Reprise du message précédent :
Oy...en général, le simple fait de "traficoter" l'électronique et donc de rajouter résistances ou potar fait péter une garantie donc aprés le dilemme du placememt du-dit potar est relativement accessoire...et je suppose que la plupart de ces "bidouilleurs" finlandais et autres se foutent complètement de la garantie.

ca veut dire qu'il préfère les CRT
avant le Iolair j'ai eu 10 ans de CRT, les meilleurs même, alors je connais un peu. Et le meilleur justement, il a 2 barres noires horizontales à l'écran, au bout de 5 ans les textes sont franchement flous, les couleurs sont peut être plus juste mais l'uniformité des couleurs est naze, et surtout, le rafraichissement, même à 100Hz, t'éxplose les yeux si comme moi c'est ton boulot de bosser 7 heures par jour devant des LCD (dieu merci). Mais le fraggeur fou et le fana d'infographie préfèrera toujours le CRT, tant mieux pour eux, moi je préfère le compromis LCD

 
J'ai pris un Post-it que j'ai mis sur la led.
 
A l'aide d'un stylo pointu, j'ai délimité le rectangle que forme (le diffuseur optique de) la Led.
 
J'ai retiré le Post-it, je l'ai peinturluré en bleu à l'aide du dit stylo pointu, puis j'ai découpé légèrement plus grand que la délimitation et j'ai enfin mis le morceau sur la Led.
 
Ca donne une lumière atténuée, comparable à une Led de clavier.

Salut a tous, a la recherche d'un ecran, depuis un petit mois, pour un usage multifonction (ps3, pc et un peux pour les films) je suis tombé sur votre sujet concernant le Iolair (derivé du Nitstek).
 
J'ais pas mal parcourue votre sujet donc et je me suis decidé a acheter cette écran. Donc acheter dans le 57 (a Metz) chez Ingédus donc direct en magazin pour la somme de 284€. C'est la version Iolair et non Nitstek comme indiqué sur leur catalogue mais sur le reste de la desciption tout est identique, la seule chose qu'il n'a pas c'est le capteur optique. Bref pour ne pas me faire avoir j'ais demandé a voir l'ecran allumé avant de partir pour etre sur de ne pas rentrer avec un ecran qui ne fonctionne pas. C'est une dalle V3 et juste en baissant les verts a 40 et ba c bocoup mieux, mais je ne peux pas vous en dire plus l'ecran et encore dans son carton depuis l'essai au magazin.
 
Voila donc je vous tiens au courant de mon avis aprés 2 ou 3 jours d'utilisation.
 
Bonne journée et bonne fete du travail a tous.

oui c'est le même Iolair que les autres
très bon choix KrackerS, tient nous au courant
effectivement il faut baisser un peu les verts, même (mais moins) avec les profils de lesnumeriques

 
Oui mais le potar peut se retirer très facilement en cas de retour, alors qu'une fois le trou agrandi, s'il est trop voyant...

 
Bonjour,
Concernant le montage des finlandais cela semble cohérent.  
J'ai démonté l'écran (carte téléphonique en partant du bas vers le haut de chaque coté, regarder les photos des finlandais) il faut enlever la nappe qui vient sur le bouton poussoir et la led)
 
Donc une fois démonté la dalle se soulève du coté gauche (à droite il y à les fils des néons)
Et là la nappe qui relie la dalle AUO à la platine principale (VGA DVI) semble délicate à décabler.
Je pense qu'il faut réaliser une platine avec potar et condo et deux nappes avec connecteur malle et femelle.
cela permettrait de déconnecter les fils coté platine (VGA DVI) et d'insérer la platine au milieu.  
L'avantage c'est que c'est sans soudure dans l'écran.  
Mon soucie c'est le fil blanc que l'on voie sur les photo des finlandais je ne sais pas ce qu'il fait.
Le vert pas de PB c'est le ADJ (point milieu du potar)
 
Concernant les limite à ne pas dépasser pour rester dans les caractéristiques du Backlight. voici un petit calcul à la louche.
Actuellement l'écran consomme 0.41A*230W (soit 94W) (mesure faite avec une pince ampéremètrique n'ayant pas un précision trés grande. Il se peut que la consomation réelle soit 20% plus basse) soit 75W valeur annoncé par les numérique.
 
Donc 94W à froid. Une fois chaud air explusé à 40° consommattion 0.39A*230 soit 90W.
consommation en veille ou arrété (c'est la mème, Et oui c'est du premier prix) 0.07A *230 soit 16W (+-20%)
 
Donc l'électronique consomme environ 16W et le BACKLIGHT entre 78W à froid et 74W à chaud.
 
Hors on sait (voir donc PDF des dalles) que les néons (baclight ) sont alimenté entre 2200 et 2800V et entre 2mA et 8mA.
 
On trouve donc ici et pour mon cas que à froid les néons ont un courant de 78W / 2800 /6 (6néons) soit 4.6mA
 
et à chaud 74W / 2200/6 soit 5.6mA.  
 
Avec la télérance de la pince ampérétrique et ne connaissant pas exactement les tensions des néons à chaud et à froid. Je pense pouvoir dire que l'électronqie de l'alimentation des néons est calculé pour fournir entre 4 et 6mA au néons (valeur typique annoncé).
 
On sait que l'on peut descendre à 2mA soit 2 fois moins. On peut donc dire q'avec le potar on pourra faire le réglage en descendant la consomation de l'écran à 74/2 +16 soit 53W (avec le valeur de ma pince chacun devra adapté) on retrouve alors les conso des écrans 24P soit 53*0.8 (-20%) 40W.
 
Sinon dans la doc de l'inverter (je crois) on vois que la valeur sur ADJ (je supposse DIM) doit être comprise entre 0 et 3.3V. avec 470 ohm et 2.2K du potar. La tension va varier entre 0 et 4,1V.  
Je pense donc qu'un potar de 2.2K (2Kohm) et une  résistance de 1K donnera une tension comprise entre 0 et 3.3V.
 
EDIT : J'ai oublié le cos phi. Toutes les puissances sont en VA et non en Watt. en considérant que le COS phi est à 0.8 ce que je ne sais pas. La puissance en W = 0.8 x Puissance en VA. Et on retombe sur les 70W des numériques.

 
Bonjour,
Je suis d'accord avec tes chiffres.
Sachant que dans c'est condition la résistance qui sera en place est une 100ohm (90 n'existe pas)  
Et le plus simple est de la remplacé par un 120ohm voir 220ohm .
C'est bète je n'y avais pas pensé. Du cout je n'ai pas relevé la valeur de la résistance existante.
 
 
Tient tant que l'on ai du coté de la LED. La déformation du bas de l'écran est du à trois vis qui tienne le circuit imprimé des boutons poussoirs. (Pas de solution sauf d'enlever les vis et coller)
Sur le DGM L2442W le problème n'existait pas (et oui j'ai eu le DGM dalle V2 super trop brillant 500Cd/m2)
La j'ai un IOLAIR (etiquette V2 et dans le menu caché V3 ????) en tout cas il semble moins lumineux (tant mieux) par contre il refléte un peu (le DGM ne le faisait pas) et les angles de vision sont plus réduit que le DGM)
 
Donc dans le DGM soit les trois vis ne sont pas mise sont elle sont placé différement (par dérierre l'écran et beaucoup plus longue) ce qui demonterons comprendront.
 
Si c'est le cas le démontage du DGM va être beaucoup plus compliqué.
 
A+ et bonne bidouille

J'ai mesuré la conso avec un appareil sur la prise de courant.
 
Il y a un pic à l'allumage (normal, appareil froid + décharge dans le tube) de 115 Watts, puis, avec la montée en température, ça vient vite vers 80 Watts (en gros), puis ça dérive gentiment en dessous avec le temps.
 
Je me suis arrêté à une mesure de 77-76 Watts, mais la valeur "desnumériques"  de 74-75 Watts me semble cohérente en attendant un peu plus.
 
Iolair dalle V3, et donc il s'agit de la conso totale à la prise (backlight + dalle + électronique).
 
Je ne crois pas avoir mesuré la conso en veille....
 
Pour le reste, comme mentionné dans la notice pdf, ne pas descendre en dessous de 2 mA.

Je confirme, depuis que j'ai collé un morceau de papier noir dessus ça va mieux.
 
Sinon quand j'ai mis 5 dans l'absolu, ça veut juste dire ma satisfaction générale concernant l'écran, il dépanne, quoi... pour le prix. En attendant du plus lourd (ça n'existe pas encore hélas, quel que soit le prix que tu puisses mettre).
 
Et non je préfère pas les CRT (quoique), même si mon mitsu avait des angles de vision total, pas de rémanence, un noir correct, pas de soucis d'interpolation, il n'affichait pas du tout aussi net, il faisait plus mal aux yeux, il était plus encombrant, image plus petite, moins flatteuse et moins détaillée. Pour un LCD le Iolair est dans la bonne moyenne. Sans le problème de noir/luminosité, je lui donnerai(s) 9 car il a presque tout pour lui, le réglage en hauteur, le design, l'osd, etc n'ayant que peu d'importance dans la pratique.
 
PS :Adoy et Galak vous êtes des boss, continuez.

Faut pas regarder la photo du montage mais le dernier plan, tout sera soudé sur la même partie de manière plus propre que sur son montage initial.
Par contre l'intérêt d'une platine (ou d'une fiche 4 broches) est effectivement à prendre en compte si le potar n'est pas fixé sur la même face que la plaque où sont soudés les fils (pour pouvoir ouvrir l'écran sans être obligé de démonter le potar). Faudra que je regarde, je sais même plus si c'est ou non sur la même face.
[EDIT] Bon en fait tout est bien fixé sur l'arrière de la dalle, donc pas vraiment besoin de platine ou de fiche.

Je n'ai pas spécialement suivi ton calcul, mais tu sous-entends qu'avec un potar de 2Kohm, pour toi, à première vue, il vaudrait mieux une résistance de 1Kohm au lieu de celle de 470ohm pour que les valeurs extrêmes du potar soient dans les tolérance des néons ?
Pour ma part, je préfère que les valeurs extrêmes du potar risquent de dépasser les spécifications plutôt que les voir être trop loin des limites, en ne pouvant pas autant baisser la luminosité qu'on le voudrait (comme sur tous ces rhéobus qui commencent à 6 ou 7V). De toute façon je le règlerai une fois, et n'irai pas dans les extrêmes. Ce n'est pas comme si 15 personnes allaient utiliser l'écran avec un énorme bouton au milieu pour régler cette luminosité.

Je préfère ne pas toucher à ce qui est en place, pour que ce soit facilement réversible en cas de retour SAV. Je vais surement désouder un des fils de la LED, du coté ou il y a le plus de place, et insérer la résistance et un bout de fil en plus, pour pouvoir l'enlever et resouder le fil au besoin.

 
Bonjour,
 
Je suis comme toi je ne souhaite rien toucher de définitif. De plus faire des soudures dans l'écran sans débranché la dalle pose un pb de place.  
Faire une petite platine avec deux connecteurs permet :  
 
De soulever la dalle sans la débrancher. Nappe assez fragile.
De fixer la platique en haut de l'écran
De débranchez la nappe avec le fil vert. et la brancher sur la platine. (connecteur HE10 male)
Brancher les fils de la platine (HE10 femelle) a la place de l'originale.  
 
 
Tout peut se faire d'une main alors que l'autre tient la dalle soulevé de quelque centimètre.
 
La fixation de cette platine est prévu (voir finlandais) .
 
Quand je sais ce que fait le fil blanc je pense que je me lance.  
 
A+

Juste pour souligner un point important, qu'un médecin m'a évoqué lors de mon rendez-vous à la médecine du travail :
 
"Les personnes trouvant les écrans CRT fatiguant pensent que leur écran est nul, alors qu'en réalité il met en avant un problème de l'oeil c'est lui qui a un soucis, ..."
 
Après les termes étaient un peu technique, pensez-en ce que vous en voulez, car même moi je ne suis pas totalement sûr de cela, car à 60hz le scintillement fatiguent la majorité des personnes, mais à 80Hz normalement on ne ressent plus rien (sauf apparemment les personnes ayant des problèmes oculaires).
 
A vérifier et à méditer .

Moi mon médecin du travail m'a demandé si je travaillais avec un CRT ou un LCD. Je lui ai répondu LCD et il a continué ses questions. Je lui demande alors si je lui avais répondu CRT. Il me répond qu'il aurait noté dans mon dossier et que ca pouvait être une cause plausible pour mes futurs arrêts maladie lol.

 
Je veux bien qu'il y ait un souci de l'oeil (c'était mon cas), mais quand plusieurs personnes différentes considèrent qu'un même écran CRT est un peu trouble, on peut quand même mettre le CRT en défaut...
 
Pour le reste, oui du 60Hz c'est atroce, et intenable: moi j'étais "bien" à partir de 72Hz (sur un autre écran 17 pouces que j'avais), même si en chipotant un peu je pouvais voir légèrement les fluctuations.

 
Je n'ai strictement rien compris à ton histoire de platine. Et je t'ai déjà dit de ne pas regarder la photo du montage qui n'est qu'une des premières tentatives du gars mais le dernier schéma. Les 3 fils vont tous sur la même plaque (celle de droite sur la photo sur laquelle tu te bases) et il y a parfaitement la place de les y souder, idem coté portar, et l'ensemble (plaque comme potar) est fixé sur le fond de la coque. Je ne capte vraiment pas ou tu vas chercher toutes ces complications, ou alors un truc m'échappe.

 
Et bien t'es tolérant, sur mon Iiyama 17" (10 ans de bon et loyaux services, et un flou à s'arracher les yeux quand on le place à coté d'un LCD, diamontron oblige) je ne supporte rien en dessous de 85Hz, même le 75Hz scintille pour moi.

Le flou n'a rien à voir avec la fréquence de rafraichissement, sauf si vous êtes le seul à voir le flou .
 
Reste à confirmer ce que ma dis ce médecin, car soit vous avez de mauvais, soit votre CRT était mauvais, à vous de voir .

 
Bon je doit mal expliquez. C'est assez simple pourtant. Je veux faire comme sur la photo mais avec des connecteurs pour eviter les soudures.
Non pas que cela soit compliquez. J'ai bien compris que le dernier schéma était le bon et c'est celui la que je veux faire mais sans soudure pour ne par déconnecter la dalle AUO a cause de la nappe souple délicate. J'ai déja travaillé la dessus et si cela s'abime c'est pas simple à refaire.  
 
Mais bon ouvre l'écran et dis moi ce que tu en pense. Je me trompe peut être et il y à un truc simple pour retirer la dalle sans souci. Dans ce cas je peut faire toutes les soudures qu'il faut.
 
Sinon je demande rien, je fait juste part de ma réflection pour aider modestement. Ayant démonter l'écran il me semblais utile d'en faire part.
 
Je suis dans l'idée que d'autre sur le forum sont peut être intéressé et qui ne manipule pas le fer à souder tout les jours. Ils pourrait fabriquer (ou faire fabriquer) cette platine pour presque rien sans démonter l'écran. Ensuite en 1h00 et sans fer à souder ils pourrait l'installer dans l'écran.  
 
PS: platine = mini circuit imprimé avec le potar 2k2 la résistance 1K ou 470ohm suivant afinité et la capa de 100nf pour filtré un peu et les fils de connection. Désolé pour mon vocabulaire.  
 
Je me trompe peut être d'objectif ????

Oui moi je suis super intéressé, on peut rajouter un circuit sans avoir à souder quoi que ce soit ? (j'avoue je comprends rien non plus, platique je croyais que c'était une faute de frappe au début, c'est quoi ?)
Puis j'aime bien les mots "faire fabriquer" en plus.
 
Tout cela me semble bien platique

 
Désolé j'ai corrigé dans le message

 
Salut moi j'ai une carte graphique qui date un peu Radeon 9550/X1050 series en AGP pour mon 17''.
Bon si je prend cet écran ça va passé ou je vais même pas voir les icones de mon poste de travail?
Merci.

En simple utilisation bureautique, il n'y a nul besoin d'une carte de "warrior" mais en jeu il est clair que si tu veux jouer en résolution native...faut du lourd....

A aucun moment je n'ai fait de lien entre flou et fréquence, c'était juste une remarque indépendante. Et il est normal que ça scintille à 60Hz et que ça le fasse encore (selon la sensibilité des gens) à 75, tout va bien à partir de 85 (sauf chez quelques hypersensibles à la persistance rétinienne moisie je suppose ).

J'avoue que je ne comprend pas. Tu devras de toute façon souder les fils sur le circuit d'alimentation de l'écran, et il faudra donc au moins démonter une fois celui-ci (et donc visiblement la dalle pour retirer les connecteurs). Le coté potar/résistance/condo n'a rien à voir, on peut mettre une platine si on veut, ce sera même plus propre et facilitera la fixation de l'ensemble sur la coque, mais on peut sans problème souder les composants entre eux, tout ça n'a rien à voir avec l'écran. Ne pas utiliser de platine ne t'oblige pas à souder les composants sur le circuit d'alimentation, tu peux aussi les placer tous au même endroit que sur la photo, je ne vois pas en quoi ajouter une platine dispenserait de démonter le circuit d'alimentation sur lequel, platine ou pas, on soudera toujours les 3 fils.

 
NON je connecte la platine sur la nappe 8 fils existante
 

Oui C'est préférable. OBIWAN fait bien des choses mais sans démonter l'écran j'ai du mal.
 

 
NON je ne déconnecte pas la DALLE je la soulève de la coque pour ne pas déconnecter celle ci. Il y a alors assez de place pour faire les manip d'une main. Mais pour soudé je manque de place. c'est possible mais pas dans des conditions qui me convienne pour faire quelques chose de propre.
 
 

 
Oui et NON. Il faudra faire des soudures. Mais elle peuvent se faire avant démontage.  
Ensuite il suffit de déconnecté la nappe qui relie l'ALIM à la carte DVI VGA et d'insérer la platine. (en une ou deux partie d'ailleur).
 
J'ai préparer un graphique mais je ne sais pas mettre de photo sur le forum. ZUT ZUT ZUT.
 
Je mets les liens vers les connecteurs auquel je pense.
 
[url] www.conrad.fr/barrette_male_double [...] 046_115784 [Url]
 
[url] http://www.conrad.fr/barrette_feme [...] 046_115756 [url]
 
[url] http://www.conrad.fr/panneau_raide [...] 949_215430 [url]
 
Cela ne coute pas grand chose et c'est bien plus pratique.
 
J'ai fais le total. Chez Conrad il y en a pour moins de 5E en tout. Le PB c'est le minimum de commande
A+

 
le 30/03/2008 ps86 posté ceci http://keskustelu.plaza.fi/muropaketti/bbs/t528753
http://www.aijaa.com/v.php?i=1843535.jpg
 
le 05/04/2008 PS86 postait ceci http://keskustelu.plaza.fi/muropak [...] 14699,1125
http://www.aijaa.com/v.php?i=1875346.jpg
 
Alors oui la photo du 30/03 correspond à sa  
http://www.aijaa.com/v.php?i=1875948.jpg
 
mais alors pourquoi le 05/04 il rajoute un fil blanc ???

les CRT se basent sur le balayage et, comme tu le dis si bien, la pertinence rétinienne. Un LCD affiche une image en permanence. Parti de là, pas besoin de jouer à plus mieux mieux sur la qualité de l'écran ou de l'œil pour comprendre pourquoi les gens qui se plaignent ou plus souvent des CRT que des LCD...
j'en profite pour bénir mon Dell (à priori PVA) au boulot...

Ayé compris.
J'allais dire "Ce que tu veux faire, c'est interposer le montage au niveau de la prise 8 broches (pas coté alim, la rectangulaire de l'autre coté) ? Mais pourquoi (et comment) utiliser la connectique que tu propose ?", mais je viens de voir que de l'autre coté (coté alimentation), ce n'est pas soudé mais une fiche type "demi fiche IDE".

J'allais proposer de faire une mini rallonge du coté de la fiche rectangulaire à partir de connectique de ce type :

http://www.conrad.fr/mini_embases_ [...] 052_212591
http://www.conrad.fr/connecteurs_m [...] 041_123718

Je ne vois toujours pas le rapport avec la platine, à moins que tu veuilles monter directement la fiche sur la platine qui serait directement insérée au niveau de la prise coté circuit d'alimentation. Mais ça suppose que tu règles le potar une fois pour toute.
Perso je veux qu'il soit accessible sans démonter l'écran.

Par contre toi qui as démonté l'écran, est ce que les 2 prises (droite coté alim et rectangulaire de l'autre coté) sont aussi accessibles l'une que l'autre sans débrancher la dalle ?
Le montage se fera donc plutôt en fonction des composants. Si le magasin d'électronique a de la connectique adaptée pour l'une ou l'autre des prises. Coté alimentation, la prise rectiligne étant sur l'arrière de la plaque, elle ne doit pas être pratique à débranché, contrairement à la prise rectangulaire.

Par contre si je veux monter une résistance sur la DEL, il va peut-être falloir que je démonte la dalle, sauf si on identifie les fils ou les pistes reliées à la DEL coté circuits.

Je vais imprimer quelques photos et je montrerai ça au magasin d'électronique, ça facilitera pas mal les choses et j'aurai moins à me perdre dans mes explications, et le vendeur aura peut-être de bons conseils ("à j'aurais ça qui pourrait être bien pour la fixation" par exemple).

Oui c'est ça et de là, je tire trois fil (rouge noir vert) vers une autre platine fixé en haut de l'écran.  
Avec de la platine d'essaie à bande au pas de 2.54mm il suffit de souder en vis à vis les connecteur malle et femelle. Les GND +5V et +12V devrait tombé en face (a vérifier)
Le on off est à relier. le ADJ à couper de là tu fais les soudures sur cette carte comme indiqué sur le schéma des finlandais. le connecteur de la carte ALIM est juste déporté.
 

 
Non car il sera accessible de l'exterieur comme les Finlandais. (il faut deux platine)
une pour piquer le 0 +5V et ADJ
L'autre pour placer le potar ou tu veux.
 

 
Tu as tout compris celle coté ALIM est assez dure à enlever. Alors que coté VGA DVI pas de PB
 
 

 
 
Je ne pense pas car une fois que tu aura enlever le contour de l'écran tu aura acces facilement à la carte de la LED.  
 
Bonne Manip

Je ne vois pas trop l'intérêt de la 2e platine, elle ne dispense pas d'ajouter une fiche mâle et une femelle coté DVI/VGA, il n'y a rien de compliqué à insérer 8 fils entre ces 2 prises pour faire une mini rallonge + 3 fils sur 3 des pattes pour aller vers la platine du potar. Ou alors je n'ai pas saisi ce que tu veux faire.

Et pourtant tu montrait la connectique plutôt adaptée au coté alim.

On va y arriver, encore 2-3 échange et on sera en phase

J'ai imprimé 4 photos qui montrent les fiches des 2 cotés, le schéma de montage et la platine fixée pour qu'on me refile ce qui est le mieux adapté au magasin d'électronique en sortant du boulot dans 2h, le tout sans bafouiller pendant 3 plombes pour essayer d'expliquer clairement ce que je veux

Si ça crame, vous nous tenez au courant, hein ?

 
Cela devrait tenir ... j'espère en tout cas.
 
Le risque est l'électricité statique. C'est aussi pour cela que je ne souhaite pas souder directement sur l'écran    
 
Entre le ADJ et DIM du circuit spécialisé OZ960 réglant le Backlight il y à une résistance de 110Kohm. (Cela protège un peu le CI)
 
Au pire cela fait rien ou trop sombre. C'est sur il vaut mieux commencer le test avec le curseur du potar coté GND.  
 
Merçi à ERKONE en page 78 il à mis un lien trés trés bien vers les Finlandais. On peut voir plein de chose rassurante et encourageante  
http://keskustelu.plaza.fi/muropaketti/bbs/t528753
 
Je ne les ai vue que ce matin.  
 
D'aprés PS86 (si j'ai tout compris) avec un Potar à 2K et R=470ohm ADJ varie entre 0 et 4V (normal c'est un pont diviseur)
et le DIM varie entre 0.6 et 2.6V. Trés trés encourageant.    
 
PS : Comment met-on des photos sur ce Forum  ????

comme partout ailleurs [ img ] lien [/ img ] (sans les éspaces)
 
je connais rien en électronique mais je suis de tout cœur avec vous

 
Merçi on y crois...
 
J'ai mal posé ma question. Comment met-on des photos sur le net pour les mettre ensuite sur le Forum.
Je suis trés novice en FORUM. Merçi encore.

Tu peux les héberger sur http://pix.nofrag.com/
Je suis très novice en élec... merci d'avance

 
Voici mon idée :
 
 

 
 
Super j'ai réussi à mettre une image. Trés content je suis.  Merçi à JOKEUR
Est-ce que cela t'aide ?

C'est bien ce que j'avais compris, sauf que ta fiche A ne va pas, et que ça me parait plus souple d'avoir une mini rallonge qu'une platine rigide pour brancher ça, mais dans l'absolu ça revient au même.

Mon N°5 se comporte bien !
 
Pas de pixel mort, marche en DVI sans soucis, pas de câble qui dépassent...
Carton jaune "no-name", faut que je vérifie que ce ne soit pas un "UK"

 
Moi j'ai ça comme connecteur sur ma carte DVI VGA du HE10 double rangée 2*4points

 
Donc il me semble que ce que je propose fonctionne. C'est sur que c'est trop grand et qu'il faut recouper à la bonne longeur. Pa sécable mais découpable. (déja utilisé et c'est OK).
 
Mais il doit y avoir d'autre solution. En plus si c'est souple c'est mieux (attention au courant, il ne faut pas des fils trop petit)
 
tient moi au courant

Oui pour la taille des pattes et leur espacement c'est bon, mais quand tu débranche la prise 8 broches, il reste un connecteur plastique au dessus des fiches coté carte DVI (les pins ne sont pas nus), donc tu ne peux pas brancher ton connecteur A coté femelle. Enfin c'est de la cuisine, suffit de prendre le bon connecteur.

Et effectivement, je comptais aussi leur prendre du fil fin (que j'utilise pour un peu tout, mais j'en ai plus) et du plus épais pour faire tout ça proprement.

 
Désolé je n'ai pas compris desuite le sens de pas nu
 
Si c'est à ça que tu pense :
 

 
Je crois qu'il y a confusion. Ce que tu propose est bien plus gros que ce qu'il y a sur la carte d'origine.
 
Pour faire une connexion propre dans l'écran pourquoi pas c'est mieux qu'un domino. Mais pour se connecter à l'un ou l'autre des connecteurs en place, je ne pense pas que cela soit adapté.