Reprise du message précédent :
Je pense pas que les top de D5 soient très utiles pour une laing 18w.

 
Test de 2 top sur skineelabs:
http://skinneelabs.com/ddc_ek-v2/
http://skinneelabs.com/ddc_watercool/
 
Grand comparatif sur l'archive du site de Martin liquid labs:
http://martinsliquidlab.i4memory.c [...] sting.html (sur 10w)
http://martinsliquidlab.i4memory.c [...] sting.html (sur 18w)
 
Mon p'tit dossier sur les débits en pratique:
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] ratique...
 
Niveau perf >  On peut gagner presque +100% de débit et +10% de pression théorique (pompe à vide)... mais au final on gagne maxi 1° en pratique sur le cpu... bref, ça change rien.
Niveau silence > Aucun idée... jamais vu de test en ce sens.
 

Lors qu'un circuit contient un wb cpu et un wb gpu, es ce que les température doivent être les mêmes ?  
 
et si l'autre est en IDLE ?

Ya pas de DOIVENT, mais en général, t'a un compo qui réchauffera la flotte, et donc l'autre compo.
Perso, en idle, ma CG est à 26°c et le proco à 31°c, mais si je lance un OCCT CPU, le proco vas monter à ~40°c, et la carte vas prendre ptète 4/5°c dans la tronche...

Impossible de répondre.
Ca dépend du cpu et du gpu, de l'oc de chacun, de la charge de chacun, de l’efficacité de chaque wb, du bon contact du wb sur le gpu/gpu, etc...

perso en idle ma cg est a 26, et mon proco entre 30 et 40 selon les cores

en jeu la cg n'atteint pas 35° alors que le proco depasse les 50

hd5850 @ stock + 2500k @ 4.5ghz / 1.36v
rad 240 fin + 280 epais @ 900rpm

le seul element ou la temperature est la meme partout, c'est la flotte, si un element chauffe (burn), l'eau va chauffer, donc faire chauffer le 2e block, et ainsi de suite...

ex : lors d'un occt "normal", seul le cpu chauffe, disons qu'il rechauffe ta flotte de 10°, si ta cg etait a 20° avant occt, elle sera a 30° pendant, meme si elle n'est pas en burn

 
Ok pour les ventilateurs, je vais prévoir ça, il faudrait ce genre de ventilateur là, c'est ça ?
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8409.html
Pas trop bruyant à votre avis ?
 
Pour la pompe, je suis d'accord avec toi, de mémoire elle m'a été vendue comme tel (sur ce fofo) et je n'ai jamais pu reconnaitre le modèle exact et la manip pour remettre la pompe en 10W... Quelqu'un saurait me dire avec quelques photos ?

Pour les photos, ça traine sur le net (et aussi dans ce forum ou sur nokytech).
Mais j'ai plus les infos en tête.

Déjà essayé de cherche, je suis perdus entre les versions de PCB et les modèles, j'y comprends vite plus rien

http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3490_1.htm
 
Voila ce qui devrait t'aider a la repasser en 10w

 
 
Ok merci poisson rouge pour les liens....
donc en gros peu de réelle interet

tout le monde! J'ai une pitite question..! Je pose un waterblock Ek Bridge edition sur ma nouvelle HD7950...  
 
Le sens de circulation du fluide et la disposition du circuit font qu'il serait plus aisé d'inverser le sens de mon waterblock (faire entrer le fluide par la sortie du WB).
 
Y aura t'il une grosse incidence sur mes perfs? Si vous avez de petits conseils je suis preneur!

de mémoire, y a pas de d'entrée/sortie sur les block de carte graphique
 
après je connais pas AMD et les block qui vont dessus

Merci Tistou mais dans ce block il y a un sens et même une jetplate comme sur l'Ek HF

 

Après, tu peux tester (quitte à virer la jet plate)... on est pas à 2-3° près sur une cg.
Ca me rappel le 1a-hv2 (si je me souvient bien) qui était plus perf en inversant in/out (moins de pdc, donc plus de débit, ce qui faisait plus que compenser la perte de perf).

Merci PR! La sagesse a parlé! Je vais voir , heureusement que je vais être en vacances pour realiser ces petits tests!

Yo,  
 
Question esthétique, j'aimerais savoir si vous préfériez avoir:  
 - Un res type Frozen Q + eau démi avec toyo de couleurs
 - Un res type EK + feser avec toyo transparent.
 
Le Feser fait vraiment de gros dépôts?  

j'ai eu du liquide feser orange pendant 6 mois, un peu de depot mais rien de grave
 
la j'ai du colorant bleu feser a diluer dans l'eau demi, mieux pour "gerer" la couleur desirée, mais j'ai pas encore démonté pour voir si depot il y a

Ok, et niveau du look du res? j'pense prendre du liquide koolance bleu.

Si des spécialistes des embouts et du WC en général pouvaient passer viteuf sur mon topic d'estimation, je leur en serais fort reconnaissant
 
>C'est là !<

j'ai toujours eu que des tuyaux transparents, mais disons que les tuyaux colorés sont plus homogenes au niveau du rendu, avis perso

la avec mon liquide freactif UV, il me faudrait des leds UV sur mes fans pour bien faire

depuis la couleur est moins flashie, alors que ca fais 1 mois et demi qu'il est monté

T'as remarqué la présence de dépôts? J'hésite entre du koolance bleur (j'ai vu des remarques très positives dessus) et de l'au démi faut que je réfléchisse

Du toyo 10/16 passerait il sur des embouts 10/13 ?
J'ai des bitspowers, mais pas envie de tout racheter pour changer la taille du tubing

La réponse est dans la question...
Embout cannelé 10mm => toyo 10/13 ou 10/16, osef puisqu'il n'y a pas de limite externe.
Embout à coiffe => il faut pouvoir insérer la bague (la coiffe quoi) sur le tuyau, or avec 3mm de moins ça risque d'être dur. Ou alors en forçant comme un boeuf (déjà que je trouve pas ça facile avec les bons diamètres ), et je garantie pas l'étanchéité...
 
Pourquoi vouloir changer de toyo, en fait ?

Merci, je m'en doutais bien..
Du 10/13 dans mon 800D je trouvais que ça prenait pas asser de place !
Mais bon ca me gène pas plus que ca, c'est juste que je voulais changer de tuyau car ils commencent à ternir.

EDIT: avec embouts à coiffes

 
 
J'ai un projet un peu fou, j'aimerai avoir votre avis.
 
Est-il possible de faire un water avec ... un aquarium de 150l ?
L'idée serait d'utiliser le volume d'eau pour dissiper la chaleur et monter un rad de 4*120 ( les rad carrés ) en bout d’aquarium pour refroidir toute la flotte. Du coup il y aurait 2 pompes immergés, une qui envoie l'eau dans le pc et l'autre qui envoi l'eau dans le rad.
 
Ca parait dingue mais j'pense que c'est faisable. J'ai déjà tout le matos en fait    Sauf les 100L d'eau déminéralisée + additifs  

met y des poissons aussi  

 
C'est faisable et c'est sympa car tu mettrais un moment pour chauffer l'eau

si tu fait pas du h24

Bah, y'a les rad de présents donc un refroidissement optimal

Par contre pour le liquide il me faut quelque chose pour aller avec l'eau déminéralisée et surtout pas toxique

Bah, tu prend du liquide de refroidissement pour voiturer en gros bidon et cela ira mais bon, 150l, c'est beaucoup quand même
Si tu veux mettre des poissons, faut juste de l'eau normale mais pas, je sais pas si c'est efficace pour la dissipation

Non mais je ne mettrai pas de poissons    Le LDR pour voiture est toxique un aquarium n'est pas fermé comme un réservoir de water je pensais mettre un film plastique sur le dessus pour éviter une éventuelle évaporation.

pense a mettre un léger poids de façon a se que la condensation se concentre sous se point et goutte dans le liquide

 
boh, franchement, c'est pas en en ayant à l'air que tu va t'empoisonner. Mais vu la quantité tu te ruinerais, prend de la flotte

Oui eau demin + LDR de voiture. 5 litre d'eau demin ça coute 1,5€. Donc j'en prends 20 et le reste ça sera du LDR. Il fait 120L l'aquarium en fait.

Fait chere le refroidissement au final

ouai 45€, 50 grand max.

le ldr de caisse ça coute relativement cher quand même, 10€ les 5L c'est un minimum, donc pour faire 100L ...

t'en trouves facilement a 5€ par litre, m'enfin bon..

Ouai mais je dilue. 100L d'eau demin + 20~25l de ldr.

c'est beaucoup plus réaliste mais ton post au dessus conclut l'inverse, erreur?