Reprise du message précédent :
Une bonne éruption et ça regle le problème    
 
Tu y allé plusieurs fois? Je peux te harceler avec des questions?  

Pour l'Islande les locaux commencent clairement à râler à cause de l'invasion récente de touristes, et se poser des questions sur l'avenir (en terme de dimensionnement d'infrastructures).

 
Nan, y'a rien, et le canyon n'est pas du tout impressionnant.
Idem pour le pont entre 2 continents, c'est naze (y'a même pas d'échelle pour dire telle année c'était large comme ça et maintenant c'est large comme ci)
 

 
Oui 2 fois, mon CR n°2 est ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t45613626 , le 1er c'était un trek organisé Landmannalaugar Thorsmörk

 
z'ont ka interdire déjà les camper-van, camping car sans récupérateur d'eaux usée déjà

Ouaip, c'est comme l'Ecosse, ça manque de belle lumière trop souvent ce pays j'ai l'impression (pas tapé les 5 jours de pluie en Ecosse m'ont trauma à vie )
Mais les retours de voyageurs sont tellement bons que je veux pas mourir idiot.

Au contraire, y a de la lumière de dingue Surtout si tu vas en été, t'auras du infinite golden hour

C'est pas ultra impressionnant mais c'est encore sympa et les fans de game of thrones seront contents.
Par contre le bullshit sur la séparation entre les continents c'est débile parce qu'en fait la séparation est de plusieurs km et c'est une zone de no mans land, le seul endroit ou tu peux voir vraiment les 2 plaques c'est en plongeant à silfra justement.

 
Ils râlent, mais que après avoir encaissé la thune  

 
'tain Ecosse pareil, on s'est pris 1 semaine de flotte et souvent nuageux du coup c'était sympa quoi, mais pas transcendent
han, un autre CR, danke rdlmphotos

 
Mais tous les gens qui habitent sur une île râlent déjà à la base si c'est pour vivre dans un coin paumé et perdu du monde tu m'étonnes que les hordes de touristes font chier  

 
Qu'ils partent au Kamtchatka, on viendra pas les faire chier.  

Au delà de râler, au niveau hébergement et qualité des infrastructures ça suit pas l'augmentation du nombre de touriste. Et j'ai entendu parler de faire payer les coins les plus visités et instaurer des permis pour les treks.

Mais il y a encore plein d'endroits calmes en Islande, les touristes vont en grande majorité dans les mêmes endroits.

Y a pas de cr sur Maurice ? Y a rien à faire ?  

Y a de quoi t'occuper 1 semaine, dans le désordre: le jardin pamplemousse, le marche de cure-pipe et floreal (un peu attrape touriste), marche de port Louis, la pointe du canonier au nord, l'île aux cerfs (pas le weekend par contre), l'île au benitier, la terre aux 7 couleurs de chamarel, le lac au milieu de l'île avec son temple hindou, etc

On propose 4j en Iran pour Téhéran / Shiraz, quelqu'un a déjà fait ? Ça suffit pour un premier aperçu ? Y a une autre ville à voir ?
(j'habite à côté et je pourrais y retourner sans trop de problème   )

Avant gout de CR Ecosse (parce que ca fait plus de 10j que je suis dessus et que je sature)
 

vasy et oublie pas de faire un CR

Niquez vous bien fort tous ceux qui ont eu, ont, ou vont avoir du beau temps en Ecosse  

Non mais là c'est le meilleur jour qu'on a eu niveau météo.
Des jours avec vaguement soleil par moment on doit en avoir eu 4. Celui là c'est le seul où je dirai qu'on a eu plus de 4h de soleil.
De ce que j'ai vu de ton CR t'as l'air d'avoir eu encore pire que nous  

 
Si t'as l'occasion tu peux t'arrêter à Ispahan entre les deux.
 
Mais 4j c'est déjà court pour Téhéran / Shiraz, surtout avec le temps de transport entre les deux villes qui peut être un peu aléatoire.
 
La Cathédrale Saint Sauveur, la Mosquée du Vendredi et les différents Palais sont des must-see.

[DESTINATION & DUREE]
L'Amérique Latine : Pérou & Bolivie
 
1 mois pour faire le "BestOf" des deux pays.
Le planning est donc très chargé, en prévoyant à l'avance le temps que l'on compte passer dans chaque endroit, et les activités à faire.
Malheureusement, ça implique de faire une croix sur une bonne partie des pays. La zone amazonienne est complètement zappée faute de temps.
 
On est parti du 10 septembre au 10 octobre. La période est idéale : peu de touristes, beau temps (bon, ça descend en dessous de zero la nuit sur les hauteurs, mais c'est tenable)
 
Pour les traits : Bleu=vols, Rouge=Bus, Vert=Sorties en Collectivo/Taxi/4x4
Pour les points : Rouge=villes majeures, Vert=Villes secondaires & points d'intérêts.
 

 
On a des vols secs aller-retour Paris-Lima, en vol direct sans escale, via Air France.
En quelques chiffres : 5 Vols, 13 Bus, 13 Collectivos (minibus locaux), 31 Taxis, 6 Bateaux, 2 Trains
 
Niveau orga, on a tout fait par nous même, et on a composé sur place.
On a pris un "package" dans une agence locale pour chaque sous-activité :
- la journée dans le canyon de la colca
- les 2j sur les îles du lac titicaca coté Péruvien
- la sortie dans la mine
- le trip de 4j dans le salar, avec nourriture & hébergement
- la journée VTT sur la route de la mort
- la journée sur Condoriri
 
En fait ça se fait bien "au jour le jour", en réservant les transports/logements/activités au fil de l'eau.
Attention par contre pour le Machu Picchu : les places sont limitées, et il faut s'y prendre à l'avance pendant la période estivale. Attention surtout pour les transports pour accéder au site : il n'y a que le train, et les places sont limitées (en plus d'être chères)
 
[COMPTE RENDU]
J-1
Arrivée à Lima en fin de soirée, un Taxi nous attend pour nous amener à notre hotel, à quelques encablures de là. Un peu chamboulés par les 12h de vol, une bonne nuit de sommeil nous fera du bien.
L'hôtel est minimaliste, de l'extérieur on n'a qu'une porte blindée et un mur énorme. Le quartier proche de l'aéroport n'inspire pas forcément.
 
On ne prévoit pas de visiter la ville dans l'immédiat, et on a un vol le lendemain pour rejoindre La vallée Sacrée de Cusco. Lima est donc seulement une escale technique.
 
J-2
Taxi le matin pour nous amener à l'aéroport de Lima. Le vol nous amène à Cusco, ville principale de la "vallée sacrée", la zone la plus prolifique de l'époque Inca.
On retrouve donc de nombreuses ruines dans la région, des traces des anciennes routes reliant les villes, cités & temples. C'est dans cette région que l'on trouve le Machu Picchu.
 
On prend un taxi jusque notre hôtel, situé dans la partie Sud du centre ville.
Dès notre arrivée, on est mis dans le bain par des infusions de feuilles de Coca :

 
La plante est interdite en Europe (la feuille de coca est assimilée à de la cocaine), mais elle est très commune dans le pays pour ses vertus calmantes/apaisantes.
C'est pas mauvais, ça fait penser un peu à du thé, avec un gout plus "végétal" et une amertume plus prononcée, qui passe avec un peu de sucre.
C'est le premier remède en cas de mal des montagnes.
 
 
 
On part faire un tour dans le centre. L'altitude se sent, on est tout de même à 3400m.
La ville est sympa, avec un plan basé sur des blocs orthogonaux de bâtiments. C'est en bon état, il y a du monde, mais ce n'est pas envahi de touristes à cette époque (ouf !)

 

 
Une bonne partie des rues datent de l'époque Inca, on reconnait aux fondations des bâtiments qui utilisent les pierres typiques
   
 
 
Ici et là des locales habillées en habits traditionnels traquent les touristes pour faire des photos contre quelques pièces, accompagnées de leurs lamas

 
 
On part au Sud-Est de la ville, à 500m de la Plaza de Armas, pour visiter Qorikancha. Une Eglise qui a été reconstruite par les conquistadors sur les ruines d'un temple Inca.
On tombe sur des plafonds richement décorés.

 
Des grands cloitres d'inspiration hispanique (on se croirait vraiment en espagne), et en effet les arches surplombent des ruines Incas aux pierres si spécifiques  

 
 
On passe la soirée en ville. Je ressens les effets de l'altitude : mal de tête terrible sur l'avant du crâne, difficultés à respirer, parfois des petits problèmes d'équilibre. Je bois une blinde d'eau pour favoriser mon acclimatation (et effectivement, ça passe les jours suivants).
 
 
J-3
On traverse rapidement la ville le matin pour aller jusqu'à l'embranchement d'où partent les collectivos pour Pisac (situé dan l'Est de la ville).
Les Collectivos, ce sont les minibus locaux, qui passent leurs journées (et nuits pour certains) à faire des allers-retours entre les villes. Il n'y a pas d'horaire précis : ils partent dès qu'ils sont plein, en pratique on n'a jamais attendu plus de 15min avant de partir.
 
Pisac est un petit village situé au Nord-Est de la vallée sacrée. Le lieu en lui même présente un intérêt limité (le village est peu touristique), mais l'intérêt vient d'en haut : le village est au pied d'une montagne, où sont accrochées plein de ruines Incas, sur différents paliers.
Une fois dans le village, on doit donc prendre un Taxi pour nous emmener par une route détournée jusqu'en haut des ruines, et on descend ensuite petit à petit les différentes zones de ruines jusqu'au village. Il doit y avoir dans les 800m de dénivelé négatif, et il nous faut 3h pour descendre en prenant notre temps.
On se dispense d'un guide, mais il faut tout de même payer le billet groupé des sites de la vallée sacrée : il n'y a pas de billet pour l'entrée de ce seul site. Le billet n'est pas donné, mais permet d'accéder à beaucoup de sites pendant les jours qui suivent.
 

 

 

 

 
Nous rentrons sur Cusco en fin de journée, et nous visitons cette fois la Merced

 
     
 
 
J-4
Objectif du jour : arriver à Aguas Calientes, le village au pied du Machu Picchu. Il n'y a pas de route pour arriver là bas, donc c'est au choix :
- train (qui coûte une blinde de $$)  
- marcher sur les voies du train (30Km, une bonne journée de marche sur les rails)
- randonnée à pied sur plusieurs jours, par le "camino del Inca", littéralement "le chemin de l'Inca".
- collectivo pour faire le tour de la vallée par l'extérieur, jusqu'à l'autre extrémité des voies, et marcher ensuite 2h sur les voies pour revenir sur Aguas Calientes.
Malheureusement, on manque de temps pour se faire le trek de 3j, comme pour faire le tour de la vallée en collectivo, donc ça sera le train.
Cependant, on n'est pas obligé de partir de Cusco en train : on peut faire la moitié du trajet en Collectivo, jusque Ollantaytambo.
 
Manque de bol, il y a des grèves aujourd'hui, et la route principale entre Cusco et Ollantaytambo est bloquée. En arrivant au point de départ des Collectivos pour cette destination (au Sud-Est de Cusco, accessible à pied ou en Taxi), on nous informe qu'en raison de la grève, le chauffeur sera contraint d'utiliser un itinéraire bis.
Pas de souci pour nous, de toute façon il faut y aller.
On part donc tranquillement... on passe devant le carrefour qui devrait nous emmener par une route bitumée à destination... et s'engouffre sur une petite route (techniquement, c'est plus un chemin).
En fait, on emprunte le chemin qui longe la rivière et les rails du train Cusco <=> Ollantaytambo. Ca a surtout l'air d'être un chemin pour maintenir les voies. Il y a eu des éboulements importants, il y a de la poussière partout, on passe parfois des zones sableuses, à flanc de montagne, en contournant des blocs de granite qui se sont effondrés au milieu de notre route. Ca a l'air assez "roots"... visiblement ça l'est aussi pour les locaux, dont le chauffeur qui fait son petit signe de croix toutes les 5min  .
 
On arrive tout de même sains et saufs (mais bien secoués par la route cahotique) à Ollantaytambo.
C'est une des seules villes de la région qui a conservé sa disposition de rues Inca (une succession de rues étroites sur un plan orthogonal).
Pour couronner le tout, la ville est dominée par une colline qui a été entièrement remodelée par les Incas. Comme on arrive en milieu de matinée et que notre train de part qu'à 13h30, on en profite pour en faire le tour.
La topologie est assez différente des ruines de Pisac. Ici les ruines sont plus concentrées sur la même zone, on est loin de l'étendues interminables de petits blocs de ruines de Pisac.
 

 

 
Après un encas pris dans un petit restaurant en direction de la gare, on embarque dans notre train. A bord, l'ambiance se veut feutrée, les serveurs sont en tenue. On nous sert rafraîchissements & encas. En même temps vu le prix exorbitant des billets, ce n'est pas de trop    
 
 
Les montagnes sont tellement abruptes que l'on ne voit les cimes qu'à travers les vitres supérieures des cabines (ces vitres sont en fait sur le toit des wagons, qui sont spécialement étudiés pour ce trajet).
 

 
Le train s'enfonce petit à petit dans la vallée. En effet, on part de Ollantaytambo, vers 2800m d'altitude, pour finir à 2000m d'altitude à Aguas Calientes.
La végétation change progressivement, passant de broussailles arides à une forêt subtropicale luxuriante, avec fougères et lianes.
 

 
 
Arrivée à Aguas Calientes en milieu d'après midi. Ce village enclavé dans la vallée ne vit que pour et grâce au Machu Picchu. Il est littéralement traversé par les voies ferrées, qui poursuivent encore sur des Km jusqu'au Barrage hydroelectrica de l'autre coté de la montagne.
La hauteur des montagnes alentours donne le vertige.
Le village n'a pas d'intérêt particulier. Ce n'est qu'un empilement d’hôtels/auberges, de restaurants, avec entre les deux des petits commerces pour faire vivre le tout. Beaucoup de touristes & guides le décrivent comme un lieu ignoble ayant poussé n'importe comment. Perso on a trouvé ça original : ça ne ressemble à rien de ce que l'on a pu voir avant.
 

 

 
On achète nos billets pour le Bus qui nous emmènera sur le site du Machu Picchu.
Il est possible de faire l'ascension à pied, mais c'est 300m de dénivelé positif, et nos billets du Machu Picchu incluent la Montana, qui est 800m plus haut que le Machu Picchu (et qui ne peut se faire qu'à pied, lui). On préfère donc s'économiser
 
 
 
J-5
Levés à 4h du mat, on part au centre du village pour attendre notre bus vers le Machu Picchu. On n'est visiblement pas les seuls à avoir eu cette idée, puisqu'il y a déjà des centaines de gens qui attendent, dans une file interminable.
Heureusement, dès que les bus commencent à partir, ça dépile assez vite, et on se retrouve devant l'entrée du site à 7h du matin. Le trajet en bus laisse déjà entrevoir du beau avec des trouées dans les arbres.
 

 
Le temps de valider nos billets, et on file direction l'accès de la fameuse Montana.
Au passage, on longe le site, et on en prend déjà plein les yeux, sous la lumière rasante du matin.
 

 
La montana nécessite un billet adapté. On est obligé de pointer : 35 et 36e personnes de la journée... on ne risque pas de se bousculer sur le sentier !
Enfin ça, c'était avant de voir le sentier en question : des marches abruptes, inégales, énormes, avec une pente impressionnante, et le précipice sur le coté.
un faux pas serait fatal !
 

 
L'ascension est difficile, surtout avec le peu d'acclimatation que nous avons. Malgré ça, on avance pas trop mal, et on arrive en haut en 1h20 (de 2300 à 3050m d'altitude), en faisant quelques pauses photo.
 

 
La fin sur le sentier de crête est magique, on a vraiment l'impression de flotter sur la vallée.
Il n'y a qu'une dizaine de personnes en haut, et on a une vue imprenable sur le Machu Picchu, le Wayana Picchu au second plan, et la vallée tout autour.
 

 

 
 
On redescend sur le site, pour découvrir de manière plus classique cette "merveille du monde".
Le site est vraiment vaste, s'étend sur des Km carrés, avec plusieurs zones bien délimitées, entre observatoire, champs, maison du Shaman, etc. C'est  impressionnant de voir un édifice pareil sur un lieu pareil, paumé en pleine jungle, sur la crête d'une montagne. Il y a des blocs de pierre taillée de plusieurs dizaines de tonnes, des rochers dont la découpe calque parfaitement les crêtes des montagnes environnantes, un calendrier solaire dont les stries s'alignent parfaitement lors du solstice.  
C'est... surprenant !
 

 

 

 
On passe du temps à vagabonder sur le site en prenant notre temps, et on redescend à Aguas Calientes. On grignote un truc dans un resto et on se repose en attendant notre train en fin de journée.
 
Nous arrivons à Ollantaytambo dans la soirée, où j'ai réservé un hébergement pour la nuit (qui finalement se révèle être à 500m de l'emplacement indiqué sur booking   )
 
 
 
J-6
On quitte Ollantaytambo pour retourner sur Cusco, en prévoyant de faire un arrêt au niveau des Salineras de Maras. Malheureusement, ma copine n'a pas la forme (un truc mangé la veille ne passe pas), donc on reste un moment à patienter dans la gare routière d'Urubamba avant de rentrer finalement directement sur Cusco.
 
On a de la chance, il y a un concours des écoles de danse sur la Plaza de Armas. Les écoles se succèdent et font leur représentation, devant une foule nombreuse.
 

 

 

 
On visite la cathédrale. Des audioguides sont disponibles gratuitement sur présentation du passeport, au guichet à gauche juste après l'entrée. Il n'y a aucune pub dessus et des guides proposent spontanément leurs services, mais l'audioguide est bien foutu (une appli sur une tablette Android, avec vidéos, plans, informations & cie)
 

 

 
 
 
J-7
La forme est revenue après une bonne nuit de sommeil. On retrouve un Collectivo dans le but de faire les Salineras de Maras.
Ce sont des exploitations de sel, qui datent de l'époque pré-Inca. Des sources d'eau passent à travers des couches de minéraux avant de jaillir de la montagne, avec une forte concentration de sel. L'eau est détournée pour alimenter divers bassins, où le soleil et le vent sec favorisent l'évaporation. La concentration de sel augmente dans le bassin, jusqu'à cristallisation (comme le sel de Guérande en Bretagne).
Chaque bassin a un propriétaire (souvent une famille, qui le transmet de génération en génération depuis des milliers d'années) qui décide de l'exploiter directement ou de le mettre en location.
La couleur du sel influe sur sa qualité, plus il est blanc, plus il est pur.
 
Tous les guides touristiques en parlent, du Lonely au Routard. Le Routard conseille de se faire arrêter au milieu de la route, à l'embranchement vers la ville de Moroy, et de là prendre un taxi vautour qui attend gentillement des touristes pour les saigner emmener visiter les ruines. En fait le gars qui a écrit le routard s'est bien fait rouler (en plus de rouler les autres, vu la qualité et la fiabilité des informations données dans le bouquin), et des touristes débrouillards rencontrés la veille nous ont donné LE tuyau pour visiter le site : prendre un collectivo entre Urubamba et Ollantaytambo, et se faire déposer au village de Media Luna, sur la route.
De là, on part à pied vers le sud, et on remonte la gorge jusqu'aux Salineras. Ca coute rien, c'est le chemin emprunté par les locaux qui vont travailler aux Salineras, et on ne se retrouve pas dans une meute de touristes qui viennent prendre 3 clichés des salineras depuis le haut.
 
On traverse donc le village à moitié désert de Media Luna, avant d'entamer la montée vers les salineras
 

 

 
Après 20min de marche, au détour d'un virage, on tombe sur ce superbe spectacle :
 

 
La zone s'étend sur plusieurs Km, il y a des milliers de bassins.
On discute avec un monsieur qui travaille ici. Il remonte des sacs de plus de 50Kg pièce à longueur de journée. Il a les mains et les pieds rongés par le sel.
La zone offre un paysage magnifique pour les touristes, mais la vraie vie sur place est loin d'être idyllique.
 

 
On rentre sur Cusco dans l'après midi, et on passe notre dernière soirée à profiter du centre ville.

J-8
On quitte Cusco le matin viaun taxi qui nous amène a l'aéroport, pour rejoindre Arequipa, situé au Sud du Pérou.
La ville est réputée pour être une ville coloniale paisible, et surtout donner accès au Canyon del Colca.
 
On arrive en milieu de matinée, et on passe devant le site le plus intéressant de la ville : le couvent de Santa Catalina.
Il est considéré comme le plus grand et plus beau couvent d'Amérique Latine. C'est une véritable ville dans la ville, avec 4 cloîtres ouverts, des dizaines d'habitations, des rues (chaque rue porte le nom d'une ville Espagnole). A son apogée, le site hébergeait 200 nonnes et leurs 500 servantes.
Le site est très bien conservé/entretenu
 

 

 
   
 
De nombreuses maisons sont ouvertes et aménagées. On découvre les pièces, et la cuisine ouverte sur l'extérieur dans l'arrière cour  
 

 
 
On passe la soirée dans le centre d'Arequipa, vivant et agréable. On en profite pour se trouver un tour pour voir le Canyon del Colca en express le lendemain.
 

 

 
 
 
J-9
Départ à 3h du mat, on file pour quelques heures de route en direction du Canyon del Colca. C'est un des canyons les plus profonds du monde, avec plus de 3000 de profondeur.
On nous arrête à l'aller dans 2 villages perdus sur les hauteurs de la vallée. Ca fait assez "truc à touristes" : quelques gamins en tenue traditionnelle dansent sur la place du village, avant de demander quelques pièces.
 
Mais ça nous permet de gouter du "Sour del Colca", une boisson préparée à partir du fruit d'un cactus endémique, qui est pelé (oui, c'est plus pratique), avant d'être mixé avec de l'eau. Le fruit ressemble à un gros Kiwi, et au gout ça ressemble à un jus de Kiwi, bien plus doux et moins sucré.
 

 
Quelques locaux font des animations pour gagner leur vie. Les classiques photos avec les lamas, mais aussi des aigles de taille honorable :
 

 
On reprend la route pour un moment, avant d'arriver à notre point phare de la journée : le Mirador de Condor.
C'est à cet endroit que le canyon est le plus profond. Mais surtout, on est sur une pointe : le vent qui s'engouffre dans la vallée est dévié et provoque des courants montants, très prisés de ses feignasses de condors, qui comme tout le monde le sait n'aiment pas battre des ailes et préfèrent planer tranquillement en profitant des courants ascendants.
 

 
Et justement quand on parle de condor, on a la chance d'en avoir 3 avec nous. Au loin on a l'impression de voir venir un oiseau... mais au fur et à mesure qu'ils se rapprochent on prend conscience des dimensions de la bête : plus de 4.5m d'envergure pour les 3 beaux bébés du jour
 

 

 

 
On reste une bonne heure à observer leurs rondes (en pratique on a l'impression que ça dure 10 min ), ils passent régulièrement à quelques mètres de nous.
De retour dans notre minibus, on revient sur nos pas, en s'arrêtant à quelques points de vue sur la vallée. La route est accrochée à la montagne
 

 
Les gorges s'écartent à mesure que nous remontons
 

 
Sur notre retour vers Arequipa, on fait un nouvel arrêt au col de Pantapampa cette fois, à 4910m d'altitude. Ca pique : on est essoufflé après quelques sauts pour grimper sur un rocher.
 

 
La végétation est très spéciale à une telle altitude et dans des conditions aussi arides, les seules touches de vert viennent de petites plantes grasses qui poussent comme de la mousse.
 

 
 
 
J-10
Départ d'Arequipa pour Puno, sur la côte ouest du lac Titicaca. 7h de bus et la pluie auront raison de notre fin de journée : on se repose.
 
 
J-11
C'est reparti pour l'aventure : on quitte notre hôtel tôt le matin (en laissant une bonne partie de nos bagages), car on part pour 2j sur les îles péruviennes du Lac Titicaca, avec une nuit chez l'habitant.
 
On navigue sur le lac jusqu'aux îles Uros, des îles artificielles construites à base de roseaux empilés.
Chaque île est indépendante, et héberge sa propre communauté (généralement 4 à 8 familles, chaque famille ayant sa maison... en roseaux). La communauté choisi son "chef", qui représentera l'île pour l'année.
Il n'y a pas d'électricité, les locaux utilisent des panneaux solaires pour pouvoir s'éclairer le soir.
Les îles flottent véritablement, et ont des ancres (des cordes avec un bâton de bois planté au fond) pour ne pas dériver au gré des vents et des courants. Le sol est assez spongieux et s'écrase sous mes pas, mais ça reste stable et sec.
 

 

 
Notre guide (passionnant) est natif des îles, et il nous explique le mode de vie particulier de ces péruviens pas comme les autres. Des techniques de construction des îles, jusqu'au régime alimentaire et aux fusils (à poudre) utilisés pour chasser les poules d'eau.
 

 
Tout est en roseau : les îles, les maisons, les matelas, et les bateaux
 

 
On reprend le bateau pour l'île d'Amantani, une vraie île cette fois
 

 
Sur place, on fait connaissance de notre famille d'accueil : Oscar, Yasmine, et leurs 4 filles.
La communauté auprès de laquelle nous débarquons est aussi organisée de manière équitable : chaque famille peut héberger 6 invités avant de passer le relais à la famille suivante, et ça tourne dans la communauté. Ainsi, aucune concurrence entre les familles, tout le monde héberge le même nombre de touristes (et touche donc le même revenu, qui est fixe par invité hébergé).
L'hébergement est très sommaire : une chambre à l'étage de leur habitation, et un toilette dans une cabane à l'extérieur. Il n'y a pas de prise électrique (l'éclairage fonctionne sur de la basse tension), pas d'eau chaude, et même pas d'eau courante tout court.
 

 
En fin de journée, notre guide nous emmène en rando sur les hauteurs de l'île pour admirer le coucher de soleil sur le lac.
Le soir, notre famille nous prête des vêtements traditionnels pour une initiation aux danses locales dans le local de la communauté
 

 
J-12
Chaque chef de famille raccompagne ses invités jusqu'au port, où un bateau nous emmène sur l'île de Taquille, plus au Sud.
 

 
On traverse le lac sous une pluie intense, qui se transforme en averse de grêle. Les billes de grêle glissent littéralement sur les vitres latérales du bateau. Ca promet, sachant que l'on est censé faire une rando qui traverse l'île du sud au Nord...
Heureusement, 20min après notre arrivée, la pluie cesse et le beau temps revient. On a tout de même eu le temps d'être trempés jusqu'aux os.
 
L'ïle est moins aride que sa cousine Amantani. Il y a plus de plantes et de fleurs.
 

 

 
On nous présente l'artisanat local pendant notre repas pris avec une vue panoramique sur le lac, le long d'un muret :
 
   
 
Nous rentrons sur Puno le soir, pour une nuit de repos (et une douche !) avant de reprendre la route le lendemain matin.
 
 
 
J-13
Pas le temps de se reposer, on choppe un taxi vers 7h du matin pour filer au terminal de Bus, et partir vers Copacabana. On est toujours le long du lac Titicaca, mais maintenant du coté Est, en Bolivie.
On passe donc la frontière terrestre. Pour cela on quitte le bus, on s’acquitte des formalités de sortie du territoire Péruvien, on traverse la frontière, et on fait les formalités d'entrée sur le territoire Bolivien.
 
La ville de Copacabana est réputée dans toute l'Amérique Latine comme lieu de de pèlerinage. On vient faire bénir tout ce que l'on peut dans la Basilique de Notre Dame de Copacabana... y compris des voitures
La basilique est bien décorée
 

 
On grimpe sur la colline qui domine la ville pour avoir une vue panoramique sur la baie
 

 
Au sommet, des locaux achètent des maquettes et jouets de toute sorte : maisons, voitures, et même faux billets fantaisistes. Ils déposent ensuite leur souhait accompagné d'offrandes et et de cierges sur le haut de la colline pour qu'il se réalise
 

 
 
 
J-14
On arrive sur le port de Copacabana tôt le matin, pour une journée sur l'Isla del Sol.
C'est une île sacrée pour la civilisation Inca (c'est là que serait né le soleil, je ne sais pas si ça a un rapport avec le fait que l'île est située à l'est du lac, et donc que depuis la vallée sacrée située à l'ouest, le soleil semble venir de l'île chaque matin).
Il faut 1h30 de bateau pour se faire débarquer au Nord de l'île, à Challapampa. De là, un sentier remonte vers la pointe Nord (où on trouve aussi des ruines), et ensuite emprunter le sentier de crète qui date de l'époque Inca jusqu'au village principal de Yumani, au Sud.
 

 
La rando est assez compliquée : il faut compter quelques heures de marche pour parcourir la douzaine de Km du sentier, vu l'altitude et le vent qui n'arrête pas de souffler sur le chemin de crête.
 

 

 
Nous rentrons sur Puno en fin de journée, par un bateau déffecteux, qui mettra près de 2h30 à faire la route du retour (interminable -_-' )
 
 
J-15
Journée transit : nous quittons Puno tôt le matin (un Taxi nous dépose au terminal de Bus), et nous filons vers La Paz.
Venant de Puno, on doit traverser le lac au niveau de Tiquina. Notre bus monte sur une grosse "barque", pendant que nous traversons dans une petite embarcation.
 

 
Il y a pas mal de locaux dans notre bus, et on découvre pourquoi à notre arrivée à El Alto (la ville sur le plateau à l'ouest de La Paz). Une bonne partir se fait débarquer et sort des cales du bus.... des chargements de petits poissons pêchés la nuit dans le lac Titicaca !
 

 
On se fait déposer à El Alto, et on rejoint l'aéroport de La Paz avec un taxi. De là, on a un vol qui nous amène à Sucre (enfin, à un aéroport paumé dans la cambrousse à 40min de Sucre en Collectivo).
On fini par récupérer les clés de notre hotel, très bien situé dans le centre ville, et on passe la soirée en ville après cette journée chargée.
 
 
 
J-16
Aujourd'hui, c'est dimanche, et le dimanche, l'intérêt n'est pas à Sucre, mais à Tarabuco. C'est un village Quechua à 45min de Sucre en Collectivo. C'est jour de marché le dimanche, et les locaux de toute la région viennent acheter ou vendre sur cette grande plaque tournante.
Les rues du villages sont chargées de stands, on y trouve de tout. Il y a des touristes qui viennent de Sucre, mais la majorité des personnes sont locales. Le dépaysement est garanti.
 

 

 

 
   
 

 
On revient sur Sucre en milieu d'après midi, et on passe la fin de journée à se promener en ville.
 
 
 
J-17
Enfin une journée de repos, où l'on n'a pas à courir après les bus/taxi/avions. On reste donc à Sucre pour la journée.
Sucre est une ville vivante, assez occidentalisée : on croise peu de personnes en tenues traditionnelles. La ville se veut dynamique et vivante, et on a souvent l'impression d'être en Espagne, avec les façades des maisons coloniales, les balcons en fer forgé, et les patios dans les cours.
 

 

 
On profite de notre présence pour se faire quelques Musées, dont le musée du Folklore qui présente des costumes traditionnels utilisés lors des fêtes et processions religieuses.
 
   
 
Le marché central de la ville vaut le détour (même si les guides touristiques n'en font pas mention). Il est vaste, très vivant et coloré.
 

 

 

J-18
Taxi le matin jusqu'au terminal terrestre. De là, on prend un bus pour rejoindre Potosi.
Malheureusement, il y a aussi des grèves et toute la ville est bloquée. Notre bus nous dépose donc à l'extérieur de la ville, et on doit se farcir 2Km de montée à pied, au milieu de rues désertes.
On passe la fin de journée à chercher une agence locale pour faire un tour dans les mines le lendemain matin.
 
     
 
J-19
Les mines, c'est l'histoire de Potosi. Cette ville a longtemps été le centre économique de l'Amérique Latine, grâce à la "PachaMama", la montagne qui domine la ville, et qui est chargée de filons de minerai.  
C'est la ville de plus de 100 000 habitants la plus élevée du monde : on est à 4400m au dessus du niveau de la mer, et ça se sent !
La montagne était déjà exploitée avant l'arrivée des conquistadors, mais ce sont ces derniers qui ont véritablement organisé l'exploitation à grande échelle, en organisant des galeries et en introduisant les machines & explosifs. La ville a même été le principal lieu de fabrication de pièces de monnaie pour l'empire espagnol (les pièces étaient ensuite acheminées par bateaux jusqu'en Espagne).
Aujourd'hui, l'age d'or est passé, mais la montagne est toujours exploitée par le biais de coopératives : les mineurs sont indépendants, et exploitent un filon en échange d'une part de leurs bénéfices.
Les conditions de travail sont difficile, la sécurité est absente. L'espérance de vie dans de telles conditions tourne autour de 45/50 ans : les mineurs finissent par mourir de silicose... mais les salaires bien au dessus de la moyenne nationale attirent toujours du monde. Plus de 1500 mineurs sont inscrit auprès des coopératives.
 
Et justement, c'est dans la mine que l'on va ce matin. On a trouvé une agence (Koala Tours, en face de la Casa de la Moneda), qui nous inspirait confiance, avec un ancien mineur comme guide.
 
 
On fait un premier passage au "marché des mineurs" : une succession de petites échoppes à la périphérie de la ville, sur la route qui mène aux mines. Là, on trouve tout l'équipement utilisé par les mineurs, des feuilles de coca aux marteaux piqueurs pneumatiques, en passant par les boissons, les masques, les casques... les bâtons de dynamite... et l'alcool à 96% (comestible).
Les touristes qui partent voir les mines peuvent acheter des articles, qu'ils donneront aux mineurs croisés lors de la visite.
On décide de prendre un mix feuilles de coca/boissons/dynamite/alcool.
 
On commence par une visite rapide d'une usine de traitement de minerai à l'extérieur de la ville. Ici, c'est majoritairement l'argent qui est extrait, c'est un des seuls qui reste encore rentable après la baisse des cours de minerai.
Les mineurs décident de revendre leur minerai brut à qui ils veulent (souvent l'entreprise de traitement de minerai qui offre le plus ).
 
Les blocs de minerai sont broyés jusqu'à obtenir une forme de poussière, qui est ensuite mélangée dans une argile chargée en silice. Les paillettes d'argent "flottent" sur l'argile, alors que la pierre sombre au fond du bac. Des pales viennent "racler" la surface pour récupérer l'argent, qui subira ensuite d'autres traitements pour être épuré.

 
On repart ensuite en minibus pour arriver à l'entrée de la mine.
 

 

 
Notre guide connait la mine comme sa poche, et a vraiment envie de nous faire partager le commun des mineurs. Comme il le dit lui même : la mine est un lieu de travail, les gens viennent ici pour gagner leur vie, certains la perdent ici même. Ce n'est pas un lieu fait pour les touristes, donc si on veut voir et s'imprégner, il faut penser & agir comme les mineurs. Interdiction de traîner quand il faut céder le passage à un wagon chargé de centaines de Kg de minerai : on doit être transparents et ne pas gêner l'activité des lieux.
Par chance, on a été réparti par petits groupes en fonction de la langue de la visite, et on se retrouve donc dans le groupe Espagnol (avec 6 français sur les 7 personnes du groupe ), qui est motivé et qui se bouge bien. Notre guide le comprend, et décide de nous emmener loin dans la mine, à la rencontre des mineurs les plus isolés.
 

 
Et c'est parti pour 2h dans les entrailles de la PachaMama... 2 heures qui nous ont paru interminables, à courir dans les passages étroits, à crier quand un Wagon chargé arrive, à passer en équilibre sur des poutres au dessus du vide, à ramper/escalader pour rejoindre un mineur qui exploite un filon isolé au loin... le tout entrecoupé de moments plus calmes à discuter avec un mineur qui nous explique son travail et sa vie dans la mine.
 
C'est fatiguant sur tous les aspects :
La température monte rapidement quand on s'enfonce dans la mine, il fait plus de 35° par endroit, l'air déjà pauvre en oxygène à l'extérieur (la mine est à 4600m) est  chargé en poussière et devient étouffant.
La luminosité chute drastiquement dès les premiers mètres dans la mine. Nos lampes frontales ont une puissance limitée, et il nous faut plusieurs minutes pour nous adapter à l'obscurité. Les photos paraissent lumineuses, mais dans les faits c'est vraiment très très sombre (pour les photographes, on est à 20 000 ISO ici)
Mais le plus inquiétant, c'est le bruit. Les wagons qui circulent sur l'axe principal génèrent un bruit important, mais qui s'estompe au fur et à mesure que nous avançons dans les petits boyaux... jusqu'à ne plus distinguer que le bruit sourd des marteaux piqueurs au loin. A ce moment, ce sont les battements rapides de notre cœur et notre souffle qui parviennent à nos oreilles.
 

 

 
On grimpe / escalade un boyau étroit pendant dix bonnes minutes qui paraissent interminables, on fini par tomber sur un mineur. Il exploite seul ce filon, qu'il a lui même creusé depuis des années.
En discutant avec lui, on apprend notamment que la rentabilité est loin d'être assurée : il creuse depuis des semaines, en perdant de l'argent ! les galeries se creusent lentement, à coup de dynamite (25Bol le bâton, il faut 4 bâtons dans 4 emplacements différents du filon pour maximiser les effets de la déflagration) et de journées au marteau piqueur (acheté à crédit, et qu'il faut rembourser sur plusieurs mois), tout ça pour tomber sur des filons faiblement chargés en paillettes d'argent, qui ne suffiront pas à couvrir les frais engagés. Il continue à creuser en espérant tomber sur un jour sur un filon profitable.
 
Pour avoir les faveurs de la "Pachamama", la "terre-mère" qui héberge les filons, il verse une partie de la bouteille d'alcool sur le sol comme offrande. Et il boit ensuite une gorgée en l'honneur de cette montagne qui lui permet de vivre.
Plus l'alcool est pur, plus les filons seront purs, d'où le taux d'alcool de 96%.
Dans la culture Inca, les profondeurs de la terre ne sont pas vues comme une menace ou une porte de l'enfer : les mineurs font appel à la bienveillance de la terre-mère.
 
     
 
On tombe un peu plus loin sur un petit groupe de mineurs, qui ont décidé de travailler ensemble en se relayant sur les postes. 3 d'entre eux creusent le filon en contrebas en explosant la roche à coup de dynamite et de pioche, alors que le dernier remonte les blocs de minerai (de la taille d'un melon) pour les concasser en petits morceaux qu'il trie en fonction de leur qualité.
Il a son marteau depuis 7 ans. Il est totalement déformé et arrondi sous les coups incessants. Ce mineur concasse & trie à lui seul 1500 à 2000Kg par mois !
 

 
On revient progressivement vers l'entrée, après avoir fait un détour par une cavité où une figure est présente : "El Tio", "l'oncle", une sorte de divinité du monde souterrain. Cette statue est couverte d'offrandes.
Notre guide nous explique que "El tio" veille sur les mineurs pendant leur séjour dans la mine, mais pour cela ils doivent être absolument concentré sur leur travail dans la mine et faire des offrandes. On retrouve donc des feuilles de Coca, des fioles d'alcool ouvertes, des bouteilles de boisson.
 
 

 
En revenant sur le tronçon principal, nous avançons par segment : il faut régulièrement se coller sur les parois ou se mettre à l'abri dans une cavité pour laisser passer les wagons chargés de minerai qui filent à toute allure vers la sortie
 

 
Vraiment très enrichissant, mais éprouvant. On ressort de là complètement vidé !
On a besoin d'un peu de repos dans notre chambre & d'une bonne douche (+2h à netoyer le reflex qui a changé de couleur) avant de ressortir pour visiter la Casa de la Moneda.
C'est un musée qui occupe les locaux de l'ancienne usine de fabrication de pièces. Ici, pendant des centaines d'années, on a fondu de l'argent en lingots, on l'a laminé en plaques fines, et on a frappé des pièces pour l'Espagne, et une bonne partie de l'Amérique Latine. Les dernières pièces ont été frappées en 1951. Depuis, le lieu a été reconverti en musée.
 

 
Les 3 blocs de laminoirs d'origine sont toujours présents. Chaque bloc comporte 4 laminoirs, qui "applatissent" progressivement les lingots d'argent en fine plaques de quelques mm d'épaisseurs, sur lesquelles on découpe ensuite des ronds avant de les frapper.
Ces laminoirs étaient actionnés par des chevaux à l'étage inférieur, dont la force était démultipliée par des engrenages en bois

 
 
 
J-20
Notre destination suivante nous attend déjà : on part en taxi au terminal terrestre, et on file cette fois en bus vers le Sud-Est, à Tupiza.
On croise 3 français au terminal, qui prennent le même bus que nous, pour la même destination, dans le but de faire le même trip en 4x4 à travers le Sud Lipez et le Salar.
On discute un peu, et on fini par se dire que ça serait bien de négocier ensemble pour le 4x4 : c'est plus simple de rentrer en agence en disant "on rempli un 4x4, qu'est-ce que vous nous proposez ?". Les coordonnées échangées, chacun part en direction de son hôtel depuis le terminal terrestre de Tupiza.
 
Nous récupérons les clés de notre appart, partons grignotter un truc, et finissons par aller voir quelques agences. On retombe sur nos français qui sont déjà passés par beaucoup d'agences. On fini par jeter notre dévolu sur "La Torre", une agence réputée qui nous propose un bon tarif pour l'expédition. Départ prévu le surlendemain (J-22), le temps de visiter les alentours.
 
 
 
J-21
On retrouve Karine, Victor et Charles à la gare routière tôt le matin, pour partir en randonnée à pied dans le Sud-Est de Tupiza. La ville est en effet entourée de montagne aux teintes rouges. On se croirait dans un décor de Western, il ne manque que les Cowboys.
 
On avance donc en suivant la trace de notre GPS (merci OpenStreetMaps), qui nous amène à la "Puerta del Diablo", l'entrée du "Canyon del Inca"
 

 

 
On poursuit dans le Canyon qui se referme petit à petit, jusqu'à être obligés de faire demi tour. Le décor est toujours aussi typé Western Spaghetti.  
 

 

 
On rentre par un autre sentier, qui nous amène sur les hauteurs de la ville. Notre tour nous a occupé la matinée (4h de marche sans grande difficulté).
 

 
Le temps de grignoter un sandwich en ville, et je réussi à négocier un taxi local pour l'après midi, afin de pouvoir visiter des canyons plus au sud, et difficilement accessibles à pieds depuis Tupiza.
On embarque donc à 5 dans le taxi, direction le "Canyon del Duende".
 
La porte du Canyon est encore plus étroite, et notre chauffeur est contraint de nous laisser poursuivre seuls.
 

 
On randonne pendant une bonne heure dans le canyon étroit avant de revenir au taxi
 

 

 
On fini par le Canyon de Titioyo, à 10Km au sud de Tupiza, qui est très étendu et que l'on fait en voiture
 

 
On ne se lasse pas des paysages, ici sur le retour du canyon de titoyo, en remontant vers Tupiza
 

 
 
 
J-22
On passe le cap fatidique des 75% de notre voyage, mais on n'en a pas trop conscience tellement ça s’enchaîne : on part en effet pour un trip de 4j coupés du monde, pour traverser le Sud Lipez vers l'ouest jusqu'à la réserve d'Avaroa, et remonter ensuite plein nord jusqu'au Salar d'Uyuni.
RDV vers 7h30 du matin à l'agence, avec nos bagages. 3 véhicules sont alignés, prêts à être chargés. On est affecté au premier d'entre eux, un Nissan Patrol en chassis long... un bon gros bébé (V8, 4.8L), 3 ans, 205 000Km de pistes défoncées à son actif, et qui se porte toujours comme un charme.
Notre chauffeur Alvaro est très sympathique et compétent. On discute bien, on rigole, et il trace sur les pistes avec une aisance déconcertante.  
 

 
La première journée est assez chargée : 285Km de pistes (près de 2000m de dénivelé positif), dont une bonne partie sur les traces empruntées par le Paris-Dakar 2016.
Les paysages sont époustouflants, c'est #FractureDeLaRetine à chaque col
 

 

 
Les stars locales sont là
 

 
On fait un arrêt dans un village fantôme, perdu au milieu de... rien
Il a été habité pendant des siècles par les espagnols, pour exploiter des gisements de minerai. Mais ils sont bien moins nombreux et fertiles qu'à Potosi, si bien qu'ils ont été abandonnés il y a plus de cent ans.
 

 
Quelques salars et lagunes pimentent la route
 

 
On passe la nuit dans un pseudo hotel, assez roots (c'était prévu). L'électricité vient d'un petit groupe électrogène dans la cour arrière, il n'y a pas d'eau chaude. Malgré ça, on dort correctement
 
 
 
J-23
Départ au petit matin, on remonte tout sur le 4x4, et on reprends la route vers l'Ouest sur des pistes qui serpentent entre les montagnes
 

 
On passe le long de lagunes avec des bancs de flamants roses.
Les minéraux contenus dans l'eau favorisent la prolifération d'algues microscopiques, dont se régales de petites crevettes. Ces crevettes rentrent dans le régime alimentaire des flamants, leur donnant la couleur rose que l'on connait.
 

 
Le désert de Dali  
 

 
On arrive finalement à la Laguna Verde, tout au Sud de la réserve Avaroa. La frontière Chilienne n'est qu'à 5Km (de l'autre coté du volcan).
C'est le point le plus au Sud de notre voyage.
 

 
On remonte jusqu'au Salar de Chalviri, où vivent beaucoup de Vigognes (les "sexy lamas" )
 

 
Cap plein nord, nous passons le long de Geysers, avec mares de boue bouillante (plus de 150°) et puits de vapeur
 

 

 
Les sites s’enchaînent à un rythme effréné. Toutes les heures on a les yeux écarquillés.
Comme par exemple en passant un col après les geysers, quand on aperçoit la Laguna Colorada au loin
 

 

 

 
On rejoint un petit village en fin de journée, où on dormira pour la nuit.
Les chambres sont un peu moins rustiques que la veille, et surtout, SURTOUT, on découvre un chauffe eau avec une bouteille de gaz... autant dire que l'on s'est battu pour la douche !
Malgré l'altitude (on reste au dessus de 4500m) et les températures la nuit (ça descend sous les 0°), on n'a pas froid avec les couvertures fournies sur les lits.
 
 
 
J-24
Nouveau départ aux aurores, pour partir toujours vers le Nord en direction du Salar d'Uyuni.
On arrive rapidement sur des formations rocheuses
 

 
On se retrouve comme des gamins à escalader tout ce que l'on peut
 

 

 
En fin de matinée, notre 4x4 arrive à proximité de la Laguna Negra, la dernière lagune de notre trip.
On ne peut y accéder qu'à pied, donc on part pour une rando d'une trentaine de minutes pour accéder au mirador, faire le tour de la lagune, et revenir au véhicule.
 

 

 
On fait un petit crochet sur le plateau pour voir l'"Anaconda", une rivière qui serpente littéralement au fond du canyon qu'elle a creusé au fil du temps.
 

 
Pour finir, notre chauffeur nous amène dans une vallée paisible, où les lamas broutent tranquillement l'herbe qui foisonne.
C'est ici que l'on pique nique le midi, face à face avec les locataires des lieux qui se demandent ce que nous foutons là.
 

 

 
L'après midi se passe dans le 4x4, à filer vers le nord pour rejoindre les abords du Salar d'Uyuni. Il n'est plus possible de loger directement sur le Salar, on dormira donc... à 100m du Salar !

J-25
C'est LE jour : Le Salar d'Uyuni !
C'est le plus haut et plus grand salar du monde, l'équivalent de 2 départements français, à plus de 4000m d'altitude.
 
On se lève en pleine nuit, le temps de mettre toutes les affaires sur le toit du 4x4, et on décolle de l'hôtel avant 5h du matin. On quitte la route et on arrive sur le salar. En cette saison le salar est très sec, et c'est donc un désert de sel qui défile sous les phares.
Il n'y a pas de panneaux, pas de routes, pas d'obstacles. On roule à 100Km/h (mais sans en avoir l'impression faute de repères visuels) sur une étendue plane, qui s'étend à perte de vue, en direction de l'Isla Incahuasi.
Notre chauffeur Alvaro coupe parfois les phares, pour essayer de repérer la silhouette de l'île à l'horizon sous la lumière de la lune.
C'est surréaliste !
 
Il fini par repérer l'ile (une tâche un peu plus sombre au loin), et le GPS nous confirme ça. On a le temps de montrer à pied jusqu'au sommet de l'île à la lueur de nos lampes frontales.
On s'installe tranquillement en attendant le soleil...
Et finalement, petit à petit, le soleil se lève sur le salar.
 

 
C'est aussi l'occasion de mieux découvrir la topologie de l'Isla Incahuasi sur laquelle nous sommes. C'est une île très aride, où seul des Cactus démesurés (plus de 4m de haut) semblent s'accomoder.
 

 

 

 
On a droit à un petit déjeuner au pied de l'île, sur le salar. Le panorama sous nos yeux est dingue.  
Embarquement dans le 4x4, pour filer jusqu'au milieu du salar
 

 
C'est l'occasion de faire plein de photos amusantes en tirant partie de l'absence de repères visuels et de l'étendue interminable à disposition. Et en pratique, c'est vraiment pas facile à faire : il faut être très précis pour que l'effet soit réussi. On passe plus d'une heure à jouer comme des gamins,  
 

 

 
On reprend la route en faisant un arrêt au niveau du monument du Dakar, fabriqué en briques de sel au milieu du salar.
 

 
... et on arrive à Uyuni, notre point de chute. On fait le tour du Cimetière de trains d'Uyuni. La ville est un carrefour ferroviaire : axe Sucre-Potosi-Uyuni vers l'Est, axe La Paz-Oruro-Uyuni au Nord, et axe Chili-RioGrande-Uyuni à l'ouest.
Les vieilles locomotives ont donc été progressivement abandonnées sur des voies de garage, au milieu du désert, ce qui donne aujourd'hui un véritable cimetière de plus de vingt locomotives à vapeur, qui se font progressivement dévorer par le désert aride.
 

 

 

 
Alvaro nous dépose à contre coeur au centre d'Uyuni avant de reprendre la route vers Tupiza.
Nous passons l'après midi dans un bar à nous reposer et échanger nos photos. Nos 3 amis français prennent la route le lendemain matin vers l'ouest, pour rejoindre le Chili, alors qu'un avion nous attend le soir même pour nous emmener à La Paz.
 
 
 
J-26
Première journée à La Paz... et premier jour où nous pouvons faire la grace mat. Petit déjeuner à 9h du matin   , un truc de dingue, on avait oublié l'effet que ça fait !
 
On part se promener en ville, et passer à la gare routière pour voir comment rejoindre Lima pour notre vol retour : il y a des vols directs La Paz > Lima, mais le prix a totalement explosé pendant notre trip en 4x4, et est aujourd'hui hors de prix ; c'est plus cher qu'un vol Lima > Paris    
 
les rues du vieux centre sont étroites, et bouchées par la circulation. Les bus locaux sont originaux :
 

 
 
On trouve de tout dans le Quartier des Sorcières, des pierres sacrées, de la poussière de tout ce qu'il est possible d'imaginer (et même ce que l'on imagine pas, en fait...)
Vous voulez un foetus de lama séché ? pas de souci, c'est dispo au dessus de la porte (il parait que ça porte bonheur)
 

 
En fin d'après midi, on se décide pour les activités des jours suivants : le camino de la muerte le lendemain (J-27), et le massif de condoriri le jour suivant (J-28).
Le tout réservé auprès de l'agence Xtreme Downhill
 
J-27
RDV à 7h du matin à l'agence, un minibus nous attend, avec des VTT empilés sur le toit.
On part en effet se faire "El Camino de la Muerte", littéralement "La route de la mort", en VTT. Cette route est mondialement connue pour sa dangerosité et les accidents de camions/bus qui arrivaient régulièrement lors des croisements de véhicules.
Heureusement, une nouvelle route a ouvert en 2006, et cette route de la mort n'est aujourd'hui utilisée que pour les touristes en manque de sensations fortes.
 
On quitte donc La Paz pour remonter vers le Nord sur les hauteurs. Le col passé, on se retrouve en haut de l'autre vallée, à 4700m d'altitude.
Là, on nous débarque et on prépare les VTTs. On a le droit à un bon briefing.
La première section sera sur les hauteurs. La route est large et bitumée, le temps de prendre connaissance avec nos montures. Ensuite, on nous emmènera en minibus jusqu'à l'entrée de la vraie route de la mort, plus étroite et caillouteuse.
On finira dans le fond de la vallée, à 1200m d'altitude.
 

 
En arrivant sur la vraie section de la route de la mort, c'est la déception : on est en plein dans les nuages, avec une visibilité réduite. Impossible de voir la vallée et les précipices qui font la réputation du lieu.
Dommage, la végétation amazonienne laissait présager de superbes vues.
 
     
 
On descend par sections, en faisant un arrêt toutes les 15min environ. L'encadrement est très bon : un guide à l'avant, un guide à l'arrière, et notre minibus qui fait office de véhicule de soutien en cas de pépin mécanique ou de chute.
Je ne vais pas tourner autour du pot : on a finalement décidé de faire ça suite à tous les retours de touristes que l'on a pu croiser, mais en pratique, c'est loin d'être une sortie intéressante sur le plan sportif. La descente est assez linéaire, avec une pente faible. La route est toujours relativement large (dans les 3.5m aux points les plus étroits), il n'y a aucune difficulté, aucune sensation de vitesse. Je prends bien plus de plaisir à me faire une sortie dans l'Ouest Parisien que là.
Bref : amateurs de VTT, passez votre chemin.
 
A mi-chemin, on fini par émerger sous la couche nuageuse
 

 
Autre point : toutes les agences proposent différents types de VTT. Sans s'être beaucoup renseignés au préalable, on est parti sur les "gros", qui sont des modèles de DH (Giant Glory II dans notre cas). C'est clairement inutile... et même pire : c'est contre-productif. La géométrie n'est pas adaptée à des pentes aussi faible, la direction est trop légère et manque d'appui. Les suspensions ne filtrent rien des vibrations des cailloux.
Si vous décidez de faire ça, prenez le VTT semi-rigide premier prix : ça sera plus confortable, moins fatiguant, et ça vous fera économiser de l'argent.
Idéalement, un tout suspendu de XC/Trail serait parfait, mais bizarrement personne n'en proposait (c'est peut être pas assez vendeur et impressionnant auprès du touriste lambda).
 
 
 
J-28
Départ de nouveau tôt le matin. Cette fois une guide nous attend devant l'agence, et nous amène au taxi privatisé pour la journée, qui va nous emmener sur les hauteurs : On part dans le massif de Condoriri, qui veut dire littéralement "Condor aux ailes déployées".
Ce nom vient du groupe de montagnes au centre du massif, qui représente un condor posé, avec sa collerette blanche de neige, et ses ailes déployées de part et d'autre.
 
On ne montera pas sur le Condoriri lui même, mais sur un pic à coté, El Combre, qui culmine tout de même à 5350m au dessus du niveau de la mer.
Mais avant d'en arriver là, il faut déjà accéder à la vallée, et ça ne se fait pas en un clin d'oeil. On quitte La Paz pour remonter sur El Alto, et on quitte la route pour prendre un chemin de terre, qui serpente pendant près d'une heure dans les plaines arides de l'altiplano.
 

 
Notre chauffeur nous dépose au milieu d'une plaine, encerclée de montagnes. Nous sommes à 4400m d'altitude, et c'est le début de la randonnée.
La première section suit les cours d'eau et remonte le long des lacs.
 

 

 
Pendant la route, notre guide nous demande si nous sommes acclimatés. Après un mois passé à des altitudes élevées, on pense ne pas avoir trop de souci... sauf qu'en pratique, on n'a pas le même référentiel : notre guide est VRAIMENT acclimatée, et avance à un rythme déconcertant pendant que je crache mes poumons comme pas possible.
 
La seconde section se corse : ça grimpe plus fort, avec des sentiers plus raides et glissants
 

 
On approche du sommet, le moindre pas est une épreuve et demande de la concentration, mais la vue offerte donne le tourni.
A l'horizon, on distingue le lac Titicaca, qui est à plus de 20Km.
 

 
Le sentier devient encore plus difficile.
 

 
Une fois en haut, la vue récompense nos efforts.
On mange notre casse croute devant un panorama qui décolle la rétine
 

 

 

 
La descente n'est pas plus simple : on n'a pas de problème de souffle mais les pierres se dérobent sous nos pieds, donnant l'impression de skier à flanc de montagne.
 

 
Le condor aux ailes déployées
 

 
Quelque soit la région, il y a des lamas, et quelque soit la région, ils ont toujours l'air aussi idiots avec leurs ponpons colorés
 

 
On retrouve le taxi... et on commate pendant toute la route du retour jusqu'à notre hotel, où nous arrivons la nuit tombée.
Certainement la journée la plus éprouvante de notre séjour !
 
 
 
J-29
La Paz est une capitale... qui ne ressemble à aucune autre. Elle est enclavée dans une vallée aux allures de cratère, et la ville remonte jusque sur les hauteurs, paraissant "dévorer" la montagne.
 

 
Le meilleur moyen d'explorer La Paz, c'est d'utiliser les transports en commun.
Il y a le bus, mais aussi... le téléphérique !
 

 
Les vues depuis El Alto donnent le tourni
 

 
Malheureusement, la journée sur La Paz est écourtée : On a trouvé un substitut au vol La Paz > Lima exorbitant (170€ par personne, contre 450€ par personne pour le vol direct), mais qui nous coûte du temps.
On prend un bus en milieu d'après midi de La Paz jusque Juliaca, sur la côte Péruvienne du lac Titicaca, et on a un vol le lendemain matin jusque Lima.
 
 
 
J-30
Dernier jour de vacances. Après une nuit express à Juliaca (5h de sommeil) et un vol d'1h45, on arrive à Lima.
Manque de bol, Air France n'a pas de guichet fixe, et il est impossible d'enregistrer le matin les bagages pour le vol du soir... les guichets n'ouvrent que 3h avant le décollage.
On nous conseille la bagagerie de l'aéroport... à un tarif exhorbitant ($32 USD la journée, par bagage...). On décide de filer en centre ville avec nos bagages, et de trouver sur place un moyen de les garder (dans un hotel). Au final, on doit faire le tour d'une demi douzaine d'hotels avant d'en trouver un qui accepte de conserver nos affaires, mais ça le fait pour 10 Soles (soit 2.75€... ça change des 64$).
 
Le centre ville est coupé à la circulation : c'est dimanche, et il y a des défilés dans les rues
 

 

 

 
On trouve tout de même le centre ville sympathique, malgré les retours négatifs que l'on a pu avoir des autres touristes.
C'est aéré, vivant, il y a du monde, de l'animation. L'absence de véhicules change peut être la donne.
 

 
Il y a même des démonstrations de danse par des jeunes
 

 

 
Nous reprenons nos bagages à l'hotel, et filons à l'aéroport en taxi pour prendre notre vol vers la France.
 

[BILAN]
Que dire... je crois que ça se sent : on a adoré !
Premier trip en Amérique Latine (si l'on met de coté notre traversée de Cuba en 2012), et ça a été une expérience formidable, au delà de nos espérances.

Les gens sont gentils, accueillants, on ne s'est jamais senti agressé ou en insécurité.
Les paysages sont magnifiques, surprenants, différents.

[BUDGET]
Je viens de faire le bilan, on en a pour 6000€ à nous deux, pour un mois, tout inclus.
Vols A/R Paris<->Lima à 750€ par personne.

Les vols internes grèvent notre budget : on doit en avoir pour plus de 700€ par personne pour les 5 vols internes, mais vu notre planning serré il était difficile de faire autrement.

[PUBLIC CIBLE]
Ce n'est pas pour les familles avec enfants en bas age : les infrastructures du pays ne sont pas du tout adaptées aux poussettes. il y a des trottoirs étroits et défoncés partout, des marches inégales, etc.
Il vaut mieux savoir parler espagnol : les locaux ne parlent pas français, et globalement peu de monde parle anglais en dehors du personnel des agences.

Niveau forme, l'altitude est assez éprouvante, surtout quand on constate que le dénivelé est omniprésent : on passe ses journées à monter/descendre.
Donc il vaut mieux être en bonne santé, sans problèmes de genoux/chevilles.
Il existe des médicaments pour le mal des montagnes (Diamox, sur ordonnance), mais en modérant ses efforts et en buvant beaucoup d'eau/infusions de coca, ça passe rapidement chez les personnes touchées que l'on a pu rencontrer.

Si possible, il faut avoir du temps. La topologie des voyageurs rencontrés est d'ailleurs très différentes de nos autres voyages : ici la moyenne est de... 4 à 6 mois. Beaucoup on pris une année sabbatique, ou claqué leur démission pour pouvoir traverser l'Amérique Latine.
Voyager dans de telles contrées et sur de telles distances prend du temps.

[A SAVOIR]
Nourriture
Les restos sont une bonne surprise : abordables, on s'en sort pour quelques euros par personne, pour des plats copieux et pas mal cuisinés.
Beaucoup de Poulet, de l'Alpaga/Lama en alternative, assez peu de viande/porc. Avec majoritairement de la pomme de terre (& patate douce) et du riz en accompagnement. Ce n'est pas spécialement épicé.
Si vous aimez l'avocat, préparez vous : c'est l'orgie !
Le point noir : le temps de service. Tout est fait à la commande, donc il faut beaucoup de temps avant d'être servi (le soir dans un resto avec du monde, la moyenne est de 45min à 1h pour avoir un plat). Il faut le savoir et prendre son mal en patience.

On trouve des bouteilles d'eau scellées partout, là aussi pour un prix abordable. Certains touristes utilisent l'eau du robinet pour se brosser les dents, mais perso on n'a pas pris ce risque.

Hotel
Pas de souci pour trouver des hébergements. On réservait tout quelques jours à l'avance sur Booking.com, mais d'autres touristes croisés venaient directement négicier les prix sur place avant de prendre la chambre. Pas de véritable mauvaise surprise.

Transports
Le réseau de bus est très développé. Chaque ville a un ou plusieurs "terminal terrestre", et de multiples companies de bus se partagent le marché. C'est en plus un moyen assez économique de voyager.
Les bus ne sont pas toujours très jeunes, mais ça fait le travail.

Pour rejoindre des lieux à Proximité, les Collectivos sont bien pratiques, ils partent régulièrement et sont fiables. En plus, ils ne coûtent rien.

Les villes plus imposantes disposent d'aéroports, avec des connexions régulières. Ca passe souvent par des petits avions, mais là aussi ça fait le travail.
Attention par contre : beaucoup d'aéroports ne sont pas équipés pour gérer les décollages/atterrissages quand la visibilité est mauvaise (pluie, bruine, etc.), donc il arrive que des vols soient annulés et/ou reportés.

En ville, on trouve des taxis partout pour passer d'un quartier à l'autre, pour un prix modique.

Internet/Wifi
La plupart des hôtels indiquent avoir une connexion internet en Wifi. D'expérience : il ne faut pas compter dessus. La connexion est souvent extrêmement lente et instable. plus de 30min pour uploader une photo de 3Mo (quand ça abouti), des coupures fréquentes.
Impossible de réserver un billet d'avion par ce moyen (les 5 fois où on en a eu besoin).

On a préféré passer par des cartes SIM locales, bien plus pratiques et fiables.
Au Pérou : une carte prépayée Movistar, qui coûte 8 Soles, à acheter dans une agence Movistar (il y en a une à Cusco, entre la Plaza de Armas et Qorikancha (au Sud-Est), dans la rue Afligidos). Les recharges s'achètent dans des boutiques. Compter 20Soles pour 500Mo de data à utiliser où l'on souhaite.
Attention : la souscription nécessite votre passeport... et une trace de vos empreintes digitales sur le contrat.

En Bolivie : Entel a des cartes prépayées pour 10 Bol, là aussi à acheter en agence Entel (là aussi passeport nécessaire pour les formalités), que l'on trouve dans toutes les villes & à l'aéroport de La Paz. La recharge de 500Mo est à 20 Bol, on peut la prendre n'importe où (y compris directement en agence)

je complèterai si besoin

Superbe CR, ça confirme mon envie de visiter cette région  

Ca m'a rappelé de bons souvenirs

La visite de la mine    
 
Ce voyage  

Ce CR... OMG. WOW.    
 
Super taf   c'te qualitance  

Ce CR    Un mois entier c'est cool  

Ce CR Ces photos

Super CR, sur le fond et sur la forme. Un exemple pour tout le monde
 
Bolivie, meilleur voyage de tous les temps.

Super beau. Enorme merci  

Merci

Mais merde, j'étais censé faire des trucs moi ce soir...  
Merci pour le CR !  

Top, ça donne envie, sauf qu'il faut savoir parler Espagnol
 
Par contre j'ai peut être raté l'info mais niveau orga tu as tout booké toi même ?

OMG  

Top le CR
A part le Salar et le Machu Picchu, ça me fait dire que c'est ptete pas forcément ma came par contre ce pays.

pareil, le CR est bien fait mais le Perou ne m'attire pas vraiment, c'est peut être un des rares pays d'Amsud à ne pas me donner envie.
Sauf si c'est pour faire l'amazonie