Reprise du message précédent :

Re les zamis !

Alors petit bilan, finalement j'ai racheté du P400 pour poncer plus rapidement le IHS.
Je l'ai dégagé en 1 bonne heure. En faite le centre s'est dégagé tout de suite mais les contours -_- oh mon dieu.
En rentrant ce soir du sport, j'ai reponcé mais cette fois en P600. Même problème, le centre parait plus "fin" mais les côtés encore bien flou. Il me reste encore le 1000.
Sinon j'ai un vieux E6600 qui traine. Il supportait 3,6Ghz pour 1,5V mais comme les contours étaient plus élevés, la température était clairement mauvaise. Si j'arrive a la rendre bien plat avec mon thermalright poli en contact, je devrais toucher les 3,8Ghz avec un peu plus de Vcore. C'est tout sauf dégueulasse avec un 65nm aircooling.

Sinon objectivement, pour ceux qui ont peur de polir, je leur recommande de le faire que sur le radiateur du CPU, et limite que en P400 ou P600. Je m'attendais a des rayures immenses et très profonde. Elles restent suffisamment fine pour qu'avec un peu de pate thermique la température soit bien meilleure que les stries de 2mm de profondeur initial. Le poncage avec un grain plus fin étant purement esthétique. (toujours selon moi). Et puis les 800kg du Thermalright n'aident en rien. Le E6600 doit être plus agréable cela dit.

Si tu veux faire don de ton vieux E6600
 
800Kg
 
 

t'as mal lu bubu9400, c'est un E66000 !

 
Ah.. c'est l'inverse de mon E6600 en cours de traitement: les bords tout de suite, et le centre, il m'a fallu 2 heures avec du P500 pour en venir à bout...  
 
Ton IHS devait être bien convexe si tu as gélèré pour rattraper les bords...

Désolé pour le 800kg. La il faudrait une grue pour le poncer j'ai écris cette anerie dans la précipitation. Sinon pour le E6600 je l'avais eu en OEM. Je croyais qu'il était plutot classique pour les fréquences qu'ils acceptent mais je me rends compte qu'il est plus docile que la plupart.  
Sinon mes températures avec mon Thermalright était surement bonne du fait que le rad était concave et non convexe. Le contact sur le proc était donc plutot bon.  
Après demain je recois de la IC diamond et un Scythe ultra kaze en ventilo, je vous dirais les gains si il y en a par rapport a un tricool, de la AS5 et non poli.
Bonne nuit les zamis

Prises de vue diverses en fin de traitement (à divers stades, non fini):
 

 

 

 

 

 

 

 

 
On voit que selon l'angle...

SkymoD
 
Très jolies photos (sauf la dernière bien sur )
 

Wé, il marche bien ce Canon mais faut l'apprivoiser

Bon c'était le bouton power qui était dessoudé...Alors le CPU affiche 28°C en idle sous speedfan, pas mal je trouve.

Skymod, tu as délibérément poli le borde du IHS pour avoir un contact optimal avec le rad, ou c'est en poncant naturellement ? Car je me disais que chez moi aussi les bords sont plus élevés. Autant faire comme le Q6600 et les retirer. J'ai de meilleurs températures avec ce dernier d'ailleurs; (merde j'avais pas dit bonne nuit ? -_-)

 
 
+1 c'est pas l'appareil qui fait la bonne photo*.
 
 

 
Monitore tes  cores avec RealTemp, pour voir: chez moi, le Tcase est stické à 28°C sur un E8500, et ne descend jamais en dessous... Sur les cores, un des deux est stické à 41°C (Tjmax = 100), alors que l'autre descend jusqu'à 12°C plus bas... Au-dessus de ces valeurs planchers, les deux cores affichent une température quasi symétrique.
 
http://derives.1.free.fr/RT.txt

 
Comprends mal ta question... Dans l'historique du traitement de ce E6600, en travaillant à plat sur une plaque de verre, c'est tout naturellement que le pourtour s'est déplumé en premier, et ce très nettement. Ce qui veut dire que le centre de l'IHS était en "forte" dépression par rapport à la périphérie (au contraire de mon E8500 ou c'est par la périphérie que j'ai terminé, car légèrement bombé).  
Y'a pas un modèle qui montre les mêmes défauts... Précédemment, avec un ultra120 première génération et un E6600, j'avais gagné 6-7°C  en traitant les deux.

@SkyMod, problème de balance des blancs sur ton ixus... ce qui provoque le côté "jauni" de toutes les photos, surtout si tu as un éclairage genre halogène, fluorescent ou incandescent.
Mais bon, en mode auto ou programme utilisateur, faut pas trop en demander.
 
Ceci dit, on voit bien le travail
 

 
dans le même genre, 7/8° avec un quad b3, mais je n'avais pas passé 3 heures à poncer.

c'est pas un Ixus, mais un Powershot A650IS.
 
J'ai pas travaillé la balance, juste cherché un éclairage (tungstène) pour mettre en valeur l'état de la surface, et réduit le zoom sur certaines prises pour rester "réaliste". Je ne suis pas photographe, j'utilise le plus souvent le mode auto... priorité au geekisme
 
C'est jaune à cause de l'ampoule, c'est sûr

tu devrais essayer en mode P, puis choisir ton iso (assez haute, mais pas trop pour éviter le grain), puis choisir la WB (white balance) en fonction du type de lumière... et là, ensuite, lors de ta prise de vue, vérifier ton ouverture, la prendre un peu moins grande pour obtenir une bonne profondeur de champ... donc du détail sur plus de profondeur...
 
et comme t'es à la retraite, tu peux faire de bons essais !!  
 
le mode auto est une moyenne, que tu sois à la neige, dans une église, dans un salon, à l'extérieur, à la plage, sous la pluie... imagine tous les types de lumière et conditions...
 
Le mode auto en photo, c'est comme le mode auto pour l'overclocking, t'oublies !!!

Je note
 
Jusqu'à maintenant, c'est le(s) PC qui me prend le plus de temps

j'imagine... mais là, ici, t'as de la bonne lecture, à boire et à manger, bien sûr, t'as aussi de l'humour, du "strange" avec le W... ( ) mais ça, on n'y peut rien, on a beau lui dire... c'est un peu notre "virenque", il est bon, mais faut pas qu'il cause...
 
bon je sors... et je continue de bosser...

En général, les threads auquels je participe sont assez animés

non, pas vrenque, pas de dopage ou alors uniquement en vcore de son pacemaker je dirais plutot candeloro, je n'ose pas dire JCVD
 
au fait quitte a poncer, je pensais le faire aussi pour les rads sur le haetpipe de la p35ds4... quelqu'un a essayé? quels gains puis-je attendre?

ouais, c'est bon ça, JCVD... JCVD c'était déjà pris, alors il a pris W...
 
sinon, il y a aussi ... Pascal Nègre !!!  
 
ça se passe ici pour comprendre... http://www.cafe-froid.net/technolo [...] r-la-poste
 
de la pure...  

non je ne prends pas le risque d'insulter le wolf il va venir me bouffer la nuit quand il sera garou ^^ je veux profiter de mon quad longtemps autrement je le laisserais aller a 90°
 
ps: excellent lien myg'

 
Il y a souvent 5° à gagner simplement à changer la pâte thermique de qualité moyenne et déposée à la louche en couche épaisse et isolante, au montage de la CM.

 
On pensais à peux près la même choses, juste que je pensais pas que poncer très fin, pouvais encore faire gagner, mais je pense pas de beaucoup.
 
Merci de la réponse.
 

Skymod Mon pentium D 820 n'est pas supporté par realtemp

Coretemp non plus d'ailleurs

bah non, c'est normal, c'est pour l'architecture core2 si je ne m'abuse...

ok il n'y a pas d'équivalent?

Bah n'importe quel soft qui lit les T° classiques, genre Speedfan, MBM... Y a pas de système DTS dans les PentiumD et y a qu'une seule diode thermique câblée et accessible à la mobo de toute façon sur les deux existantes du 820D.

ok, donc j'peux faire confiance à speedfan quand il m'indique 28°C cpu alors^^

Non pas forcément, car la lecture de la diode est soumise à diverses erreurs vu la distance entre elle et le contrôleur sur la mobo, sans parler des offsets BIOS mis un peu à l'arrache parfois...

offsets, que l'on peut ensuite remettre d'aplomb sous speedfan... pour "imaginer" la bonne t°...

Mouais, enfin je doute qu'il y ait 10°c de différences  

oui, c'est clair. La dernière version de speedfan devrait te convenir.

Ouais, j'vois bien la température du cpu mais le truc bizarre c'est que j'arrive pas à contrôler les ventilos (deux pour l'instant)

avec certaines cartes mère, speedfan n'agit qu'en lecture seule. Dans les options, il y a un paramètre qui te permettra d'agir. Désolé, je ne sais plus lequel, mais fonce sur le topic de ta carte mère et tu le trouveras.

A priori la forme des thermalright est voulu, donc à la rigueur...

Forme voulue, forme voulue... quand j'ai sorti mon IFX-14 de son emballage, c'était pas un rad, mais un culbuto!
 
Image du pad après un premier montage "pour voir":
 

 
 
 
No comment, il était tellement bombé que l'ensemble basculait sur le côté, qu'on ne vienne pas me dire que c'est voulu...en plus on voit la courbure à l'oeil nu ^^
 
Une très légère courbure je veux bien, mais là...  

C'est comme la communication technique de Noctua il y a quelques mois, justifiant les énormes stries de leurs pads: c'est mieux dans la plupart des cas disaient-ils...
 
Ben pourquoi ils n'ont pas continué alors?
 
Mah non, ça leur coûte trop cher de traiter leurs pads convenablement (style Zalman chez lesquels il n'y a en général rien à redire), profit profit...

 
   
 
Kékoi ça ( cultuteur ?   )
 
   
 

C'est ça un culbuto:
 

 
Un jouet lesté à la base qui fait se dandiner la figurine de façon irrésistible, style président de la République si vous voyez ce que je veux dire.
 

 
C'est vrai que ça fait un bail qu'on je joue plus avec

 
je ne savais pas