Reprise du message précédent :
Et d'autre part, un écran à rétroéclairage mort pourrait peut-être se faire réparer en lui collant une série de LED derrière... ça ferait un rétroéclairage plus uniforme, et consommant moins aussi.

Pour réussir à faire un rétroéclairage uniforme c'est pas du bricolage hein.
 
Pour adoy_forum il a répondu à ta question, MVA pour les angles de vision puisque usage horizontal. Et puis s'il vise un 24", je pense qu'un 14" de portable, ça le fait pas.
 
Par contre zeblods le pb de ta demande va être que ces écrans sont toujours sous garantie, donc pas vraiment d'intérêt à te les revendre pas cher si en panne.

Peut être en garanti, mais vu que ces dalle MVA ne sont plus fabriqué, et que le stock est maintenant épuisé, le SAV vous remettra forcément un écran TN (car un rétro-éclairage de dalle ça ne se répare pas... il est solidaire de la dalle).
 
Donc pour ceux qui veulent pouvoir se racheter un écran de bonne qualité (PVA ou IPS), une centaine d'euro c'est quand même appréciable pour un écran qui n'est plus utilisable en l'état.

j'y réfléchirais zeblods (vu que je pense justement à faire retour SAV -> revente de l'écran du retour SAV).
 
mais nantes -> perpignan en envoi c'est pas un peu risqué ?

Si c'est bien emballé (papier bulle + carton + 2 ou 3 couches de papier bulle) ça devrait être bon. (j'ai acheté une télé sony bravia en envoi colissimo emballé comme ça, et elle marche très bien !)

Le plus important c'est de bien renforcer le carton devant l'écran pour pas qu'il arrive cassé à cause d'un choc.

Sinon, si tu as toujours l'emballage d'origine c'est encore mieux !

Si tu a un problème de rétro-éclairage mais que le reste de la dalle fonctionne (pas de pixel mort, écran pas rayé) je te fait une proposition à 100€ + 30€ de colissimo.

j'ai toujours l'emballage d'origine (pas ouf le monsieur ).
 
mon pb, c'est que je ne sais pas si c'est le rétro-éclairage ou autre chose.
mes symptômes sont sur le topic :
- variations de luminosité
- parfois, l'écran "s'éteint" : voile noir avec des carrés/bandes de couleurs sombres.
 
je réfléchis dans mon coin, réfléchis aussi aux symptômes et on en reparle.

Effectivement, on dirait que ce n'est pas qu'un problème de rétro-éclairage...

Bonjour, un petit retour d'infos après 1 an d'utilisation à environ 12h/jour d'un Iolair V3 de chez Surcouf...
 
Très bonnes couleurs et netteté, excellent en vidéos/télé. L'intensité du rétro-éclairage a légèrement baissé et il chauffe moins (-10°), le "grisé" est encore sensible (dans le noir, quand il y a des bandes sur la TV HD) mais supportable.
 
En tant que joueur en ligne (COD4) j'ai rapidement digéré le passage CRT=>LCD, je ne vois plus le léger flou lors des rotations rapides et la netteté globale est quand même bien meilleure. Donc globalement très satisfait.
 
Par contre, deux problèmes :
 
- Des sautes de lumière, peut-être un mauvais contact interne (j'espère) qui disparaissent en tapant sur l'écran. A suivre... si ça empire j'ouvrirais la bête.
 
- Des marques sont apparues sur les couleurs pastelles, je ne sais pas si c'est un défaut de rémanence/marquage ou une accumulation de poussière sur des charges électrostatiques.
 
 

 
 
Avez vous ce genre de traces ? Pour vérifier le plus simple est de mettre du blanc en plein écran avec luminosité et contraste à 0 dans l'OSD.
 
Mes réglages habituels sont : luminosité 48 et contraste 95 ; ça doit jouer mais je croyais que c'était seulement les IPS et les TN qui étaient sensibles  
 
Donc pour l'instant, je pars sur l'idée des rémanences et j'ai créé un économiseur d'écran tout blanc avec SaverWiz pour essayer de les atténuer.
 
http://www.clubic.com/telecharger- [...] erwiz.html
 
Toutes vos suggestions seront les bienvenues

Tu as donné un coup de chiffon sur l'écran ?

95 de contraste ?

Moi je suis à 65 de contraste, 48 de luminosité, mais avec le mod pour faire baisser le backlight, donc...

Lol Zarbi74... oui je l'ai bien passé sur le recto mais pour le verso j'attends de démonter la bête...  
 
Pour la luminosité à 48, c'est la valeur exacte où les gris arrêtent de s'assombrir quand on baisse le niveau ; donc  je pense que c'est optimum.  
 
Le reste : contraste 95, R 34, V 32, B 40, c'est réglé d'après :  
 
http://www.lagom.nl/lcd-test/
 
Il y a quand même une logique avec cet écran qui a des noirs un peu gris, c'est que si on veut quand même du contraste ben... faut pousser le contraste  
 
De toute façon, j'ai pas une bonne vue et j'ai besoin que ça en jette, surtout dans COD4 pour repèrer les snipers... et pour la TNT aussi ça le fait bien.
 
Mais c'est vrais que pour le surf, c'est peut être pas totalement nécessaire, surtout si la dalle n'aime pas ça...
 
Edit : zut, je viens de refaire les tests sur lagom... je trouve 85 de contraste... c'est très influencé par les réglages du gamma...  

je me répète car ça me parait important : sur mon V0, les couleurs sont "saturées" à partir de 65 : 64 serait donc la limite. Pour trouver cette valeur j'ai affiché une mire grise claire et de 64 à 65 il ne fait aucun doute que des couleurs disparaissent, je vous laisse éssayer
Pour la luminosité il me semblait que c'était 49 et non 48 la limite, sur mon V0; à vérifier bien sur

sur mon V0 le mod marche de manière logarithmique, càd que les noirs deviennent correct quant le mod est très près de la limite basse et les neons commmencent à clignoter; il est hors de question de l'utiliser ainsi, dnoc je me suis fait à l'idée que les noirs étaient pourris, pas (seulement) à cause du retro éclairage beaucoup trop fort d'origine, mais aussi de la dalle. J'ai trouvé un bon compromis de luminosité et je n'y touche plus, vers 40% environ du voltage (100% = origine)

Je viens de re-tester la luminosité dans le noir, t'as raison c'est 49... j'avais ajouté 1 en sécurité, Monsieur Plus quoi, j'ai du manquer quand j'étais p'tit  
 
Pour la mire gris claire, je pense que tu parles de celle ci : http://www.lagom.nl/lcd-test/white.php
 
A 95 c'est la cata, il y a un seul damier... par contre à 80 de contraste, ni plus ni moins, j'ai les 12 !
 
Je vais donc rester un peu à 80... par contre pour le marquage, il a pas l'air de disparaîitre, un petit coup d'écran l'écran blanc toute la nuit pour voir...

Bon... bof... après 10 heures de blanc de petites marques se sont atténuées mais pas du tout les grandes taches    
 
Ca semble être autre chose qu'un simple marquage et faudra démonter pour en savoir plus, suis pas chaud    
 
Si quelqu'un a des infos sur ce genre de problème, je reste preneur...  

Question bien bête => elle est propre la dalle
Extérieurement...
 
J'ai nettoyé le mien hier, c'pour ça ^^
Méthode: liquide pour vitres + chiffon en coton & finition au mouchoir jetable, à sec
Impeccable !

Oui BIERMAN, je le nettoie en général avec de l'eau distillée ; mais comme tu m'as mis le doute, je viens de tester avec du produit vaiselle en frottant pas mal, ça ne change rien !
 
Par contre, j'ai refait un test : gris + cercles de couleurs vives affiché en plein écran par XnView, contraste à 100 pendant 1/4 d'heure :
 
 

 
 
Comme on peut voir, l'écran a bien marqué mais sans impact sur les taches déjà existantes.
 
Je précise bien que l'image du bas c'est la photographie, dans le noir, d'un plein écran BLANC avec luminosité+contraste à ZERO.
 
Ce test tendrait confirmer que les taches se trouvent bien DERRIERE l'écran et amène une question pour ceux qui ont déjà démonté des LCD's :
 
Est-ce que l'ensemble LCD actif et le plastique transparent avant sont séparés ou collés ???
 
Dans le premier cas, je démonte pour "donner un coup de chiffon" ; dans le deuxième cas, je    un bon coup et on passe à autre chose  

Dans le topic des finlandais:
 
http://keskustelu.plaza.fi/muropaketti/bbs/t514699
 
Aucune photo ne peut te renseigner ?
 
Je ne sais pas si la dalle est collée directement.
 
Par contre tu as des filtres (gélatine ?) derrière, entre la dalle et le dispositif de rétroéclairage: ce sont peut être ces filtres qui sont dégueulasses ?
 
Mais encore une fois, je n'y connais pas grand chose.

En tout cas cela confirme à mon avis que diminuer l'intensité des néons à pour avantage de diminuer :
 la conso  
La chaleur
La convection thermique dans la dalle qui doit véhiculé tout un tas de saleté.
 
en effet la dalle n'est pas du tout étanche à la poussiére.
 
donc fumer et ou bricoler à faire plein de poussiére écran allumé n'est pas une bonne idée.
 
Vu les photos qui sont trés parlante je trouve. cela ressemble à de la saleté dépossé derriere la dalle.  
Entre les néons et le LCD proprement dit.
 
Je regardé les photos des finlandais. en fait, il faut :
Ouvrir l'écran.    
Déconnecter les nappes souple qui rentre dans la dalle.
Décrocher le cadre métallique du dessus de la dalle.
Déposer le LCD avec pret de 16 nappes souple à ne pas casser.  
et la tu verra apparaitre les diffuseur et filtre optique. (trois feuille je crois)
Soulever ces trois feuilles et nettoyer celle coté néons.
 
Remonter le tout en expliquant aux poussieres et autre éléments électrostatique de ne pas venir entre les trois films optique ou le LCD.  
 
Brancher et observé.  
 
 
Tient nous au courant de cette Manip. Pour le Finlandais je ne sais pas s'il l'on remonté.
 
Pour ma par je tenterais rien ou un néttoyage sans démontage en aspirant par l'un des orifice de la dalle et en insuflant de l'air sec de l'autre coté. Mais pas dis que cela ne fasse pas des bétises non plus.  
 
 
 
DONC un BON MOD et moins de convection et moins de poussierre.  

Merci les gars... ça a pas l'air trop évident quand même, j'suis pas chaud, souvenir de démontages d'afficheurs de calculatrices qui ont mal tourné    
 
Sinon ton explication est plausible, adoy_forum, j'ai une VMC qui brasse un max et pas mal de poussières, sans compter un ponçages d'enceintes DIY dans la même pièce...
 
Pour l'instant je vais temporiser - trop besoin du PC - et voir si ça empire ou pas... je vous tiens au courant s'il y a du nouveau, genre pièces détachées de Iolair a vendre      

Bonsoir adoy_forum,
 
comme il parait que ta collection de très belles photos est devenue inaccessible avec pix.nofrag.com, peux-tu confirmer les signaux sur la HE10 mâle d'après http://www.aijaa.com/v.php?i=1834067.jpg (http://www.aijaa.com/img/b/00107/1834067.jpg) - extrait augmentée pour forum.hardware.fr:

Les signaux sauf ADJ sont-il égales pour les niveaux 1-7 (haut) et 2-8 (bas) selon la designation sur la photo précedente ?
On utiliserait alors la broche 5 uniquement au niveau superieur du connecteur (1-7, c'est-à-dire en haut) ce qui est le fil jaune dans la connection originale.
On laissera donc la broche 6 (connection indiquée en turquoise sur la photo) déconnecté su côté de la "carte VGA/DVI" ou l'on branche ta modification, c'est-à-dire broche 6 ne sera connecté qu'au connecteur mâle de ta modification vers le fil vert (presque caché), et pas sur la prise femelle de la modification?
 
Les broches sont-ils donc bien les suivantes?
1&2 terre (GND)
3&4 +5V
5 entrée ADJ (du potar de ta modification)
6 sortie ADJ (débranché par la modification)
7&8 +12V connecté en direct sans les toucher
 
Pour bien s'imaginer l'interieur de l'écran avant même l'ouvrir... le montage du potar se fera alors comme sur http://www.aijaa.com/v.php?i=1843535.jpg (http://www.aijaa.com/img/b/00525/1843535.jpg) - extrait augmentée pour forum.hardware.fr:

 
Afin de se procurer facilement de prises comme il faut sans trop de bricolage, j'ai trouvé les articles suivant chez Conrad.fr (chacune suffira pour fabriquer deux modfications):
 
742171 Barrette mâle double rangée coudée

 
740144 Barrettes femelles coudées, sécables

 
Les codes d'autres composantes:
425095 potar 5k 1W
418307 résistance métal 2k7 0,6W (vers terre/GND)
418323 résistance métal 3k9 0,6W (vers +5V)
...d'après les calculs au http://www.prad.de/board/monitore/ [...] post312414 pour un réglage amélioré (à la base d'un potar de 4K7 qui n'est pas disponible pour usage interne http://www.prad.de/board/monitore/ [...] post312687 - serait-il donc recommandé de reduire encore l'une des résistances -et laquelle- par 300 Ohms?).
 
miggi à assumé des tensions entré 1,2 et 3V. Avec le potar légèrement plus résistant, I serait de 5V/11.6kOhm= 0,431034mA, c'est-à-dire les tensions au potar de 1,16 à 3,32 V; ce qui paraît donc une différence négligeable.

J'avais bien dis que je n'y connaisais rien en Forum.  
 
J'ai suivi les conseils que l'on m'a donné à l'époque.
 
Ou sont les photos ?
Comment les retrouver???
pourquoi les photos des autres sont encore là ???
 
Décu car j'avais passé du temps. et la tout est à l'eau.
 
Décu.
 
PAs cool.
 
Désolé.

 
 
GRRRRRRRRRR  Ou sont les photos ????
 
 
Sinon pour les tension cela semble OK
 
Pour 5 et 6 atention.
 
Le fil jaune est un signal on off pour couper le BAcklight pendant un changement de résolution par exemple.
 
donc il faut le garder.
 
Le Vert qui va vers l'alim est à cabler au curseur du potar.
Le vert vers la carte DVI est à laisser en l'air.
 
un potar 1/4W suffit tout comme les résistances.
 
Je ne vais pas tout recaconter ici.
 
Si quelqu'un me dis comment mettre des photos sans le refaire tout les six mois je remettrait en place    
 
 
 
sinon.....  
 

C'est pas moi qui les a bouffées (porteur d'une mauvaise nouvelle on connaît le risque)...mais j'en ai trouvé d'autres (même si le circuit allemand a déjà disparu également) et mis les liens dans le message en haut.
De plus j'en mettrai d'autres dès que j'ai modifié un écran avec les composantes indiquées ci-dessus...

On voit les photos. Par contre elles sont légèrement énormes elles cassent le forum.
 
Dans ce cas mieux vaut mettre un lien (pour les grosses), càd url à la place d'img dans les balises.

Le vert c'est tellement bien caché sur la photo finlandaise qu'on ne le voit q'à cette taille (mais j'espère que tout sera bien évident sans prendre trop de place avec les extraits en haut) .
Qu'est-ce qui arrive si l'on déconnecte le jaune? Est-ce que ça eviterait également que le son soit coupé (et qu'on doive attendre le re-éclairage du backlight - deux interruptions assez embêtantes s'ils pourraient être empêchées) chaque fois qu'on utilise son commutateur KVM pour changer d'ordinateur?
Si le backlight ne s'éteint que pour éviter de transmettre en direct quelques images troublantes d'un "monde intermédiaire" pendant que la résolution se reconfigure, je ne crainds pas "d'effet hypnotique infernal" qui nous empêcherait de couper la ligne jaune - sauf au cas où ça risque quoi que ce soit pour l'appareil (par exemple si le backlight ne serait pas coupe/rallumé non plus en mode standby sans ce fil jaune).

 
si le fil jaune n'est pus connecté. soit tu ne pourra plus l'allumer. Soit tu ne pourra plus l'éteindre.
 
 
Les bouton sont sur la varte DVI. la seule connexion pour gérer l'alim est ce fil jaune.
 
Pour les photo si quelqu'un à un site à me conseillé je veux bien les remettre.

http://imageshack.us/
 
C'est pas de chez nous mais c'est du sérieux, jamais perdu une image contrairement à HibOOx.fr par exemple...

 
suite à la disparition des photos chez pix.nofrag j'ai remis les photos.
Plutôt que de mettre à jour le post de la page 86 j'ai remis les photos ici.
 
pour le post initial c'est ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t486010
 
DONC ICI on parle du MOD pour des ALIM V1 voir plus bas
Mais d'abord Le montage. Je fais la liaison des platines avec un cable AUDIO de lecteur CD d'un vieux PC.  
Cela permet de débrancher si besoin. de faire les mesurer et dépanner facilement. d'éviter de souder des fils car la plupart des pannes viennent de ces soudures là.  
 
Attention Toutes ces modif sont a vos risque et péril. 230V = Danger de mort
 
L'ouverture de l'écran annule probablement la garantie
 
L'écran est déja trés bien comme ça mais c'est vrai qu'il chauffe et qu'ile est lumineux.  
 
Liste (voir les photos pour plus de détail)  
HE10 male et femelle coudée double rangé.  
Condensateur d'une capacité de 100 nano Farad. (capa 100nF)  
Potentiométre 2.2K et Résistance de 470ohm ou P=4.7K et R=1.2K  
platine à bande.  
Bracelet plastique de 10cm minimun (type ryslan)  
Cable audio de lecteur CD (blindée c'est mieux)  
 
Outils : (pince coupante, cutter, foret de 3mm et 6mm, multimètre, gomme à encre ou paille de fer fine) (régle et serre joint si la platine est grande)  
 
Lien vers les post qui parle HE10 :  
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t484414
 
 
 
 
Bon voici les photos :  
 
 
Découpe des platine à bande sans dremmel  
un cutter pour entaillé le cuivre puis exercer un effort avec une arrète sous la découpe à faire (comme pour découper le verre )  
 

 
 
La fabrication du HE10 femelle coudé double.  
Si vous avez une déja toutes faite ce n'est que mieux.  
 
 

 
La fabrication de la platine HE10  
 
 

 
 
 
1)Taille des platines 8x6 et 10x6 (trou entier)  
2) ébavurage et nettoyage du cuivre à la gomme à encre => soudure plus facile.  
3) composants  
4) position des découpes  
5) découpe au cutter (attention les doigts)  
6) soudure du pont pour ammener l'ADJ (attention il ne faut pas que cela touche les autres bandes  
7) Découpe des fils qui dépasse.  
7) position des connecteur et de la capa.  
8) vu de dessous avant soudure (soudure à faire maintenant).  
9) position du connecteur HE10 4broches pour la liaision vers le potar.  
10) soudure finale.  
 
Dans l'écran Noter le bracelé vert pour éviter que cela ne se débranche (en plus il y a une plaque métal en dessous cela fairait du vilain je pense).  
 
 
 
 

 
Quelques photos en plus
 

La fabrication de la platine Potentiomètre (sans dremmel) si vous en avez un pas de souci. J'e ai un aussi mais pour ces manips j'évite.  
Dremmel sur EPOXY => beaucoup de poussière donc masque conseillé car Epoxy = fibre de verre.  
 
 

 
1) Matériel  
2) Découpe à la pince coupante.  
3) perçage à 3mm. Réspecter les positions.(celui de gauche est entre deux trous) celui de droite pile dans le trou.  
4) perçage à 6mm.  
5) Découpe à la pince puis ébavurage.  
6) décope de 3 bandes  
7) Nettoyage du cuivre.  
8) deux straps (pont) à placer par dessous  
9) position des straps. Soudure à faire maintenant.  
10) Découpe des fils qui dépasse.  
11) position du HE10 et de la résistance. 'au choix HE10 4broches coudés ou non. moi j'ai mis coudé.  
12) position du potentiomètre  
13) soudures  
14) autres vu du travail  
15) Test de continuité.  
 
DEs photos en plus
 

 
 
 
 
 
 

 
Le résultat final  
 

 
 

 

Ouverture de l'écran  
 
Pour ouvrir l'écran. :  
0) Mettre l'écran en veille. débrancher l'écran. Attendre que la LED arréte de clignoter.
1) Enlever les deux vis derrier l'écran.
2) ouvrir l'écran en déclipsant gauche et droite du bas vers le haut (écran à plat bien sur, le pied peut dépasser du bord de la table )
    La carte ou ce que vous voulez doit être introduite entre la coque noire matte de l'écran et le cadre gris à la position des étiquettes blanche de la photo. (il faut faire un leger mouvement de levier. Comme pour démonter un pneu de vélo)
    les distance sont mesuré en partant de l'angle haut gauche de l'écran.  
3) 4 clips à gauche 4 à droite. la position des clips est indiqué en cm sur les photos. la pastille blanche donne la taille du clip.
    dans l'odre 34cm puis 23,5 puis 13.5 puis 3cm. Avec 2 ou 3 cartes c'est mieux (comme les pneu de vélo)
4) déclipser le haut. plus délicat. 5 clips en haut (voir photo)
5) déconnecté le cable qui relie la carte VGA/DVI à la carte Bouton poussoir
6) enlever le cadre et soulever la dalle de par la gauche. (10cm max) attention à la nappe souple.
6bis) profitez en pour reclipser certain partie mal clipser au départ ...
7) placer le mod (fixer la platine HE10 à un braceler plastique.
8) visser le portar avec une vis de vieux boitier PC
9) replacer la dalle
10 recabler le connecteur
11) reclipser le cadre. (attention au fil il faut les placer pil poil) à l'équerre du connecteur sinon ils touche le haut de la dalle et cela déforme le cadre. (souvant le cas par défaut d'ailleur)
12) remettre les vis (je les oublie à chaque fois).
13) placer du scotch sur le trou de réglage (cela permet d'éviter de rayer l'écran en cherchant le trou avec le tourne vis)
 
 

 
Vue de l'intérieur des clips par ici => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t484672
Post ecran ouvert
 
 
 
 
Edit : Quelques lien pour mémoire
 
La réalistion des Finlandais : http://keskustelu.plaza.fi/muropak [...] 14699,1125
Mon idée : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t484504
 
La réalisation de ptitdeagle : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t484809
 
Rappel :  sur les cartes d'origines :  
   
Coté ALIM  
Les 2fils +12V (rouge sont relié ensemble)  
Les 2fils +5V (orange sont relié ensemble)  
Les 2fils  0V (noir sont relié ensemble)  
Jaune et vert voir le post MOD V1  
   
Coté carte VGA DVI idem.  
   
Donc pour des raison de simplicité de fabrication et de résistance mécanique. J'ai tout souder sur la platine à bande.  
Biensur il faut séparer le vert du Jaune (ADJ de ON/OFF) d'ou les couts de cutter.    
 
 
 
Mes mesures réalisées quelques temps plus tard sur un IOLAIR MB24W Alim V1  
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t489471]
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t490815
Comparaison V0 et V3 : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t498432
 
Schéma du mod réalisé par Pikes : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t485013
Voir aussi la réponse (post d'aprés).
 

Comment identifier si votre écran à une ALIM V1 ou V2 :
1) mettre l'écran en veille (déconnecté le cable DVI ou VGA) ou étteindre l'ordi.  
2) attendre que la LED bleue clignote.  
3) débranché l'écran  
4) compter le nombre de fois que la LED clignote.  
 
Résultat. pour moi  Alim V2 environ 3 à 4 clignotement. Alim V1 environ 10 clignotement  
 
Bilan si la LED clignote : plus de 7 fois => ALIM V1. moins de 7 fois => ALIM V2. (Encore à confirmer) (attention Certaine V1 clignote 5 fois)
 
Sinon il semblerais que les Dalles V2 affiché dans le menu caché V3 ne soi pas modable ( à confirmer)
 
Lien vers une explication pour éviter le baillement au niveau des boutons poussoir : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t496433

Merçi.
 
J'ai essayer de tout remettre. J'espére que cela sera utile.

BILAN CONSO sur dalle V0 et V3
 
les mesures sont faites écran chaud => L'alim modable (V1) consomme moins que l'alim non modable (V2).
 
Démonte l'écran => l'alim semble modable.
 
Place le MOD. test => YES le backlight varie.    
 
branche l'écran sur le PC. mesure et rédaction du post.
 
 
 
Rappel des mesure du premier écran (sans le MOD)
Dalle V2 affiché V3 et grésillement en changeant de résolution (alim V2 modable avec soudure)
 Consommation en veille/arrêt : 0.07A  => 13W
 Consommation en marche  : 0.39A => 72W
 températurte en haut à gauche: 40°  
 température dalle ????
 
Mesure avant le MOD
 
Dalle V3 affiché V3 sans grésillement) (Alim Modable sans soudure)
 cONSOMATION EN VEILLE:arrêt : 0.03A => 5W    
 consommation en marche : 0.37A => 68W
 température en haut à gauche 40°
 Température en haut à droite 50°
 Température dalle en haut 43°
 Température dalle en bas 38°
 
 
 
 
Avec le MOD.  
 
Consommation écran chaud 0.37A soit 85VA soit 68W (en estimant le cos phi à 0.8)
 
 
Evolution de la consommation en fonction du nombre de tour du potar.
 

A gauche baclight à fond. A droite backlight au min.
 
 
Calcul de la valeur min du backlight.
 
Le courant dans les néons ne doit pas descendre sous les 2mA.
Le courant typique dans les néons sont de 6mA.  
On peut donc au mieux diminuer la conso du Baclight par 3.
 
Pour l'Alim modable sans soudure :
backlight à fond conso ecran 0.37A  
Donc conso baclight 0.34A.
 
Backlight au min la conso de l'écran ne doit pas descendre sous les 0.34/3+0.03 Ampére soit 0.15A soit 27W.
en divisant le backlight par 2 cela donne 0.34/2+0.03 soit 0.2A soit 37W.  
 
Dans la pratique avec les valeurs du potar et résistance annoncé la conso descendant à 0.11A mais l'écran clignote un rtyme bizarre (cela confirme que l'on ai sous les 2mA)
 
J'ai donc pris le parti de me mettre à 0.18A
 
Soit 4 5 tours du plus bas.
 
 
Mesure apres le mod  
 
 
Consomation de l'écran 0.18A soit 33W  
Température de l'écran à gauche 33°
tempérture de l'écran à droite 40° (au dessus de l'ALIM)
Température de la dalle en haut 31°    
Température de la dalle en bas 27°
 
 
 
10 degré en moins. Conso divisé par deux. Ecran génial    
 
Premier test à la louche : sous  lagom/nl les noirs et les blancs sont visible comme avec le backlight à fond. (je vois le noir 3 et le blanc 253). mais on ne bonze plus.    
 
Par contre un sous pixel vert HS en plein milieu (ZUT ZUT   ) Mais bon j'ai la garantie 0 pixel HS alors à suivre.
 
 
Fabrication du mod pour alim modable sans soudure => Voir au dessus
 
Fabrication du mod pour alim modable avec soudure => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t488817

Au cas ou  

Merci tout d'abord à adoy_forum pour remettre ses images (j'en avais imprimé une copie à l'époque mais je n'avais le temps que maintenant pour ajouter le potar ici).

Les voilà:

Les différences à la version (exemplaire en toute manière) d'adoy_forum à part les cartes encore plus petites sont que n'ai pas utilisé de connecteurs "SoundBlaster" pour la liaison des cartes (comme je ne compte pas rouvrir l'écran), que j'utilise une résistance de 2k7 vers terre et 3k9 vers +5V (le très faible courant ne rend pas necéssaire la des résistances métalliques, mais ces derniers sonst plus petites, même en 0,6W) comme proposé par miggi

(avec un potar de 5k comme celui est disponible chez le même vendeur Conrad), et qu'avec les barettes que je propose à http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t550177 l'adaptateur pour connecter la carte DVI/VGA devient encore plus facile à fabriquer (on n'a qu'à plier les broches 5 en haut et les souder ensemble - j'ai transféré la capacité à la platine potar).
On pourrait bien sûr mettre la résistance en bas d'image (3k9) un trou plus loin vers la gauche, et éliminer encore une colonne de trous que je n'avais laissé qu'au cas où j'aurais besoin d'un connecteur - je n'avais jamais ouvert cette marque d'écran.
Si l'on a une deuxième personne à assister, on n'aura même pas besoin de débrancher quoi que ce soit sauf pour mettre l'adaptateur, comme avec un court tournevis pour mettre la carte potar, il suffira de lever par 10-15 cm environ la côté droite du boîtier arrière (vu du bas à travers le pied) pour faire les montages avec une câble d'environ 20 cm de longueur.
 
Comme prévu l'effet n'est pas seulement une luminance beaucoup plus agréable (écran avec un autocollant sur l'LED bleue enfin utilisable sans ciller ) sans perte de couleurs jusqu'au niveau plus sombre (ou les couleurs jaunissent quand même un petit peu), avec une excellente plage de réglage (mais il paraît quand même que le bourdonnement soit légèrement plus fort à tout niveau d'ajustage que sans la manipulation - qui n'a pas de position correspondante à 0 Ohms vers terre qui permettrait la comparaison exacte du niveau sonore):
Sur http://www.photo-empire.de/forum/testbild-1.jpg les chiffres de 9 à 2 sont bien lisibles (seulement les 1s à peine), et au ftp://www.burosch.net/pub/Color.jpg la différentiation de couleurs est presque complète (à part les 3 carées vertes au milieu de l'image) - et la chaleur émise par l'écran a dramatiquement diminué juste à temps pour l'été.
 

Eh bien oui. Bravo à adoy_forum pour tous ses efforts!

 
Bravo à toi. Encore un écran de plus de modé. Bravo.

bravo pour le mod. Je me rappelle en avoir ch*é, mais avec le recul c'était marrant et j'ai appris plein de trucs - merci encore à Adoy

non. Les mires du web ne m'informent pas de la saturation des couleurs. Je parle d'un dégradé fait à la main sous Gimp (ou Photoshop), de 1920 pixels de largeurs (un pixel = une couleur), et affichée en plein écran
on peut aller du noir au blanc, mais je crois que les pertes se font sur les couleurs claire en premier, donc essayer du blanc au gris. Entre 64 et 65, aucun doute possible

Salut,
ce iolair (ou clone, du moment dalle pas TN ^^ ) n'existerait-il pas avec un port HDMI ?

Non, juste un câble DVI -> HDMI.
 
Mais ça revient au même puisque le HDMI c'est strictement la même chose que du DVI avec le son en plus qui peut transiter par le câble (dans le cas d'une installation home-video).

Oui mais genre mettre un PS3 en DVi + son a part et une freebox HD (avec son int"gres) en HDMi c'est pas pareil, tant pis j'étais bien tenter par cet apareil, je vais me rabattre sur du TN