Reprise du message précédent :
Oui c'est bien "Sauver dans l'EEEPROM->Oui"
Mais dans ton firmware il fait certainement activer l'EEPROM, je ne sais pas comment il faut faire sur Marlin :S
En gros ton EEPROM est désactivée donc il prend les valeurs par défaut du firmware

Ah o ui enfait je suis allé voir dans la configuration du firmware Marlin, ça me faisait un peu peur mais c'est super simple tout est bien expliqué/décrit !
 
Du coup c'est bon, l'EEPROM n'était en fait pas activé, je l'ai juste activé, tout roule !  
 
Merci !

Tu vas pouvoir calibrer ta machine maintenant

Quelqu'un a tester la surface BuildTak?
 
Parait que c'est mieux tant en terme d'adhérence que de durabilité que le Kapton/BlueTape/Hairspray/ABS Juice, etc, etc...
 
Compatible PLA/ABS avec Heatbed.
 

Ca a l'air intéressant, les retours sont positifs. A tester une fois que j'aurais l'imprimante en main.
 
A ce propos DHL me rend fou, j'espère avoir le colis aujourd'hui mais le tracking n'a pas été mis à jour depuis hier matin 5h

Je suis très content du Kapton : j'en ai acheté 30mètres pour la peine
 
Bon, j'ai des pbs d'impression sur les couches qui sont un peu en l'air :
 
http://instagram.com/p/yMQ3llJgHF/
 
Une idée des paramètres sur lesquels je pourrais jouer pour éviter ça ?  
 
Je suis en 210-215°C en 50mm/s avec des couches de 100 microns
 

Des supports

Ce machin il est super compliqué à imprimer  
Essaye d'en faire deux en même temps, pour laisser plus de temps de refroidissement entre chaque couche.

OUE  
 
Sur leur doc alakon, ils disent no supports >.<
 
Je vais jouer avec la température et essayer de canaliser le flux d'air des ventilos

Sur le slicer normalement tu peux régler l’intervalle mini entre deux couches pour justement éviter ce genre de problème.

Je regarde ce soir ! (Cura)

Je passe commande chez ColorFabb aujourd'hui \o/

  Essayes de ventiler la pièce pendant l'impression, c'est ta matière qui est encore trop chaude entre 2 couches ou bien ralentis ton impression.

Kit Kossel Mini recu de chez Think3DPrint3d  
 
Je suis impressionné par la qualité et le professionnalisme du kit

 
Je suis déjà très lent et les ventilos tournent à donf >.<
 
Je suis en train de me fabriquer une pompe pour souffler directement sur l'extrudeur avec un tuyau

Petite question pratique:
 
Le vendeur du kit m'a tout fourni pour travailler avec le firmware Marlin et Pronterface.
Il me semble que Repetier est plus utilisé et il semble plus fonctionnel.
 
Vous avez des préférences?

J'utilise repetier, c'est assez facile d'utilisation tout en étant très complet. L'intégration des différents slicers est efficace.  
 
De la même veine et en plus simple il y a cura en standalone qui est très efficace.  

Je trouve Repetier trop rustique et lent. Cura est meilleur en étant plus rapide. Mais j'utilise Simplify3D, encore plus rapide et puissant mais payant.

Etant tout nouveau dans le domaine j'ai un peu de mal à voir le lien entre le firmware que je vais injecter dans l'arduino et le soft de gestion derrière.
Si par exemple je suis toute la config d'origine du vendeur avec le firmware Marlin et Pronterface je peux passer à Cura ou Repetier ensuite ou je dois tout reflasher avec une nouvelle procédure de calibration ?

Il y a en fait 3 niveaux logiciel :
- Le slicer (slic3r cura ...)
- Le Gcode sender (Pronterface Repetier cura...)
- Le firmware (marlin ...)
 
C'est tout indépendant. Il faut conserver les paramètres du slicer et c'est tout, tout est plus ou moins interchangeable.

Ok, ca me rassure merci
 
Comme j'ai vu que Repetier vient avec son propre firmware j'ai eu un peu peur.

D'ailleurs... Pourquoi avoir acheté une Delta?
 
J'sais pas, c'est comme acheter un chien à 3 pattes

C'est très bien les Deltas

Mais je veux bien le croire hein, je me demande simplement ce qui pousse quelqu'un à choisir une Delta qu'autre chose

guidage bien plus précis, encombrement réduit (sauf en hauteur), vitesse supérieur à cause du poids réduit des pièces en déplacement (pas de bras complet à déplacer, juste des tiges en carbone et la tete).
Le plateau est fixe, avec l'auto-level tu n'as quasi plus de problèmes de calibration.

Perso au niveau prix/perfs/options c'etait tout simplement le meilleur choix, l'équivalent en archi classique était 20-30% plus cher.

Le descriptif sur le site reprap concernant la Kossel:

Zero backlash.
Type: Delta printer
Speed: 320 mm/s in all 3 directions.
Resolution: 100 steps/mm in all 3 directions.
Repeatability: better than 0.03 mm (30 micron)
Build volume: cylindrical, 170mm diameter, 240mm height.
Footprint: triangle, 300 mm width (240mm OpenBeam + printed corners).
Frame height: 600 mm.
Print surface: unheated round glass, doesn't move.
Mass of end effector with hotend: less than 50 grams.
Simplicity: fewer than 200 parts.
Hardware cost: less than $600 USD.
Fully automatic print surface level calibration (autoleveling).

1 c'est marrant à voir fonctionner
2 ça un très bon rapport surface au sol / surface imprimable
3 il y a beaucoup moins de masse en mouvement  
4 il n'y a qu'un pap par axe  
5 c'est marrant à voir fonctionner

A propos de Delta,
 
Est-ce qu'on utilise le même firmware que pour une cartésienne ?
Qu'est-ce qui est plus dur à paramétrer dessus ? il parait que c'est l'enfer d'après certains.
 
Y aurait il un constructeur de Kossel hors norme genre rostockmax par ici ? (je cherche des conseils )
 

Il y du code spécifique dans le firmware pour gérer les deltas.
Je pensais que c'était mergé dans Marlin, mais j'ai l'impression que tout ce qui concerne les deltas a été enlevé
Il faut chercher un fork qui va bien : à priori ça https://github.com/jcrocholl/Marlin
 
 
Et ce n'est pas vraiment naturel à configurer \o/

Faut un firmware capable de gérer les delta mais la plupart le font de base maintenant. Après il y a des firmwares plus ou moins dédiés comme le marlin kossel.  
 
Les info à rentrer sont plus nombreuse que sur une cartésienne, et doivent être correctes. Si sur une cartésienne on indique 180 pour la largeur du bed alors qu'il fait 185 ça marchera quand même, sur une delta c'est pas le cas.
 
La calibration est plus longue mais pas forcément plus compliquée une fois qu'on a compris les commandes eeprom c'est rapide. C'est aussi possible en mettant un palpeur sur la tête de rentre le processus complètement automatique.    

Merci à tous les deux pour les infos.
Je me doute qu'il doit y avoir un truc chelou à régler avec les X et Y  
Je pêche pas mal en anglais et n'arrive pas à trouver de docs suffisamment explicites en français.
 
J'aimerai développer en milieu associatif une Kossel de grande dimension (identique à la Rostockmax)
Je n'ai pas trouvé de "tuto" pour faire une grande Kossel (bed 31cm mini) savez vous s'il existe des sites de référence ?
Je me demandais si sur ce type de machine afin de gagner en précision rapidité et fiabilité, s'il valait mieux avoir des rails à billes ou un système roue biseautée sur rail pour les trois montants
Les fixations de la partie centrale avec des billes magnétiques sont elles mieux que des rotules ou bien c'est juste pour le fun ?
 
 

Je n'ai pas trouvé de "tuto" pour faire une grande Kossel (bed 31cm mini) savez vous s'il existe des sites de référence ?

Ce qui fait la taille c'est les profilé en alu, donc elle est facilement redimensionnable. Au dela d'une certaine taille il faut à mon avis passé sur du plus gros profilé donc refaire les pièces. Globalement c'est vraiment pas un défi de faire plus gros.  
Je me demandais si sur ce type de machine afin de gagner en précision rapidité et fiabilité, s'il valait mieux avoir des rails à billes ou un système roue biseautée sur rail pour les trois montants
Ce n'est pas un système supérieur à une cartésienne niveau précision et rapidité. Précision car on peut faire pareil si la cartésienne est bien construite, et rapidité car globalement c'est le débit de la buse qui limite (c'est le cas sur ma rostock like avec une buse de 0.4). Pour le guidage le mieux c'est les rails, les roulettes c'est surtout pour économisé de l'argent car l'un dans l'autre il n'y a pas besoin de guidage au micron.  
Les fixations de la partie centrale avec des billes magnétiques sont elles mieux que des rotules ou bien c'est juste pour le fun ?
En théorie c'est mieux car pas de jeu, en réalité si les rotules sont correctement choisies c'est pareil. Faut noté que ça donne quand même plus d'amplitude dans le mouvement donc à voir dans la conception.

Je vais faire mûrir tout ça au sein de l'asso
Merci

attention à la hauteur, pour avoir un mouvement fluide et avec un bon débattement le rapport largeur/hauteur est assez défavorable avec une Delta.
 
Par exemple: http://3dprint.com/9864/partdaddy-seemecnc-3d-printer/

On comprend bien que les bras doivent être beaucoup plus longs que la largeur d'impression.
Peut être qu'il existe une règle pour calculer les meilleures proportions

Il existe un calculateur pour tout, voila pour une Kossel personnalisée:

https://docs.google.com/spreadsheet [...] 1438522903

Et une discussion intéressante à ce propos:

http://forums.reprap.org/read.php?178,455508

Allez hop double poste
 
Début du montage de la Kossel Mini de chez Think3DPrint3D:
 

Hello les loulous!
 
Quelqu'un serait disponible pour m'imprimer en 1 ou 2 exemplaires de model 3D moyennnant finance biensur    
 
http://www.thingiverse.com/thing:605762
 
C'est en fait un gabarit pour plier du tube acrylique    
 
 

ça peut s'envisager ! tu habites ou ?

Tu veux le plier à chaud ton tube ?!

Je suis de Metz, mais je prendrais à ma charge les FdP le cas échéant biensur    
 
Oui c'est pour plier à chaud du tube acrylique... j'ai bien pensé que ça pourrait faire fondre le gabarit mais apparemment sur les forum ça passe...:
 

 
http://www.overclock.net/t/1388300 [...] g-101/3480
 
Il faut juste le faire assez solide pour le fixer correctement    
 
A la louche il faudrait compter combien en €€??
 
merci!  

Qqs euros je pense.
 
J'ai que du PLA à la maison, et ça se ramollit assez vite (vers 60°c) : sais-tu à quelle température tu dois chauffer ton tube ?
 
 
 

Hum l'acrylique se ramolli à partir de 80°