Reprise du message précédent :
Allemagne de l'Est : HFRiens de tous les pays, unissez-vous !
Séjour en ex-RDA, 25 ans après la chute du mur, 70 ans après la chute du Reich
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Un peu d'Histoire
Le titre que j'ai choisi peut paraitre racoleur, voire cliché, voire raciste. Toutefois, 2015 a vu deux anniversaires d'événements majeurs dans l'Histoire de l'Allemagne. Et qui dit événements majeurs, dit aussi marques profondes, et reliques non dénuées d'intérêt.
En 2015 j'ai vécu en ex-Allemagne de l'Est, à Berlin. Cette Histoire, même si elle fait partie du passé, n'est pas oubliée, et elle est aussi l'une des richesses de cette région d'Europe, comme toute autre période historique a pu marquer d'autres lieux. On va à Rome pour le soleil, mais aussi pour les vestiges romains ; on va en Allemagne de l'Est, aussi, pour les vestiges d'un passé, plus proche encore. Plus visible encore. Une grande partie de mon séjour sera donc assez naturellement axé (bien que pas assez à mon goût...) sur ce pan de la culture allemande.

Un peu de Géographie
L'Allemagne de l'Est est la partie orientale de l'Allemagne (maintenant, vous savez ), est frontalière de la Pologne à l'Est et de la République Tchèque au Sud. Au nord, on trouve la Mer Baltique, et de l'autre côté de celle-ci, la Suède.
Le coin se divise en 6 Länder (régions fédérales, un peu comme les États des USA) : Berlin, le Brandebourg, Le Mecklembourg et la Poméranie Occidentale, la Saxe, la Saxe-Anhalt, et la Thuringe dont personne n'a rien à foutre, d'ailleurs je n'y suis pas allée.
La région fait partie de la vaste Grande Plaine Européenne, la topographie y est donc plate hormis quelques poignées de collines dépassant rarement les 200m, à l'exception de la frontière avec la République Tchèque, où surgissent les Monts Métallifères.
Au centre et au nord, la région est assez humide, nombre de lacs, marais et marécages font le bonheur des plaisanciers, pêcheurs et oiseaux.
Champs, forêts, zones humides, plages et éoliennes constituent le paysage est-allemand.

Un peu d'économie
La monnaie de l'Allemagne est l'euro. C'est quand même vachement pratique. Les tarifs est-allemands sont bien plus bas que les tarifs français : y dormir, y manger, y boire, s'y déplacer est bon marché, ce qui fait de la région une destination de choix pour qui a un budget limité et ne souhaite pas forcément sacrifier son confort. En effet, bien que les prix soient bas, les services restent au niveau européen.

Un peu de gastronomie
     

Un peu d'astuces pour le touriste
Se déplacer : la compagnie ferroviaire nationale, c'est la DB (Deutsche Bahn). Il existe bien d'autres compagnies ; le site de référence reste bahn.de (ou .com). Les tarifs ne sont pas beaucoup moins chers que la SNCF sur certains trajets ; c'est aussi en général moins rapide, ni plus ni moins ponctuel, ni plus ni moins confortable. Mais il est possible d'obtenir de bons plans si on s'y prend à l'avance. Beaucoup de lignes de cars sillonnent la région à vil prix. Attention, c'est pas cher, mais le confort et la ponctualité sont perfectibles... Et le sérieux aussi : certains n'hésitent pas à pratiquer le surbooking, le risque de se faire refouler à la montée alors qu'on a payé son billet est grand. Enfin, il reste également la possibilité d'utiliser son véhicule personnel (attention je crois qu'il existe des taxes et des obligations légales) ou de louer un véhicule. Sinon, le covoiturage marche aussi. Les routes sont en bon état général. Prudence toutefois : les autoroutes sont soit-disant sans vitesse limite, mais leur état, moins bon qu'en France et souvent en travaux, ne permet pas forcément de faire des folies non plus.
Pour le stop, j'en sais rien, je pense que ça va aussi.

Communiquer : une grande majorité des allemands parlent anglais correctement, surtout les moins de 40 ans. Certains parlent français, mais moins. Ils savent que l'allemand est une langue difficile et ne vous en voudront absolument pas de parler en anglais ; si vous tentez l'effort de parler allemand, ils trouvent ça très mignon, mais n'étant pas sadiques, ils ne vous laisseront pas massacrer leur langue et s'adresseront à vous en anglais de toute façon Et si vous parlez bien, ils vous trouveront admirables

Rester en sécurité : ne traversez jamais au feu rouge piéton, vous risqueriez de vous faire proprement engueuler par les témoins de votre impertinence, et se faire engueuler en allemand, c'est douloureux. Évitez les infractions volontaires : la délation est courante. Faites très attention aux voies cyclables, la circulation y est intense et les cyclistes sans merci. La délinquance n'est pas très développée, la prudence habituelle est de rigueur mais les risques sont minimes, y compris pour les femmes. En règle générale la population d'Allemagne est pépère, respectueuse et polie.

Payer : attention, la CB est rarement acceptée, y compris dans les supermarchés ou les grandes enseignes. Toujours avoir du cash sur soi, toujours. Heureusement les distributeurs sont un peu partout, pas seulement dans les banques. Un petit commerçant peut en avoir un dans son magasin.
Le principe du pourboire est le même qu'en France : pas obligatoire du tout, vous en laissez si vous avez trouvé que le service en vaut la peine.

Dates des divers séjours : de mai 2013 à octobre 2015

Lieux visités :
- Berlin
- Potsdam
- Dresde
- Leipzig
- Mecklembourg-Poméranie Occidentale : Schwerin, Lübeck, Rostock
- île de Rügen et Stralsund

Les coins à faire qu'on a pas faits : Greifswald et l'île d'Usedom ; les innombrables bases militaires abandonnées.

Partie 1 : Berlin

Y aller
Capitale européenne, la desserte y est large. Deux aéroports (pour l'instant) : Tegel/TXL au nord-ouest pour les compagnies classiques et Schönefeld/SXF pour les vols low cost, qui devraient tous deux laisser place en... 2005 au nouveau grand aéroport Berlin-Brandebourg/BER situé à Schönefeld également. Les navettes bus ou train sont fréquentes et pas chères, compter environ 30/45mn pour arriver à l'hypercentre (oui Berlin c'est trèèèèèèès grand).
En train : c'est cher et c'est long. Berlin se trouve tout à l'est du pays, proche de la Pologne, et le réseau ferré à grande vitesse est peu développé autour de la capitale, simplement parce que c'est l'Est, moins dynamique économiquement. Donc à éviter.
En voiture : attention, renseignez-vous sur les conditions pour circuler en Allemagne, c'est pas forcément si simple que ça (assurances, permis, code de la route...).

Quand y aller ?
L'hiver n'y est pas très agréable : il fait très froid (avec un vent de pute). A part au moment de Noël, c'est une période à éviter.

Aglagla. Forêt de Grünau.

A partir d'avril/mai ça commence à être très très chouette. Le berlinois aime les activités outdoor en tout genre (promenades, barbecue, jardinage, bateau, glandouille) et ne s'en prive pas. L'été y est respirable (air peu pollué et chaleur tolérable, temps plutôt sec).

Scène typique estivale, un Biergarten les pieds dans l'eau. Friedrichshagen.

La plage. Müggelsee.

L'automne y est encore très bien : Oktoberfest (toutefois largement moins développé qu'en Bavière), Festival des Lumières et cueillette des champignons.



Le Festival of Lights en octobre : la porte de Brandebourg, Potsdamerplatz, Gendarmenmarkt.

Amanite tue-mouche en forêt. Rassurez-vous, on trouve aussi des coulemelles, des lycoperdons et d'autres choses délicieuses (garanties non irradiées)

Y rester
Bon moi j'y ai vécu donc c'était facile, j'avais mon appartement à moi

Le dodo :  
Couchsurfing est très développé (ville jeune et baba cool), sinon l'offre hôtelière est vaste et abordable. Une très bonne chambre *** dans un hôtel bien placé à moins de 100€ se trouve facilement.   Attention avec AirBnB  : la municipalité berlinoise a interdit la location de "logements entiers" à cause d'une concurrence trop rude avec le marché locatif classique (impossible de signer un bail depuis quelques années, les proprios mettent préférentiellement leurs apparts sur AirBnB au lieu de les louer à l'année...). Évitez donc les annonces qui proposent des appartements à louer. Elles sont "illégales" et vous risquez d'être planté. Pour les chambres ou les logements partiels, c'est toujours ok. Sinon, par des moyens clandestins (groupes Facebook par exemple), y'a toujours moyen de sous-louer des logements de gens absents temporairement (vacances, stages...)

Le miam-miam :  
La nourriture vaut que dalle et le choix est pléthorique, en allant de la malbouffe la plus honteuse aux meilleures tables étoilées. Seuls la viande (rouge surtout) et le fromage y sont un peu chers et de qualité discutable. Les restaurants pullulent absolument partout, avec une majeure présence de kébabs   (meilleurs qu'en France), de restos italiens (y'en a des milliards) et de boulangeries où vous pouvez déguster des bretzels géants et tout frais et moelleux à pas cher (genre 60cts pièce).

Moi je poussais le vice jusqu'à les acheter pré-cuits chez Lidl (90cts les 9 surgelés). Notez l'exotisme des sous-bocks.

En dehors de ça, y'a absolument tout : du bobo, du hipster, du chic, de l'exotique, du traditionnel... La bière allemande n'est pas exceptionnelle, pas très forte (beaucoup de blanche et de blonde type Pils), mais pas chère. Paraît que la CurryWurst (hot dog au curry) est un délice mais je touche pas à ces trucs même si les arguments marketing pèsent :

La moutarde allemande ne pique pas. L'allemand ne mange pas salé, il préfère les épices ; également, boire l'eau du robinet est une hérésie. L'eau est tout à fait potable mais ça ne se fait pas, vous passerez pour un crado qui boit la même eau qui sert aux chiottes. Donc faites gaffe au resto, l'eau en bouteille coûte souvent plus cher que votre plat, demandez bien de l'eau du robinet, ou de la bière.

Le vroum-vroum :
Les déplacements doivent se prévoir un minimum à l'avance. La ville est très très vaste, ne compter que sur la marche à pieds est de la pure folie. Privilégiez les transports (un ticket vaut pour tous les modes, bus, métro, tram ou train). Attention aux cyclistes ils sont fous Louez un vélo pour faire comme eux. La ville est grande et comme ça vous pourrez goûter au plaisir de rouler à pleine vitesse sur les trottoirs sans que personne vous engueule. Si vous écrasez un piéton (un touriste) ce sera pas de votre faute en plus.

Dans le S-Bahn, un soir pas si tard. Notez l'espace libre disponible. Ouais ça change du RER en mode sardines.

A voir et à faire
Beaucoup de choses. Mais.
Berlin c'est pas franchement beau, même si la ville recèle de coins magnifiques tellement elle est vaste. Il vaut mieux y aller pour l'amour de l'Art, autant classique que contemporain, que pour l'amour de l'urbanisme et de la belle pierre. Musées, galeries, squats, clubs, concerts... C'est plus une virée culturelle qu'un plaisir pour les pupilles et les papilles. Berlin se vit plus qu'elle ne se visite.
On peut l'y faire des parcours nature, mais aussi des parcours urbex : explorer les ruines de la ville, friches industrielles, sur la piste des œuvres de street-art.

La nature aux portes de la ville. Schmöckwitz.

Les vestiges d'un passé industriel. Ancienne teinturerie, Spindlersfeld.

L'art dans les rues et sur les murs. Kreuzberg.

Les Berlinois ne sont pas spécialement chaleureux, ni froids d'ailleurs. Rien de particulier, très normaux. Cependant le regard et les attitudes sont différents à l'Ouest et à l'Est, c'est deux mondes totalement opposés. Faut un peu choisir son camp (jeu de mots interdit).
C'est une destination toute trouvée pour ceux qui n'ont pas un gros budget et aiment faire des activités de djeunz eundeurgrounde t'as vu. Également, le train de vie y est particulièrement paisible et détendu. La densité de population n'y est pas très importante, on ne subit donc que peu les mouvements de foule, les transports bondés, les rues qui puent, les gens qui sont agressifs, les prix qui le sont encore plus... Et ça c'est magique.
Enfin, la ville est tellement grande, hétérogène et dynamique qu'il est impossible de s'y ennuyer. Il y a toujours, forcément et pour tous les goûts, des dizaines de choses à faire : parcs et zoos, lacs et activités nautiques, shopping et marchés, concerts et soirées, musées et expositions, manifestations sportives...
Je n'ai pas fait tous les musées mais il paraît qu'ils sont bien. La fondation Helmut Newton est très bien, la cinémathèque plus dispensable mais intéressante, il semble que le musée de la RDA soit aussi très bon.

Le clivage Ouest/Est est encore nettement visible même si la ville est ouverte depuis 25 ans. A l'Est, les trams circulent toujours par exemple, quand à l'Ouest ce sont les bus à impériale qui les ont remplacés.

Un vieux tramway/Strassebahn circulant pour les 100 ans du réseau. Spindlersfeld.

A l'Ouest on verra plus de grands magasins historiques, de banques, de bureaux luxueux, quand à l'Est, le passé industriel et soviétique est encore prégnant.

A l'Ouest :

Potsdamer Platz est le nouveau Berlin, où se concentrent beaucoup d'espaces culturels et de loisirs. Ce n'est pas joli mais une journée à y faire musées, expos, concert classique, ciné peut être envisagée.
Le Tiergarten est très grand, avec la tour (impressionnante) de la Victoire au centre ; le Zoo est chouette, l'Aquarium l'est aussi. Le Reichstag n'est pas extraordinaire mais propose un point de vue sympa de Berlin (qui est une ville plate donc les panoramas en hauteur ne sont pas légion).

Vue depuis le Reichstag.

Freidrichstrasse c'est sympa avec les bars/restos sous les voies ferrées.
L'ancien aéroport de Tempelhof, aujourd'hui devenu parc public. C'est pas beau, mais c'est marrant de se dire qu'on promène au milieu d'une piste d'atterrissage ! Idéal pour les sports de plein air, c'est le coin où les amateurs de cerf-volants, kite, rollers, segway se retrouvent, où les enfants apprennent à faire du vélo sans petites roues, où les chiens font du skate, etc.

"Flugzeug" posé là comme ça OKLM.

Courtesy of my pote Aurélien.

Charlottenburg est un quartier bourgeois de l'ouest qui possède de jolies rues et coins de verdure, et surtout un joli château niché dans un fort sympathique parc de taille plus qu'honnête, fleuri et verdoyant. Parfait pour les promenades en amoureux, pour un déjeuner en terrasse également. Les beaux jours, de beaux marchés, vide-greniers ou foire aux livres y sont organisées.
Kreuzberg est le quartier hipster par excellence. Restos bios, clubs, disquaires, squats, fresques de street art... C'est historiquement le quartier turc de Berlin Ouest. Avec la gentrification, c'est aujourd'hui plutôt bobo-chic. Neukölln est plus roots et populaire.

Klub der Visionnäre. Kreuzberg. Pour plus d'infos sur le clubbing à Berlin, envoyez un MP à eihcew.

Les shoppers trouveront leur bonheur, tant il y a des boutiques partout. Ca va de la grande chaîne internationale au petit créateur en passant par la friperie ou l'enseigne de luxe. Pour ce dernier point, le Kudamm (les "Champs Elysées" à la berlinoise) et le KaDeWe (genre de Grande Galerie) sont à faire. On y croise des stars, j'ai entendu que Victoria Beckham aimait y faire ses emplettes  
A Dahlem, belles demeures et jardin botanique.
Spandau ou encore Tegel, anciennes communes désormais intégrées à Berlin, pour leur joli centre historique bien conservé.
Et puis la Wannsee pour se tremper le cul par temps chaud, y faire les mignons hameaux et visiter une ancienne caserne nazie puis soviétique.
Plus à l'extérieur de la ville, il est possible de visiter une ancienne station d'espionnage de la CIA, à Teufelsberg ("la colline du diable", colline artificielle érigée après 1945 avec les débris de la ville). Le truc est tenu par des types un peu chelous, ça doit être limite légal, renseignez-vous bien avant.

Art partout, respect nulle part. Teufelsberg.

A l'Est :

J'ai personnellement préféré l'Est pour ce que j'ai vu, avec son histoire industrielle en reconversion, son côté culturel alternatif, sa punk attitude. Bien entendu la East Side Gallery est immanquable. C'est des pans du mur qui n'ont pas été détruits et il a été laissé aux mains d'artistes contemporains.
Bien des endroits touristiques sont très surfaits : la porte de Brandebourg, ouais bon, ok, Checkpoint Charlie =  , AlexanderPlatz (c'est là que se trouve la grande tour télé) est une grande place moche, mais c'est une vitrine typique de l'architecture communiste, raide, rigide, immense, collective, grise. Dans la continuité, la Karl Marx Allee est impressionnante aussi d'esprit soviétique. C'est laid, mais c'est à voir, pour en prendre plein les mirettes.

La Fernsehturm (tour télé) et l'église Sainte-Marie. Alexanderplatz.

Le mémorial de l'Holocaust est sympa deux minutes mais ça reste des blocs de pierre lisse peu empreints d'une émotion à laquelle on devrait pourtant s'attendre. En réalité, tout se situe en dessous du mémorial, dans le centre d'exposition.
L'île aux musées, dans Mitte, est sympa mais pilonnée de travaux (nouvelle ligne de métro + construction d'un château + aménagement des berges du fleuve). Le Pergamonmuseum est en grands travaux jusqu'en 2020 et beaucoup d'œuvres sont inaccessibles ou déplacées, par exemple.
Près de l'arrêt Warschauer Strasse et de la East Side Gallery, on trouve le RAW Tempel, ancienne gare reconvertie en sorte de squat géant, avec clubs, bars, écoles d'art, snacks, centres de loisirs (skating, escalade, sports de combats...). Le Berlin alternatif à portée de main.

Molecule Man. Entre Kreuzberg, Treptower Park et Friedrichshain.

La Mediaspree toute neuve (derrière la péniche toute rouillée).

Berlin terre de contraste et de cohabitation pacifique entre les classes socia... euh...

Vincent, si tu nous lis, celle-là est pour toi.

L'Oberbaumbrücke.

Courtesy of my pote Aurélien. Spéciale dédicace à ceux qui se reconnaîtront. RAW Tempel, Friedrichshain.

Non loin, Treptower Park est ravissant et vaste, avec un grand monument soviétique.
Le Mauerpark est à faire, un dimanche : repère de hipsters, on y flâne sur le marché aux puces, on y fait un barbecue et on y boit de la limonade au gingembre bio, en mode roots total. Et bien sûr on va à la fosse aux ours assister à un grand karaoké en plein air. Tout près, il est indispensable de faire le Memorial du mur (en majeure partie libre d'accès) le long de la Bernauerstrasse. Il reste encore des bouts de no man's land, des tourelles, du mur, et des plaques le long du parcours expliquent l'histoire du Mur. Instructif, terrible aussi, à faire absolument pour comprendre à quel point la situation était dramatique, tragique, ridicule, du genre qu'on n'imagine pas possible si proche de nous, en temps comme en distance. Aujourd'hui, on sait qu'un mur séparait deux parties d'une ville, mais il nous est difficile de concevoir l'abomination que ça pouvait représenter. Faire ce mémorial nous permet, non-allemands, de mieux comprendre à quel point c'était la merde.
Köpenick : my house. Ancienne commune aujourd'hui arrondissement, la vieille ville est classée à l'Unesco. Quartier verdoyant au fil de l'eau, j'ai adoré y vivre, bien que ce soit plutôt pépère tranquille et pas branché du tout.

Les meilleures promenades à Berlin se font un peu à l'extérieur, vers les lacs tous plus beaux les uns que les autres : la Tegelersee au nord-ouest, l'immense Wannsee au sud-ouest, ou encore la Müggelsee à l'est.
Fait peu connu des touristes, Berlin est une ville d'eau. Non seulement via la Spree qui la traverse, mais aussi par ses lacs environnants. Le Berlinois a un bateau et aime s'en servir le weekend.

Le berlinois aime aussi boire et manger dans une PUTAIN DE MAISON QUI FLOTTE. Friedrichshagen.

Visiter Berlin en bateau est une option tout à fait envisageable : soit en croisière dans des grosses péniches (au départ de Treptower Park), soit sur des petits rafiots de location.

Croisière sur la Spree.

Pêche, plage, paddle, kitesurf, plongées, et en hiver patinage sur glace y sont très largement pratiqués. Donc, prévoyez le maillot de bain.



Activités nautiques. Friedrichshagen.

Partie 2 : Potsdam

Y aller
La ville de Potsdam se trouve à proximité immédiate de la capitale allemande, Berlin (voir CR), donc plusieurs possibilités :
- De Berlin : au choix, prendre le S-Bahn S1 (genre de RER), qui passe par le centre puis le sud, ou bien un Regio DB (genre de TER) qui passe par le centre d'ouest en est.
- De l'aéroport Schönefeld : il existe un Regio direct, qui contourne Berlin.
Tarifs : Potsdam est en zone C, 3,20€ le ticket plein tarif si vous partez de zone A, un peu moins si vous partez de Schönefeld en zone C aussi, à prendre dans n'importe quel distributeur et valable deux heures dans tout le réseau berlinois, correspondances incluses (bus, métro, tram, s-bahn, Regio...).

Y rester
Mon séjour n'a duré qu'un après-midi, en octobre. Un poil court, je n'ai pas tout vu, et il faisait nuit à 18h. Une journée est idéale.

A voir, à faire
Donc, comme dit au dessus, c'est un tour à faire lors d'un voyage à Berlin. La ville est souvent appelée "le Versailles allemand", et c'est un peu le même principe. S'y trouve le palais impérial, en périphérie de la capitale. Au même titre que Versailles, Potsdam est un coin touristique où les Berlinois aiment à flâner le dimanche, les prix pratiqués y sont donc un poil plus élevés que dans les quartiers "normaux", mais l'on n'atteint certainement pas les tarifs des Champs-Élysée, faut pas déconner, on est dans le Brandebourg, c'est un peu le NPDC teuton quoi.   Pour résumer, on est dans une tranche de prix un peu supérieure pour les restos, bars, cafés... Mais ça reste l'Allemagne de l'Est et donc de 30 à 50% moins cher qu'une grande ville française.
On peut toutefois s'en tirer pour pas un rond : on peut s'y rendre à vélo, la ville historique est petite et se fait à pieds, et le parc Sans-Souci, principale attraction de la ville, est gratuit d'accès. Les plus radins mais romantiques au fond prépareront un pique-nique à déguster dans le parc ou dans le bois de Grünewald qui se trouve sur l'itinéraire.
Prévoir quelques sous si vous souhaitez visiter les châteaux ou dîner dans un resto chic, mais même là vous vous en tirez très, très bien avec 50€ par personne.

La vieille ville.

Évidemment, bien sûr, et c'est là l'intérêt de la ville, le parc Sans Souci, nid des châteaux des empereurs de Prusse. Le parc est vraiment très grand, on y trouve :
- le Sanssouci Schloss, de style rococo

- les orangeries
- un moulin à vent en état de marche

- un belvédère massif reconstruit récemment

- le Nouveau Palais, deux châteaux de style baroque (actuellement en réfection profonde)

- un pavillon chinois
- un autre palais
- une gare
- une église
- des thermes...

Le parc est vraiment immense. Prévoyez la journée à pieds et de bonnes chaussures, évitez l'hiver où le jour tombe très tôt, ou préférez le vélo pour vous déplacer afin de TOUT voir.
La majorité des touristes se contente du Sanssouci et du Neues Palais. Le reste du parc est bien plus tranquille pour profiter de la verdure et promener main dans la main avec l'être cher.
Attention, en ce moment et pour 3 ans, le Nouveau Palais est en pleine rénovation. Échafaudages, statues sous bâches, carrés de jardin retournés... Le boulot est colossal et sous cet attirail, le château est forcément moins beau.

Également à visiter à la belle saison, le parc Babelsberg, avec d'un côté les studios de cinéma où de très grands films ont été tournés et sont toujours tournés (allemands mais aussi hollywoodiens ou français ou britanniques), de l'autre un parc d'attraction dédié au monde du cinéma, avec décors, spectacles de cascadeurs, bals costumés, et attractions à la con.

Partie 3 : Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (Schwerin, Lübeck, Rostock)
La Côte d'Azur allemande

Y aller
En voiture depuis Berlin ou Hambourg. Via petites routes et autoroutes, avec GPS (90€ pour une Corsa sur 3 jours). Il est possible de s'y rendre en train depuis ces villes également La région est particulièrement fréquentée en été et les vacances ensoleillées.

Y rester
Un weekend pour ces 3 villes. Départ samedi matin, retour dimanche soir. C'est peut-être un tout petit peu court : un troisième voire un quatrième jour pour profiter des plages et visiter les monuments est envisageable.
Nous sommes restés une nuit dans une maison d'hôte à Lübeck, 90€ la nuit à peu près. Pour manger, on y trouve les habituels kebabs et restos italiens, mais sinon, la proximité de la mer offre un grand choix de poissons, en particulier le hareng, spécialité du coin (en rollmops, mariné, grillé, fumé...)

- A voir
Schwerin : le château bien sûr, et la vieille ville historique avec ses rues pavées, ses façades à colombages, ses fleurs aux balcons, ses restos à poisson.

Le château de Schwerin

Schwerin

Lübeck : les portails de l'ancienne fortification bien sûr, et la vieille ville historique avec ses rues pavées, ses façades à colombages, ses fleurs aux balcons, ses restos à poisson.

Rostock : sa cathédrale dont ne subsiste que la façade bien sûr, et la vieille ville historique avec ses rues pavées, ses façades à colombages, ses fleurs aux balcons, ses restos à poisson.

Et puis la Mer du Nord et ses méduses innombrables.

Bon, je rigole comme ça, mais c'est très joli. L'omniprésence de l'eau dans la région rend les promenades très agréables, fraîches et humides. La région est également très boisée, très rurale et donc très belle en automne.
Les trois villes visitées sont assez typiques de l'architecture des pays de l'est : assez baroque, aux tons pastels, les façades oscillent entre hautes briques néogothiques tordues, Art Nouveau rose et bleu, et maisonnettes médiévales blanches à colombages. On est proches de la Pologne et ça se voit !

Le parking est assez aisé dans ces petites villes. Seule déception commune à la plupart des villes rencontrées : les rues principales du centre historique sont généralement pourries par les grandes enseignes internationales. Mocheté moderne qui côtoie bâtiments historiques : c'est souvent maladroit et mal préservé. Préférer de manière générale les "petites rues" alentour, plus authentiques.
Sur la côte, attention aux méduses échouées. Surveillez vos enfants et vos chiens, ne vous promenez pas pieds nus.

Romantique et vivifiant, c'était. A l'automne, les routes étaient belles et l'air reposant. Le bord de mer était facile d'accès mais doit visiblement être bondé en été ! Une grande partie de la côte est occupée par des campings.
Les villes visitées proposent de chouettes promenades, un seul bémol : aucune rue vraiment piétonne (sauf celles blindées de commerces modernes) et du coup, des voitures partout partout, y'a toujours une putain de bagnole moche dans mes photos

Partie 4 : Rügen, Prora et Stralsund
 
Rügen est une île se situant au nord de l'Allemagne, en Mecklembourg-Poméranie. Proche de la Pologne et de la Suède, le style d'architecture rappelle à la fois le néogothique, le baroque et l'art nouveau qu'on trouve là-bas. La culture est évidemment portée sur la mer et l'eau.
 
Y aller
Assez loin des grandes villes, le meilleur moyen de s'y rendre est de louer une voiture depuis Berlin, Hambourg ou Szczecin. Il y a bien un train régional qui s'y arrête mais il faut le prendre à Rostock.
 

Y rester
L'île étant très touristique, il est facile d'y trouver tout type de logements, du camping à l'hôtel de luxe. Stralsund reste l'option la plus abordable.
Deux jours sont un minimum pour y rester : l'île est vaste et les plages agréables ! Beaucoup d'activités nautiques sont possibles, et il y a même des thermes et un sous-marin qui se visite.
Nous y sommes allés un long weekend de Pâques, ensoleillé mais glacial. Beaucoup de monde malgré le froid. L'essentiel des touristes se retrouvent à Binz, la plus grande station balnéaire de l'île.
Attention aux plages naturistes, en Allemagne, il y en a beaucoup !
 
 
A voir, à faire
La vieille ville de Stralsund, classée, et son musée océanographique ; l'île de Rügen, ses plages, ses falaises de craie, ses villages de pêcheurs, ses casinos, ses restaurants à poisson ; Prora, ancienne station balnéaire nazie qui devait être achevée pour l'été 1945 et qui, ben, a jamais accueilli aucune famille nazie, par la force des choses, et est restée en ruine pendant des décennies avant d'être actuellement en cours de réhabilitation.
 
 
 

Stralsund, Ozeaneum
 


Stralsund, Alter Markt (astuce : les "Marktplatz" des bleds allemands sont souvent très jolis, bien qu'un peu tous pareils )
 





Stralsund
 



Falaises de craie (Kreidefelsen), Rügen
 

Je ne sais plus. Binz ?
 


Interminable plage de sable blanc et fin entre Juliuruh et Glowe, au nord-est de l'île, une des plus belles plages que j'aie vues de ma vie.
 


Je ne sais plus.
 





Prora, donc, bâtiment tout en longueur, partiellement en travaux de réfection.

Partie 5 : Dresde, Leipzig
 
Au sud de Berlin, ces deux villes très différentes sont à voir si vous en avez l'occasion.
Dresde est la plus chargée d'histoire. Elle a subi de très lourdes pertes lors de la Seconde Guerre et a un peu pris pour tout le reste de l'Allemagne. Très traumatisée, la reconstruction a été difficile mais passionnée. Une large majorité des bâtiments, presque intégralement détruits, ont été reconstruits à l'identique ; toutefois, le choix a été fait de ne pas tout refaire, par devoir de mémoire.
De par cet aspect historique, très pregnant des cicatrices faites par les Alliés et de sentiment de patriotisme, elle est le siège des partis d'extrême-droite nostalgiques du 3e Reich.   Un peu contre son gré d'ailleurs, la politique de la ville n'est pas franchement du même bord, et les habitants ne sont pas plus nazillons qu'ailleurs.  
 
Leipzig est aujourd'hui considérée comme le "nouveau Berlin". Cette dernière étant devenue très à la mode depuis quelques années, et voyant affluer masse de populations étrangères jeunes et aisées venues y faire carrière, les prix ont sensiblement augmenté, la ville s'est gentrifiée et les punks/alternatifs/marginaux, cerclés de hipsters start-uppers vegans en fixie, se sont "enfuis" vers Leipzig, ville qui a subi de plein fouet l'exode vers l'Ouest, la crise industrielle et ne s'était que difficilement remise de la guerre. Il y avait donc masse de lieux à l'abandon, et les prix de l'immobilier y sont extrêmement bas.
Cette afflux d'artistes pur jus et sans concession a renforcé le caractère culturel et intellectuel historiques de Leipzig : pleine à craquer d'excellentes écoles et universités, d'opéras et théâtres renommés, elle est depuis le XVe siècle le siège des élites artistiques et intellectuelles d'Allemagne de l'Est, comme Bach, Wagner ou encore Rammstein et Tokio Hotel
 
 
Y aller
Facilement accessibles en train depuis Berlin, elles se font aussi en voiture (circuler en Allemagne de l'Est est plutôt peinard, même en ville).
 
Y rester
Une journée par ville peut suffire, deux journées si vous êtes des petits rats de musée. Situées à environ 1h30 de route l'une de l'autre, la virée dans les deux villes pendant le même voyage est envisageable.
A savoir, Dresde se situe sur la ligne de train entre Berlin et Budapest. Nous y avons fait étape lorsque nous sommes partis en voyage à Prague. Il peut être intéressant de choisir cet itinéraire ferré qui s'arrête aussi à Brno et Bratislava !
 
 
A voir, à faire
Dresde : la vieille ville reconstruite et classée. La Neuestadt et ses restaurants/bars/clubs. Son Zoo, ses musées de l'histoire allemande (RDA, WW2...) et ses musées d'Art. Les promenades le long de l'Elbe.
 
Leipzig : la ville n'est pas belle, il faut donc axer la visite sur les lieux et évenements culturels : musées, squats et friches artistiques, et s'il fait beau, le Zoo, les parcs (nombreux) et les plages à l'extérieur de la ville (plein de lacs baignables), festival Goth en mai, festival Bach... Et puis boire des pintes à 3€, manger des kébabs à 2€  
 
Photos :





Leipzig
 
(photos de Dresde en cours de téléchargement)

les polandballs je commencerai ma lecture ce soir

La reservation de posts en page 188, un concept.

Sans doute un des derniers pays au monde où je poserais les pieds    

Petit coucou post-Malaisie (on est revenu y'a 15 jours).

Je ferai un CR plus tard mais excellent séjour de deux semaines :

- Penang : super île bien plus diversifiée qu'on pourrait le croire, avec Georgetown et son street art (quand la rénovation des maisons coloniales sera finie, la ville sera SUBLIME), la campagne tranquillou à l'est, le parc nationale et la superbe Monkey Beach. Et on bouffe trop bien.

- Perhentian : on a été malchanceux sur le temps avec un temps plutôt gris et couvert   . Mais heureusement ça ne gâchait pas trop le snorkeling, qui était juste dément. Jamais vu une telle diversité de poissons, et ce même à 2 mètres du bord. Et j'ai vu des grandes tortues marines et des bébés requins   . On était sur place un week-end prolongé (vendredi-mardi), c'était plutôt cool de voir les familles malaisiennes profiter de l'ile un jour ou deux, en camping ou dans des petites pensions (assez pourries quand même). Big up d'ailleurs aux campeurs qui nous ont invité à partager leur repas alors qu'on explorait la plage.

- Kuala Lumpur, le choc total en revenant des îles. J'ai bien aimé, hormis les déplacements piétons assez chaotiques dans certains quartiers (les passages piétons, pour quoi faire ?). À noter qu'ils sont en train de faire de gros travaux au niveau du centre historique (autour de la mosquée au confluent des deux rivieres), dans le but de faire un hyper centre piétonniers et aménagé (arbres, bancs...) Curieuse de voir le résultat.

- Melacca, j'avais peur de ne pas aimer (petit, surfait...), mais c'était top. On y est allé pour le marché de nuit et l'incroyable karaoké en plein air squatte par les petits vieux chinois. La ville en elle-même est à ne pas manquer, meilleure rénovation qu'a Georgetown, et gros mix des influences (chinoises, portugais, hollandais, britannique...). Ça se fait très bien en 24h (arrivé 12h le vendredi, reparti 15h le samedi).

- Budget : ridiculement bas. 490€ d'avion + des vols internes de 20 à 30€, bagage soute inclus. Le bus pour Melacca c'est 3€... La bouffe coûte rien, on peut très bien manger à 2 pour 5€ avec les boissons dans les marchés de nuit. Ça passe à 5€ par personne dans les restos. Au total, entre la bouffe, les déplacements hors vols interne, les entrées et les achats, j'ai depensé 350€ en 2 semaines !

Pour les hôtels, on s'est fait plaisir en tapant dans du beau mais pas cher comparé au service offert. De 50 à 70€ la nuit, avec hôtels neufs ou rénovés, lit king size, piscine ou jaccuzi sur le toit, toujours très bien placé...
Merci au forum d'avoir recommandé l'hôtel Puri à Melacca (toutes les chambres ont été rénovés) et le Tuna Bay aux Perhentian. Il mériterait un coup de frais dans les chambres et un meilleur petit dej, mais le personnel était d'une redoutable efficacité (fuite d'eau réparée dans l'heure, par ex).
A Kuala Lumpur gros coup de coeur pour le tout récent Journal Hôtel. Idem à Penang avec le Dream Boutique Hôtel.

La suite du CR de l'Est svp
J'ai tellement préféré Berlin Est à Berlin Ouest. Hâte de voir le reste    
 

Freddy Mehr Curry

#JaponKindjalkazad2016
 
Bonjour à tous
 
Comme je vous l'avais proposé, je commence à poster mon CR de mon voyage au Japon.
 

Vol SAS :
Départ le 30/04/2016 CDG-CPH-NRT arrivée le 01/05/2016  
Retour le 21/05/2016 NRT-CPH-CDG, arrivée le 21/05/2016
Cout : 593€, assurance annulation comprise
Japan Rail Pass 3 Semaines, 460€
Hotels : 120164 Yens soit 1000€ pour 3 semaines
 
 

 
Après un réveil matinal, nous arrivons à CDG, pour un départ à 10H55, en direction de Copenhague via le vol SK 566. Embarquement dans un A320, dont la cabine est plutôt récente. A 12h45, nous arrivons à Copenhague, ou nous profitons de nos 3H d’escale pour manger un morceau, le prochain vol s’annonçant plutôt longuet.
Lors de l’escale, nous nous rendons compte avec effarement de nos capacités de programmation d’un voyage…on est partit dans une seule carte détaillée des villes ou nous allons. Le Lonely Planet est vide, et l’autre guide que nous avions n’est pas non plus d’une grande richesse coté cartes. Bref, vas falloir faire avec le système D, et utiliser beaucoup Google Maps quant on aura du Wifi.
15H45 vol SK983, nous sommes dans l’avion, décollage imminent pour le Japon dans un magnifique A340-400 dont la cabine est neuve. Le personnel de la compagnie est très aimable. Après un bon Gin-Tonic, nous mangeons un repas plutôt classique d’une ligne charter, RAS de ce coté la.
 

Guest House: Tok-House, Prix : 5166Yens/Personne
 
Après 3 films pendant le vol, il est 09H35, nous atterrissons enfin à Tokyo Narita, la destination que nous avions tant attendu et espéré, après un vol sans encombres ni turbulences.
Nous récupérons les bagages rapidement, y a du wifi dans l’aérogare, ce qui permet de rassurer la famille et les amis
 
Première difficulté qui arrive assez rapidement, réussir à se faire comprendre par les hôtesses des guichets, pour trouver le stand JR pour échanger nos Voucher pour obtenir le fameux JR Pass.
Après 30 minutes, nous finissons par trouver le bureau JR, au sous sol, à coté des lignes de train pour se rendre vers Tokyo. On nous demande de remplir un document, de présenter nos passeports, ainsi que le Voucher. Puis après une petite heure de queue, nous avons enfin nos 3 JR Pass, ainsi qu’un ticket pour aller vers Tokyo en JR Nex. Ce qui nous aura épatés lors de la réception de ces Pass, c’est la célérité des guichetiers pour taper sur leurs claviers. Rien a voir avec nos bons guichetiers SNCF. Ici, on a l’info en moins de 2 min, les JR Pass sont émis en moins de 3 min, ainsi que les billets pour le Nex. On comprend déjà que l’on est dans un pays ou service client rime avec efficacité maximale et gentillesse.
 
Ça tombe bien, le quai est juste à coté, embarquement immédiat pour une petite heure de train. Le guichetier à l’entrée de la zone appose un petit tampon sur notre JR Pass, signifiant le début de validité de nos Pass. Bien penser à ne pas se tromper de train, et ne pas embarquer dans un train Local (erreur que nous commettrons a notre retour vers la France).
Pendant le trajet, j’en profite pour appeler Richard Ashley(Américain et très sympa), le gérant de TokHouse, pour lui annoncer notre arrivée.
Après 55 min de train (et pas une seconde de retard) nous arrivons à Tokyo Station, ou nous changeons de ligne de train, pour embarquer dans la Yamanote Line, direction Nishi Nippori, ou nous retrouveront Richard qui nous y attendais. 5 min de marche plus tard, nous sommes en face de l’appartement ou nous passerons les 2 prochaines nuits. Richard nous explique le fonctionnement des divers appareils, nous conseille pas mal de visites autour de l’appartement, nous indique les supermarchés, les coutumes locales, etc.
Une douche plus tard, nous décidons de partir marcher un peu, en direction du parc d’Ueno, et le cimetière Yanaka.  
 
Tokyo-7543 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7552 by Bugul Noz, on Flickr
 
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Tokyo-7555 by Bugul Noz, on Flickr
 
Le cimetière est sympa, mais la fatigue se fait pas mal sentir. Surtout que nous marchons déjà beaucoup alors que l’on vient à peine d’arriver.  
 
Tokyo-7549 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7550 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7559 by Bugul Noz, on Flickr
 
Nous décidons de rentrer en fin de soirée vers l’appartement, histoire de prendre enfin un repos bien mérité. Le retour se fera à pieds, par le quartier de Yanaka Ginza, riche en petites échoppes.  
 
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Nous finirons par manger à pas trop cher en passant dans le supermarché attenant à notre appartement, nous ne savons pas trop encore que la coutume locale exige de manger tôt.
 
Tokyo-7551 by Bugul Noz, on Flickr

#JaponKindjalkazad2016  
 

Guest House: Tok-House, Prix : 5166Yens/Personne
 
Après une bonne nuit de sommeil, nous prenons un rapide petit déjeuner à l’appartement, avant de nous rendre au parc de Yoyogi.  
 
Tokyo-7575 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7580 by Bugul Noz, on Flickr
 
Nous décidons de prendre la Yamanote line jusqu'à la station de Shinjuku, puis nous rendons à pieds jusqu'à l’entrée du parc. Nous traverserons le quartier, en passant par les petites rues, et les voies de chemin de fer.
 
Tokyo-7582 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7583 by Bugul Noz, on Flickr
 
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Tokyo-7588 by Bugul Noz, on Flickr
 
Après une bonne heure de marche, nous atteignons l’entrée du parc. Cette entrée, majestueuse, se fait au travers d’un Torii dont la taille est plutôt stupéfiante. Ce parc nous marque des le début par son look, qui est très différent des parcs que nous pouvons connaître en Europe.  
 
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Son manque d’entretien apparent, n’est qu’en fait un artifice pour donner l’impression d’être à l’intérieur d’une forêt lorsque l’on parcourt ses allées.  
 
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Tokyo-7689 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7615 by Bugul Noz, on Flickr
 
Rapidement, nous-nous dirigeons vers le temple Meiji-Jingu, ou nous avons eu oui dire qu’il se tenait le festival de printemps. Suivez la foule, vous trouverez le temple sans problèmes.
 
Tokyo-7620 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7626 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7627 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7638 by Bugul Noz, on Flickr
 
Effectivement, des représentations de musiques s’y tiennent actuellement. De par notre arrivée tardive sur place, la prochaine représentation se tiendra a 15H00. Nous décidons de faire un rapide tour du temple, avant de nous diriger vers la sortie, pour aller manger dans Harajuku. Le quartier est hyper actif, et ça grouille de personnes. Rapidement, nous nous dirigeons vers une petite allée parallèle à la grande rue principale. Après moultes hésitations du touriste arrivant au Japon, nous finissons bien malgré nous dans un Kebab… La honte, faire 8000km pour manger Turc.  
Bref, après ce repas, nous repartons vers Meiji-Jingu pour aller voir la représentation de chant et de danse.  
 
Tokyo-7639 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7643 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7645 by Bugul Noz, on Flickr
 
Le temple de Meiji-Jingu est aussi un lieu, ou beaucoup de couple se marient, ce qui est pour moi l’occasion de photographier la magique procession des mariés et leurs parents, se mariant dans la tradition Shintoïste.
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Tokyo-7670 by Bugul Noz, on Flickr
 
Assez rapidement, je repère une femme arrivant dans un somptueux kimono orange, suivie d’une suite d’hommes. Il s’avèrera par la suite qu’il s’agit de la Geisha qui nous fera la démonstration de danse, ainsi que sa suite de musiciens qui l’accompagneront.  
 
Tokyo-7655 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7662 by Bugul Noz, on Flickr
 
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La présentation durera 40 minutes, pendant lesquelles, nous verront un homme danser, notre Geisha nous faire une démonstration de danse avec des éventails, ainsi qu’un bâton. Une très belle représentation.
A la suite de cette représentation, nous partons vers Shinjuku, ou nous décidons de nous perdre dans les rues, pleines de lieux de débauches divers et variés. Nous y verrons moults SexShops, nous feront proposé des filles, etc etc.
 
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La faim se faisant sentir, nous finissons par jeter notre dévolu sur un restaurant de Ramens. Malheureusement, surement tenu par la pègre locale, nous mangerons un Ramen infect, accompagné d’une Ebisu, le tout pour un prix abusif de 9000 Yens. Echaudé par cette expérience, nous rentrons nous coucher, demain nous attends une grosse journée.
 
Tokyo-7741 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7744 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7746 by Bugul Noz, on Flickr
 
 
La suite, dans la semaine

Joli  
J'aime beaucoup le style.

Pas de bol sur la bouffe en ce début de voyage
 
Tu aurais du réserver 3 posts pour essayer d'avoir le CR au même endroit par contre

 
Le début de voyage on s'est franchement foiré niveau bouffe
Heureusement, on s'est bien rattrapé par la suite
 
Je pouvais pas, il m'aurait fallu réserver 20 posts, donc je préfère mettre un hashtag, en faisant un recherche, mes post seront facilement retrouvés

Un CR de 20 post c'est un peu long qd meme

20 jours, 20 posts
 
C'est riche comme pays  

Regrouper par région où thème c'est qd meme mieux, le CR est pas censé être un blog meme si les photos sont de qualité

Bah ça change un peu
 
 
Top le CR Berlin !! J'y étais pour Pâques et ça ressemble bien à la description. Ville immense, des graffitis partout, et d'un arrêt de s-bahn à l'autre tu passes de l'ouest chicos à l'est avec les grosses barres HLM dégueulasses. Ca m'a rappelé mon trip dans le quartier de Nowa Huta à Cracovie, grosse ambiance :

   
(d'ici 2-3 ans je poste mon CR Pologne )
 
Sinon le CR Japon, je vais devoir poser un RTT pour tout lire quand il sera complet

Ah mais je suis pas contre, c'est surtout pour des raisons de place avec la FP

Jolies photos japonaises Et en plus assez inédites par rapport à ce qu'on a déjà vu, donc c'est super péta-cool.
J'ai màj mon CR à moi, j'ai ajouté mon premier séjour en Mecklembourg Poméranie occidentale
Stralsund et Rügen + Prora dans la journée, et Dresde et Leipzig si j'y arrive.

Tu lances une recherche sur son tag dans le topic et tu fous le lien des résultats en première page, et voila.  

C'est ce que je fais déjà. Mais un post a une taille max en caractères, donc à moins de faire des liens mini, avec 20 pages t'arrives vite à saturation.

Une petite ki la semaine prochaine (jeudi ou dredi) ça vous tente les gens? Remi et bibi sont in (sauf si accouchement dans la semaine )

Manifestez vous les gens + le jour que vous préférez

je voulais mardi, mais c'est fete de la musique donc on va éviter

Tu vas pouvoir nous raconter ton WE à Nogent photos à l'appui
Balancez aussi les rades qui vous tente S'il fait beau le Wanderlust c'est cool

Jeudi ça me va.  
Ok pour la soirée diapos de daphnehova

Merde, je voulais dire Nuba ou Moonroof. Pas le Wanderlust.
 
Oué c'est cher mais Rémi est riche

Ah bon ?

va l'être

Inch'Allah.

J'ai pas compris. Ça va te faire un seul lien ma solution, pas 20.

Oui ok, j'ai comprite on verra combien y a de pages, thanks

Ce décor

Va pour jeudi 23.

\o/  
 
on fera les diapos ecosse aussi

En théorie le CR sera livré avant

on veut l'exclu à la ki ca motivera des gens à venir

#JaponKindjalkazad2016  
Et on continue
 

 
Guest House: Narusawa Lodge, Prix : 5366Yens/Personne
En début de journée, nous décidons de nous rendre dans le parc impérial, profiter des jardins. Pour cela, nous prenons le métro à la station Nisshi Nippori, et nous rendons à Tokyo-Station.  
Une fois sorti de Tokyo-Station, nous trouvons un quartier qui ressemble fortement à New-York. Les buildings très modernes ne laissent pas présager que nous y trouveront par la suite une temple plusieurs fois centenaires à proximité.  
 
Tokyo-7758 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7753 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7788 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7755 by Bugul Noz, on Flickr
 
Les dessinateurs semblent subjugués par l’architecture de la gare de Tokyo.
 
Tokyo-7748 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7749 by Bugul Noz, on Flickr
 
Nous faisons le tour du quartier, puis, trouvons assez rapidement une entrée du parc. Entrée par une porte majestueuse, qui laisse présager d’y trouver un joli parc par la suite.  
 
Tokyo-7765 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7764 by Bugul Noz, on Flickr
 
Le parc, bien entretenu, nous montrera un fort beau jardin japonais par la suite. Néanmoins, il n’est pas possible de visiter les appartements impériaux, encore occupés à ce jour par l’empereur du Japon.  
 
Tokyo-7781 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7782 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7784 by Bugul Noz, on Flickr
 
Tokyo-7786 by Bugul Noz, on Flickr
 
Après cette jolie ballade, nous rentrons à l’appartement pour y récupérer nos bagages, et partir ensuite vers Nikko et ses temple réputés.
Pour cela, nous prenons encore une fois la Yamanote Line vers Tokyo-Station, d’ou nous prenons un ticket de Shinkasen qui nous emmènera vers Utsunomiya dans un premier temps, puis Nikko en train local express.  
 
En Route To Nikko-7791 by Bugul Noz, on Flickr
 
Le ticket fait état d’une correspondance de 6 minutes à Utsunomiya. Nos habitudes de français nous laissent penser que ça vas être compliqué. En réalité, il n’en fut rien. Les indications dans la gare d’Utsunomiya sont parfaites, et la ponctualité légendaire des trains japonais fait le reste. Le trajet dure 2H30, pendant lesquelles, je me régale déjà des paysages de rizières et de montagnes.
 
En Route To Nikko-7794 by Bugul Noz, on Flickr
 
En Route To Nikko-7797 by Bugul Noz, on Flickr
 
A l’arrivée à la gare de Nikko, nous avons 20 minutes de marche à pieds pour nous rendre dans notre Guest House, qui se situe à l’écart du centre ville. Dès l’arrivée, nous sommes accueillis par Yuji, le maitre des lieux. Après un rapide accueil, la copie règlementaire des passeports, Yuji nous montre notre chambre dans laquelle, je repère tout de suite un magnifique spécimen de Brown Recluse locale. Yuji se mets en chasse et se retrouve les 4 fers en l’air à vouloir chasse l’importune.
 
Nikko-7799 by Bugul Noz, on Flickr
 
Cet épisode passé, nous décidons de repartir vers le centre ville manger un morceau. Nous y trouverons un des meilleurs Ramen du voyage, accompagné de Dumplings, et d’une bonne bière Suntory. Le tout pour un prix décent n’excèdent par les 4500 Yens pour 3 personnes.  
Après cette journée fort remplie, nous retournons à la Guest House, en faisant un détour par le 7-11 pour y acheter ce qui nous fera office de petit déjeuner le lendemain matin. En espérant que la météo se trompera, étant donné que la pluie est annoncée pour le lendemain matin.

Chaud pour la ki le jeudi. Vous verrez mon bronzage de camionneur (si je ne suis pas mort de Zyka)