait vraiment intéressant ou bien si le simple rajout d'un rad 240 serait suffisant pour faire baisser tout ça. (pas dans ce boitier bien sûr )
merci d'avance pour vos avis éclairés
 
ps : j'ai trouvé un ptit worklog sympa avec le boitier que je veux me prendre >>ici<<

 
C'est pas le meme, regarde l'alime est en bas!
 
Et franchement se payer un boiter pour le water et au final avoir encore un moche rad a l'arriere pas integré ca craind  

Ben, 75°C, c'est quand même beaucoup pour un CPU. M'enfin, tu prends tes temps dans les conditions "extrèmes", ton CPU et ta CG ne seront jamais autant stressées en conditions réelles, essaye plutôt après une bonne séance de jeu de mesurer tes temps, ça devrait être bien plus acceptable

@ Newbee  
Ajoutes un 240 voire un 360.
 
Perso on va encore me prendre pour un fou mais bon le 360 pour moi est tout juste suffisant pour la 4870X2.
D'ailleurs j'ai pu lire dans ton topic que la température du LDR montait à + de 40°.
 
Cherche pas plus loin, tu peux laaaaaaargement améliorer tes temps en ajoutant un rad.
Vu d'où tu pars, le 360 serait pas un luxe.
 
Perso ta température de LDR en idle est la température ou ma config s'arrête en full avec la même température ambiante.

j'ai testé en jeu, et j'ai environ 60° sous cod4 (65° en journée), sachant que ce jeu ne pompe pas du cpu à donf.

ptet rajouter un 360 (si j'arrive à le caser ) et voir ce que ça donne. au pire, il sera toujours là si je veux faire un double circuit, mais comme je n'ai pas envie de refaire tout le water en cas d'insatisfaction... c'pour ça que je voulais surtout savoir s'il y avait une grosse différence entre disons 2 circuits en 360 et 2x360 en 1 circuit

Le prix et la facilité d'intégration changent énormément.
 
Pour les perfs, elles différent, mais si la pompe pousse assez fort ça jouera pas à grand chose.
Simple circuit c'est plus simple, moins cher, presque aussi perfs.
Faut juste faire gaffe à diminuer les PDC au max sur le circuit (12/19).

sisi c'est le même, on peut mettre l'alim en haut ou en bas, au choix. ils fournissent même un truc bidule pour relier 2 alims
ouais, clair que c'est pas le top à l'extérieur...

bah pour l'instant mon boitier est grand ouvert, j'ai eu la flemme de tout réinstaller avec la nouvelle alim
 
pour les +20 sisi, en oc la carte à 800 (au lieu de 750). en jeux, avec cod4 j'ai 65° en journée

et avec mes 10-13 et ma laing 10w ça passerai? z'aime po les gros toyos

Ca commence à être chaud.
 
Oui mais pas avec ce réservoir là.
Il pourrit les perfs de la pompe en plus d'être peu pratique à purger.
Donc un simple top plus réservoir classique.
 
Ou tu passes à la DDC 18w mais c'est plus le même prix.

je suis tombé sur un worklog pour un double circuit dans ce boitier
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=296325
un peu bourrin quand même comme intégration je trouve!

dans ce cas, niveau prix ça revient aussi cher que de faire un double circuit
 
pour le réservoir je vois pas trop comment ça pourrit les perfs. je me disais justement que ce n'était pas le cas étant donné qu'il est au dessus du top et qu'au final, c'est comme si j'avais le top qui fonctionnait sans, sauf que le liquide est brassé un peu plus.

C'est faux ce que tu dit r34 les top tank sont bien plus efficaces que les reservoir separés(+ debit], simplement newbee en a un merdique depuis le debut, falait prendre un top tank ek ou xspc, c'est les meilleurs.
 
Ta pompe debit bien? tu sens bien la pression si tu pince un toyo?
 
Plus de bulles dans ton circuit?
 

En gros en terme de perfs, le top avec réservoir est plus proche de la pompe stock, en restant plus perfs tout de même, que de la pompe avec top plexi et réservoir séparé.
 
Il y a des turbulences et le liquide arrive en flux turbulent dans le corps de pompe avec le top tank.
 
On cherche à avoir le max de turbulences dans les waterblocks, mais dans les tuyaux on a du flux laminaire.
Or quant un flux laminaire arrive dans la pompe son boulot est bien plus facile.
 
edit :
http://martin.skinneelabs.com/
 
Allez faire un tour sur ce site et je vous encourage à télécharger le Martin flow rate estimator.
Il y a tout ce qu'il faut pour estimer le débit dans un circuit.
Le xls n'est plus à jour les waterblock sont "anciens", mais quasiment toutes les pompes sont répertoriées avec plusieurs tops.
Et dans tout les cas, le top tank est moins perfs qu'un top + réservoir séparé.

j'essaierai de voir pour le débit ce soir, mais je pense que ça turbine pas mal étant donné que quand j'avais le couloir de bulles au début, ça faisait comme un fil blanc tellement ça allait vite. mais là effectivement, il n'y a plus de bulles.
 
xspc, tu parles de celui-là? http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
j'avais lu sur des forums que le plexi avait tendance à se fêler et puis même, niveau place, ça ne passait pas. mais au départ c'était un de ceux que je voulais prendre..
 
sinon quand je cherchais, je n'avais rien trouvé au sujet du modèle que j'ai pris. le peu de retours était positif, mais c'était essentiellement des gens qui débutaient en WC et donc, pas d'avis d'expert. au départ j'avais pensé à ça aussi :
 

 
mais j'avais peur d'être limité en espace dans mon boitier (pas de baies de libre et sa largeur m'aurait obligé de le décaler vers l'intérieur du boitier, ce qui aurait compliqué la connexion avec le NB à cause de la longueur de la cg)
 
sinon, boitier commandé chez ldlc. j'essaierai de me renseigner combien ça coûterai de faire peindre l'intérieur en noir; si c'est pas trop cher, pourquoi m'emmerder au prix auquel je l'ai payé, je pourrai bien lâcher quelques € de plus
mon armor jr, je l'avai fait à la bombe sans "traiter" la surface d'abord et du coup, au moins coup de tournevis ou autre, la peinture s'écaille. d'ailleurs pour faire ça bien, faut absolument donner un coup de papier de verre avant d'appliquer l'apprêt ou on peut l'appliquer directement sur la surface même si elle est lisse?
 
R 34 >> par rapport à mon top tank, je me demande si le flux est vraiment turbulent car l'eau arrive dans le top et repart par le top. de plus, l'échange de liquide entre le top et le tank se fait par un minuscule trou d'à peine 5mm de diamètre. est-ce suffisant pour impacter le flux?

A quand un watercooling super HB??
 
 

never! ça coûte trop cher pour être honteusement bidouillé  

C'est pas tellement le trou de 5mm qui est génant en soi, c'est le fait que il n'y ai rien pour canaliser le liquide pour passer dans ce trou et le fait que le liquide soit remué par le retour du circuit qui gène le truc.

 
Ben voila dans le test de martin il est bien demontré que le top tank xspc est the best of the best   , do,c je comprends pas ta conclusion ?
je retrouve plus l'autre comparatif dans lequel le top top ek bat le top xspc, il etait pas encore dispo lors du test de martin....
 
Sinon c'est vrais que ca se joue pas a grand chose mais faut pas oublier que les top tank c'est aussi un gain de place et plus facile a integrer

Le top XSPC est le meilleur oui, mais avec un top tank, les perfs de la pompe baisse.
 
C'est pour ça que je dit que c'est mieux d'avoir un XSPC et un réservoir à côté, plutôt qu'un réservoir intégré au top.

j'ai fait le test hier, je sens bien le ldr qui circule mais je ne sais pas à quel point je suis sensé le sentir
 
par contre, si je vire simplement le wb nb qui m'a l'air de bien casser le débit, vous pensez que je gagnerai en t°?

 
Si tu pince le totyo avec le pouce tu doit bien sentir la pompe qui pousse, sinon c'est signe d'un debit insuffisant, c'est pas facile a deceler comme ca si t'a pas d epoints de comparaison...
 
Virer les elements restrictifs est le meilleur moyen pour gagner en debit.
 
Essaye de trouver un wb nb lpdc ou d ele remetre en airco pour tester,  ton rad 360 est aussi insuffisant je pense pour cpu oc + dual gpu oc.
 
Sinon y'a les diverses optis comme virer les coudes, optimiser le trajet de l'eau avec le moins de toyo possible, mettre une juppe sur le rad aussi ca peut permetre de gagner des degrés pour pas cher.

+1

merci pour vos conseils
 
effectivement, je ne sens pas que ça pousse particulièrement, je sens plus une vibration
 
pour le bloc nb, il va vraiment sauter puisque je vais mettre la p5e à la place de la p5b, et comme je n'ai pas envie de découper du heatpipe de nouveau... les rads de la p5e ont l'air de bien faire leur boulot, je vais pas leur enlever ça pour me compliquer la vie à vouloir tout wc.
 
pour les coudes, je n'en avais que 2 de 45° (feser, donc <10 interne ) : 1 sur le nb côté pompe et 1 sous la cg, côté rad. en virant le nb j'en aurai déjà 1 de moins et avec plus d'espace en dessous de la cg, je pourrais ptet virer celui là aussi. et la liaison nb cpu était assez longue aussi pour pas que ça pince, donc ça va virer aussi. au final, ça devrait être pas mal. je vais voir si je peux caser un autre 360, mais sans découpe ça va être rik rak. je pense donc rajouter un 240. vous me conseilleriez lequel? un rs240 irait ou faut vraiment viser gros? d'un autre côté, j'ai pas envie de trop dépenser non plus et puis même si je mettais un 360 de plus, vous pensez que ça pourrait chuter de combien avec le débit amélioré?

bof le NB de ma p5e chauffe pas mal quand même

et t'as augmenté la tension du nb ou bien ça chauffe d'origine?
le souci c'est que si je vire le rad nb, bah faut virer le rad sb et étage d'alim. wc tout ça, bonjour la perte de débit  

Rien de grave comparé à un 680i je pense.
 
Une simple ventilation sur le rad de la carte mère fera l'affaire puisque je refroidi bien ma P5E64 WS evolution comme cela.
 
Le RS240 ira bien oui, mais les rads c'est un peu comme AXE, plus t'en met, plus t'en a.
 
Pour ta pompe un petit truc pas cher qui augmentera ses perfs :
 
http://windycj.pixnet.net/blog/post/6590735
 
Si le bruit te convient pas, tu pourra toujours revenir en arrière.

Tu pourrai faire un test dans ce genre la :
 
Mettre des ventilo puissants sur ton rad et les faire tourner a fond,ensuite tu lance ton full burn cpu + gpu
-si ta temp cpu est meilleur t'est rad limited
-si la temps cpu bouge pas t'est debit limited
 
 
 
 
D'autres avis ?

Non c'est plutôt bien résumé.

d'entrée de jeu je peux dire que le bruit ne me conviendra pas ma tour est juste à côté de mon oreille et déjà, le bruit de la pompe en 10w m'embête

mes xl2 sont à 900rpm et en les poussant à 1300, je gagne 2-4°. par contre je n'ai pas de ventilos plus puissants pour faire le test ou du moins, je n'en ai qu'un. bon, déjà avec ce que j'ai on peut dire que c'est plus rad limited que débit limited alors.
par contre, fait chier, je voulais acheter chez opium pc pour m'éviter les fdp mais comme leur site est hs, je peux même pas voir ce qu'ils ont en catalogue/stock
je comptais prendre les cooler master en ventilo. j'ai vu un comparo où ils étaient super bien classés! et dire que j'avais hésité à les prendre au début (leds bleueus   ) mais comme les specs avaient l'air un peu tirés par les cheveux et qu'il n'y avait pas encore de tests, j'ai opté pour une valeur sûre, les xl2.

en fait, je crois avoir trouvé une solution économique; mettre le radiateur dedans en utilisant des passe-cloisons :
 
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065353.html
 

Vu la config tu est forcément en manque de rad.
 
Peut-être de débit aussi, mais c'est un peu moins sur.

Je déconseille les R4 pour un rad à l'horizontale : j'en ai trois sur mon 360, et ils font un léger bruit (inaudible une fois dans un boitier) qui me laisse penser que leur durée de vie ne va pas être énorme ... Les XL2 par contre, excellents

si par léger bruit tu parles d'un cliquetis très discret, c'est ce que j'ai sur mes xl2 (cf >> ici << )

Ah ? Bennn, j'ai pas ça sur mes XL2 (et pourtant, je suis vraiment pointilleux en ce qui concerne le silence) ... Comme quoi, ça doit dépendre du ventilo alors.

bah ouais, doit y avoir des mauvaises séries
sinon point de vue perfs ou perf/silence, tu trouves que les R4 sont mieux ou tu préfères les xl2? (en dehors du cliquetis bien sûr )

bon les mecs, c'est la m*erde
j'ai récup le boitier hier et j'ai passer des dizaines et des dizaines de minutes à l'inspecter minutieusement et conclusion, je ne vois pas comment caser un 360 et un 240 à l'intérieur...
d'une, la photo que j'ai mise plus haut et tout sauf contractuelle et là, c'est vraiment à l'opposé! on y voit à travers la vitre 2x120 en extract mais il est impossible d'avoir cette configuration sans charcuter le boitier! comme on le voit ci-dessous (photo tirée d'un autre fofo), il y a une cage d'alim sauf qu'elle est rivetée et ne peut être démontée! (c'est con, j'étais persuadé qu'on pouvait virer la cage...)
 

 
en façade, la cage à dd bouffe 3 slots, il m'en faut un autre pur le rhéobus et encore un pour le graveur optique. du coup, ça laisse à peine un peu plus de 26cm. or, un 240 fait 27cm! donc c'est mort aussi!
 
avec le top du boitier, pas possible non plus de caser un 240, même en découpant puisqu'il y a la cage d'alim et un truc muche en plastique vers l'avant du boitier qui gênent
 
en l'état, on peut caser un 240 en bas du boitier ou alors, un coup de dremel et on agrandi le trou pour un 360, mais toujours pas de place pour un rad supplémentaire...
 
solution 1 :
on se fait pas chier, 360 à l'extérieur comme actuellement (ou comme sur la photo) et 240 en bas.
 
solution 2 :
on revend et on se fait pas chier
 
 
ps : accessoirement, ma chérie a failli tomber dans les pommes en voyant la taille du machin "c'est quoi ce truc?! un radiateur?? on va le mettre où???"

Aie aie aie, comment ca se fait que le boitier est different si c'est la meme reference? je comprends pas...
 
Sinon tu a pris un deuxieme rad 360 ? avec une appaiseur pareil je vois pas quel boitier pourrai acceuilir un mastondont pareil, c'est l'equivalent d'un rad extreme!  
 
Pour les cage a lecteur optique, tu perce les rivet et tu les deplace a ta guise, mais il faut une perceuse et des rivets pour refixer.