Reprise du message précédent :
La mise au point a été très rapide car mon imprimante est bien conçue (par moi forcément )  et réalisée avec des pièces imprimées de qualité. En gros une fois passé la première calibration j'ai sorti des résultats très correctes avec les paramètres par défaut de slic3r.
 
Une semaine après je sortais déjà des pièces quasis parfaites. Sinon c'est sur que quand on prend un kit de prusa i3 avec des pièces imprimées à l'arrache car productivité oblige, c'est beaucoup plus dur. Après en suivant reprap forum je constate que les problèmes sont toujours les mêmes. Genre pas les bons steps par mm, ou les bonnes températures, mais finalement même les plus néophytes arrivent à de bons résultats avec les kits.  
 
Franchement 0.1mm sur du diy c'est pas un défit, une prusa bien réglée le fait. En poussant un peu la conception on arrive à des trucs plus rigide que les imprimantes du marché avec simplement des profilés alu.  
 
Les imprimantes à 600-800€ sont des reprap avec un joli carter. Le carter même s'il est beau ne rend pas la reprap plus performante. On voit aussi qu'à ce prix l'électronique est toujours un arduino avec du marlin et que le "driver" est un repetier host tout juste customisé.  
Pour celui qui veut un truc opérationnel directement (besoin spécifique / pro) c'est une bonne solution qui est onéreuse mais qui sera rentabilisée avec la production. Il aura choisit l'outil en fonction de ce qu'il veut faire en prenant en comptes les solutions alternatives.  
 
Pour un amateur qui utilise ça à la maison pour le petit bricolage c'est dur à rentabiliser face à l'utilité et à la fréquence d'utilisation. Quand je fais le bilan après 6 mois je vois que les trucs vraiment utiles qui ont été faits avec l'imprimante sont rares. Ce qu'elle m'a fait économiser est bien faible face à son prix. Bien sur je compte pas toutes les tasses, vases, figurines et autres trucs et bidules marrants qu'on peut faire avec.  
En tout cas je suis pro Diy, quitte à avoir un truc qui sert pour la bidouille autant le construire soit même à moindre frais. Au moins on peut dire qu'une partie du prix est rentabilisé en amusement et en enrichissement personnel.  

Je suis globalement d'accord avec toi, sauf pour la partie electronique et c'est pour ca que je suis parti sur la Craftbot.
C'est une electronique totalement nouvelle avec un ARM 32bits et un slicer de très bonne qualité.
 
Et pour le chassis c'est vraiment un point important. Mais on peut faire très bien avec du home made, je ne le nie pas.

Comment tu fais pour faire des tasses sans avoir de fuite ?  
 
La Craftbot c'est un Arduino Due ? (ARM 32bit) J'ai celui là sur ma DaVinci mais pour l'instant j'ai remarqué aucune différence qu'avec un "banal" Arduino

Le secret pour faire des trucs étanches c'est soit de mettre en coup de verni dans la tasse soit d'imprimer avec un poil trop de plastique (extrusion multiplier powa).
 
Le due sert pas à grand chose sur une cartésienne, sur une delta ça permet d'augmenter la vitesse et la précision car il y a beaucoup de racine carré à calculer vu que le déplacement est pas linéaire.

Merci je ferais un test
 
Bon j'arrive toujours pas à imprimer avec le PLA, il gonfle dans l'extrudeur ...

Le pla faut bien ventiler le haut de la hotend. Avec du fil de 3mm il y a souvent des problèmes même avec des j-head.  
 
Avec du fil 3mm et une hotend tout métal c'est la misère.

Je suis en 1.75mm mais Hotend tout métal
Est ce que isoler la buse (Enfin la partie chauffante) avec du Kapton peux arranger les choses?  
J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre sur cette Hotend propriétaire surtout que sur le site ils disent que l'imprimante sera compatible PLA à la fin de l'année (Je vois pas comment)

Isoler le bloque de chauffe avec du kapton sert à ménager la résistance de chauffe quand on ventile la hotend.  
Pour le pas il y a pas de secret il faut refroidir un maximum le haut de la hotend sinon le filament se coince.  
 
Sinon il y a moyen de modifier la tete, on perse le canal en 4mm et on met un tube de ptfe 2-4mm. Le tube isole le filament et limite les frottements.

 
Dans mon cas :
 
1) Je ne cherche pas la rentabilité
2) Je voulais gagner du temps pour me concentrer sur mes autres projets (autres machines CNC / impressions métalliques)
3) Je vais me fabriquer une delta pour imprimer d'autres matériaux
4) La craftbot n'est pas une reprap
 
 
 

Mon HB galère à chauffer sur ma prusa i3 depuis un moment, et j'ai vu que le connecteur d'alim sur la CM de l'imprimante avait un pin cramé Visiblement y'a un petit problème

Une imprimante DIY

Une ou deux buses c'est pas un problème suffit d'avoir la place de les mettre c'est juste à prévoir. Pour imprimer du flex il vaut mieux avoir le moteur directement monté sur la tête d'impression (direct drive) donc ça risque d'être un poil lourd.
 
Question modèle intéressant ça dépend du budget et du degré d'investissement personnel que tu veux y mettre. Ca va du plus simple comme la prusa à des trucs un poil plus complexes comme les Hbot.    

Vu que tu touches en mécanique et que tu n'est apparemment pas pressé ça serait dommage d'acheter un truc tout fait.  
 
Au finale la mécanique d'une imprimante c'est trois chose :
-Un châssis rigide, donc vive la tige fileté et les profilés alu  
-Un système de positionnement 3 axes avec pas trop de jeux  
-Un-deux système pour pousser le filament dans la-les buses
 
Il n'y a que les efforts d'accélérations de la tête qui sollicite la structure, c'est relativement faible si on règle les accélérations admissible correctement.  
 
Geek un coup sur ce site :
http://reprap.org/wiki/RepRap_Options  
Faut un avis sur la chaîne cinématique que tu veux utiliser.

si ça peux interesser du monde , je vais mettre la mienne en vente ,j'ai pas trop le temps de la finaliser  (et l'envie )  
elle est equipé d'une tete e3d V5 et d'une rambo 1.2D
 
http://www.mytechno3d.com/index.ph [...] er=product

   peux tu partager tes impressions sur cette imprimante ?
As tu fait des grosses pièces avec ?
Combien la vendrais tu ?
 
J'ai en projet d'en faire une avec 2 têtes à la fin du mois (après la construction d'une I3)

J'ai un peu honte j'ai imprimé que 2 pièces , et pas très grande (boîtier pour un raspberry

C'était bien la peine d'en faire une 40X35X35 !

Heu c'est la faute à seca

C'est vrai ! il nous racole avec une structure pareille !
La tienne n'a pas de bed chauffant non ? Niveau prix ça donne quoi ?

Non j'ai pas fait faire de bed , niveau tarif dans les 500€ je pense

 
A la connaissance dans cette gamme de prix il n'y a jamais de feedback de positionnement. L'electronique de gestion n'est pas concue pour.

Avec des moteurs pas à pas on fait de l'asservissement quand on va très vite car on risque de sauter des pas avec l'inertie mécanique. A la vitesse où travaille une imprimante 3D le risque de sauter un pas est quasi inexistant, donc rajouter une couche de surveillance pour un risque aussi faible ne vaut pas le coup.

Si tu as des jeux ou des déformations inférieurs au pas de tes moteurs tu ne pourras de toute facon rien faire (ou même au demi-pas si on travaille avec ce type de moteur).
Ta mesure ne fera que voir le problème de tolérance mais tu n'auras pas de moyen physique de le corriger.
 
Si tu veux plus de précision il faut réduire le diamètre de la buse et ralentir encore l'impression. Pas de miracle avec la technologie d'extrusion disponible en DIY.
Il y a des imprimantes de gammes supérieurs en extrusion qui permettent de meilleures résolutions mais je ne connais pas les moyens qu'ils utilisent.

Pour avoir vu comment marche une fortus de stratasys c'est pas très différent d'une imprimante Diy. La construction est simplement panzer, il y a rien qui fléchit.  
 
Genre nema 23, de la barre de guidage de diamètre 20, un bati super lourd.  
 
Un autre truc c'est que l'enceinte est chauffé dans les 80°C il me semble.

C'est surtout au niveau de la tête d'impression qu'il faut connaitre les évolutions, c'est la que tout se joue pour la précision en dehors du guidage.
Et l'enceinte chauffée c'est une excellent solution pour éviter tous les soucis de contrainte thermique lors de l'impression de grosse pièces, d'ailleurs je l'envisage en modification sur ma futur acquisition.

La tête est pas différente de ce qu'on utilise elle est juste beaucoup plus massive, l'entrainement du filament est lui aussi très proche.
 

Et tu penses qu'ils ont une buse de combien pour leur précision a 16 microns?

Elle est beaucoup plus massive pour un meilleur controle de la température je pense, pour pouvoir extruder le plastique beaucoup plus fin, idem pour l'entrainement du filament qui doit etre beaucoup plus précis et solide.
 
Pour la précision il faut se méfier des chiffres.
Si on prend la Fortus indiqué plus haut, l'épaisseur minimal de couche est de 0.18mm et la précision globale de 0.24mm.
On est loin des 16 microns dont tu parles, c'est pour quel modèle ?

Je pense qu'il parle des axe X - Y pour les 16 microns

Je m'étais renseigné pour une objet 30 pro
Mais c'est 28 microns en z..

 
Sur les specs de la Fortus c'est 0.24mm en X-Y par exemple.

Dernier test en bronzefill \o/ (pas encore avec une patine)
 

Tu l'as fini comment?