Reprise du message précédent :

Ou avec les dents...

Je pense creuser le manche pour pouvoir decapsuler fermé, par contre aucune idée sur comment creuser tout en gardant l'arrondi du manche...

Bonjour à tous!!  
 
 
Je possède un kit Spyderco 204 avec lequel j'ai aiguisé quelques couteaux sans aucun soucis ni problème ; dont la dernière session d'aiguisage s'est faite sur une lame en acier RWL34.
J'arrive sans difficulté à obtenir un tranchant rasoir sur l'ensemble des lames traitées avec le Spyderco 204 et les barres en finition Ultra Fine.
 
 
Hier j'ai voulu aiguiser un Laguiole en acier T12 (Forge de laguiole) et malgré le temps passé, impossible d'obtenir un bon tranchant.    
J'ai dégrossi avec les barres moyennes/brunes, puis les fines/blanches et pour terminer les Ultra-fines, toujours avec un angle de 40°.
Mais j'obtiens très très peu de tranchant. Impossible d'avoir une coupe nette dans du papier, ça l'arrache...
 
 
 
Je procède exactement comme d'habitude pourtant... (je dois avoir fais une dizaine de sessions depuis que j'ai le kit, depuis juillet 2014 et de bons résultats ont toujours été obtenus).
 

• Est-ce l'acier T12 qui est capricieux à aiguiser (HR58 d'après les infos et ce serait du T508 rénommé T12 par son fabricant qui est BONPERTUIS dans l'Isère) ;
• Ou ma dernière session avec une lame en RWL34 aurait abîmé les barres céramiques du Spyderco, les rendant moins efficaces?

Merci pour vos conseils.  
 
 
 
 
 
edit : j'ai trouvé ceci sur britishblades.com à propos du T508 / T12.

 Donc c'est cet acier qui n'a pas un bon tranchant
 
De plus, j'ai également l'impression que l'angle/l'émouture de ce couteau est encore plus obtus que 40°, donc je ne pense pas encore vraiment avoir enlevé assez de matière avec le réglage à 40° du kit Spyderco.
Il faut sans doute persévérer pour arriver à travailler le fil sur 40°.
Car pour le moment je polis au dessus de fil. Une tranche plus brillante et apparue sur l'émouture mais au dessus du fil.

Donc c'est juste que tu n'as pas aiguisé le fil mais comme tu le dis au dessus.
Un Laguiole n'a pas d'émouture comme les lame US, c'est plat du début à la fin. Enfin il y a un fil mais mini en fin de lame. Si l'acier est tendre tu n'as pas de difficulté à l'aiguiser mais le fil ne tiendra pas longtemps. Donc si tu ne coupe pas le papier juste après affutage c'est que tu n'as pas affuter. Ca a l'air con mais ne crois pas que je me moque de toi. Si tu peux avoir un angle encore plus fermé tu y arriveras sans soucis.

Hello!
 
Sauriez vous me dire à quoi servent les dents sur le dos de la lame (non aigisées) sur les couteaux?
 
Merci  

C est du grip pour mettre le pouce.

C'est donc bien ce qu'il me semblait...
Je ne pense pas que les barres céramiques Spyderco aient pu être abîmées par le passage de l'acier RWL34 précédemment.
 
 
C'est surtout que l'angle de la lame du Laguiole n'est pas assez fermé par rapport au socle/guide 40° Spyderco.
On doit tourner autours des 45° / 50° sur l'angle de lame Laguiole.
 
 
Donc pour l'instant j’affûte au dessus du fil.
Je dois continuer afin de retirer assez de matière afin d'obtenir un angle plus fermé sur le Laguiole, qui sera cette fois bien aiguisé et affûté par l'angle 40° du socle Spyderco.

Erreur de ta part, l'angle de ton Laguiole est plus fermé que celui de tes autres couteaux.
Tu peux facilement faire ça en prenant tes barres à la main et passes les dans l'ordre  de finesse de grain. En 10 min tu auras un tranchant tout à fait correct. Soit juste régulier dans ton inclinaison et tu n'auras aucun soucis.

Plus fermé?
Donc le Laguiole à un angle inférieur à 40°?
 
Si je prends le socle en 30° ça n'irait pas?
 
 
 
Sinon je le fais à la main, comme tu me le conseilles.  

Je pense qu'il y a erreur dans le vocabulaire utilisé précocement. L'angle du laguiole est trop Ouvert.  
 
Si il était trop fermé ça marcherait car tu créerait un biseau secondaire.

Je parle par rapport à la matière (lame). Erreur de ma part ? Mon niveau en math doit être environ au CP ... Après y a les divisions à la main et là je sèche !

Le Spyderco 204 ayant le socle avec 2 guides d'angles : 30° (pour faire du back-bevel ou pour les couteaux d'offices et cuisine) et 40° pour les autres couteaux EDC, Outdoor.
 
30° est un angle plus fermé que 40°.
Et inversement, 40° est un angle plus ouvert que 30°.
 
 
Dans mon cas, avec la lame en acier T12 du Laguiole et le socle Spyderco à 40°, je suis entrain de polir juste au dessus du tranchant (ma lame mate commence à avoir un trait bien poli au dessus du fil tranchant.)
Ce qui veut dire qu'en mettant les barre à 40° l'angle formé par le socle est trop fermé par rapport au Laguiole.
 
Et donc, le laguiole a donc un angle ouvert supérieur, aux alentours de 45 ou 50° peut-être.
 
 
2 solutions :

• ou je le fais à main levée avec une barre céramique dans la main en essayant de suivre cet angle très ouvert de 45/50° d'origine sur le Laguiole
• ou bien je passe beaucoup de temps à reprendre la lame pour lui donner un angle de 40°, qui finira par bien s’affûter, mais je vais devoir enlever plus de matière.

 
C’est correct?

On est pas d'accord sur le ouvert ou fermé mais sinon oui.
 
Tu comprends pourquoi j'ai une pierre et que je fait à la main ?

Tant qu'on est d'accord sur le principe de mise en oeuvre / technique... C'est le principal.  
 
J'aimerai bien le faire avec des pierres "classique" / japonaises, mais pour l'instant rien de probant comme résultat lors de mes premiers essais.
J'ai encore besoin de guides, de repères d'angles pour avoir un bon tranchant.
 
Mais je compte bien y arriver un jour à main levée sur pierre !  

Sur pierre il faut essayer debout/assis, une main/deux mains et puis recommencer si tout si ça marche pas mais je trouve vachement gratifiant. Au final tu peux aiguiser presque n'importe quoi. Il m'est arrivé de me servir d'une pierre de rivière. Comprendre son geste et les matériaux, adaptés les interactions je trouve ça top. Une sorte de lien avec les grands parents.

 
1- Avant chaque séance vérifie que les barres sont propres, ensuite tu les frottes entre elles pour enlever les petites imperfections.
2- Tu peux utiliser la "technique du feutre", tu dessines sur une bonne partie du tranchant, après un passage à la pierre ou avec la barre céramique, si il y à une empreinte qui ne suit pas le fil du tranchant c'est que tu as merdé. ça te permet de mieux voir tes erreurs et de travailler sur ce point.
 
Vouloir reprendre le tranchant risque d'être long avec le 204, sauf si tu as les barres diamantés. Continue à main levée ça me semble être le meilleur choix, le 204 c'est bien quand tu veux entretenir un couteau déjà bien coupant.  
Mais le 204 montre ses limites quand il faut refaire le biseau ou changer l'émouture. Je préfère encore avoir du papier de carrosserie avec diff grains ou mieux plusieurs pierres que de faire ça sur un 204.
 
Sur une barre céramique, il y à forcément moins de contact que sur une grande pierre plate donc le travail risque d'être plus long et surement pénible selon l'acier/géométrie etc...  
 
 

Tu chasses encore le bison?    
 
 
   

J'ai essayé. Validé !  

j'ai aussi essayé la pierre d'argile, ça fonctionne moins bien, j'arrive pas à virer les fines particules incrustées dans mes pierres, alors qu'avec le cif, ma pierre retrouve vraiment sa couleur blanche d'origine.

 
Non le lapin blanc, dents acérées , griffes tranchantes, méchant comme une teigne et fort comme dix lions.
En combat singulier aucune chance. Par contre à la machette c'est pas gagné mais tu compense sérieusement.
S'ils sont en horde faut rebrousser chemin, pire qu'un gang de requin blanc.
Chaque été j'entraine mon fils à chasser avec moi. Un mois en immersion complète au fond du jardin. On vit de ce qu'on trouve, on s'habille de ce qu'on trouve et on chasse le lapin blanc.  

Mais pourquoi ours fumeur pas piéger grand lapin blanc avec trou-qui-pique? Moins de risques, moins d'efforts, plus de lapins!

Finalement, j'ai persévéré avec le Kit Spyderco et je commence à avoir un résultat qui me semble acceptable.

Ça tranche bien et c'est quasi rasoir.

Ça ira de mieux en mieux lorsqu'il faudra l'entretenir car je vais de plus en plus me rapprocher de 40° lors de sessions futures.

 
Parce que Ours fumeur un peu con ?

 
On préfère les appareils à la main ?
 
Je sors ...........................................................>

Hello
 
Yen a til parmi vous qui possèderait le Ontario rat 1 ou rat 2 et le sanrenmu rm10 ?
 
Pour savoir si ce sont des must have ou pas ?
 
Cdt
Bye
 

On en a déjà abondament parlé ces 15 dernières pages.

Oups, aurais je du retard ?
 
Du coup en bien ou en mal ?
En bien je présumé
 
Bon je vais revoir tout cela !

Bon déjà 6 pages et toujours rien... Je poursuis

Sanremu excellent rapport qualité prix Rat ...c'est Rat. On aime ou pas mais c'est solide, ça coupe et c'est fiable.

Merci. Bon bah commandé du coup'

Bonjour à tous !
 
Amateur de couteaux, je parcours les pages de ce topic depuis pas mal de temps (519 pages ! ça prend du temps ... ) et je me suis décidé à m'inscrire et poster pour parler de ce sujet qui me passionne.
Je suis plutôt branché couteaux utilitaires mais pas vraiment "tradi". Plus adepte du G10 et du micarta que de l'olivier ou du bois de cerf. Exit donc également les couteaux "oeuvres d'art". Même si j'ai plaisir à les regarder, mon intérêt ne vas pas au delà. J'utilise actuellement un byrd CaraCara (ancien modèle, émouture sabre et manche FRN) et un mora à manche plastique rouge (le même que sur la photo, mais avec un manche un peu plus clair). Pas de quoi fantasmer, mais ce sont de très bons utilitaires.
 

 
A propos des couteaux scandi, j'ai un couteau de marque Finman (à priori finlandais) , très approchant des moras. (la photo est un peu pourrie, je tâcherai d'en mettre une meilleure). Connaissez vous cette marque ?  
La lame a le même type d'émouture que les moras, mais elle remonte un peu plus sur la lame, ce qui donne un angle un peu plus fermé et une meilleure coupe. Par contre la finition du manche laisse un peu à désirer, il y a un espace entre la lame et le plastique du manche, et à l'utilisation toutes sortes de choses viennent s'y mettre (boue, feuilles mortes, aliments ... ) qu'il est difficile d'enlever. Le montage a l'air pourtant solide, mais j'ai peur que la corrosion s'y mette et à terme ne fragilise l'ensemble.

 
Connaissez vous un produit (un pâte, une résine ... mais un truc très simple à utiliser) que je pourrais mettre pour boucher ce vide ?
 
Cdt
 

Le plus simple ça serai pas de chauffer le plastique du manche pour l'écraser contre la lame? Avec un petit poste à souder ou à pyrogravure

Une pointe de colle epoxy genre Araldite ?

Si le manche est en plastique un peu souple, c'est vraisemblablement du polypropylène et il existe en magasin de bricolage des paquets de granules de PP que tu chauffes pour former des objets. Tu peux boucher ton trou avec, en chauffant comme le suggère Clem pour bien fixer le tout.

Pages 498, 499, 510, 512...j'ai même déjà du te recommander un Ontario, il me semble bien.
 
Sinon, dans le genre des RAT 1 & 2, il y a les ESEE BRK Zancudo & Avispa...ce sont des frames donc plus plats & légers, assez sympas avec la finition "stonewashed" & leur lames Drop Point (type SAK).
Par contre, le verrouillage est extrêmement dur & costaud...pour le Zancudo, passe encore (comparé avec le mécanisme du RAT2 : un vrai plaisir, on dirait presque une ouverture assistée, c'est juste passable)...mais l'Avispa a aussi une platine qui fait à peine saillie (en plus d'être très rigide & avoir un faible espace de débattement), je n'arrive tout simplement pas à le fermer d'une seule main (et pour l'ouvrir, ça reste assez désagréable).
C'est quasi digne de certains Tri-Ad-Lock de chez Cold Steel...

 
Merci pour vos réponses, je vais voir ça au magasin de bricolage. J'avais pensé à de la colle style Patex, mais pas à ce système de granules.

Tu as également les pâtes de réparation bi-composants, ça devrait pas mal marcher aussi. Des trucs de ce genre :
 

+1 pour la colle epoxy araldite bi composant (c'est utilisé en coutellerie pour coller le manche, avec ça t'es tranquille)    
 
[HS ON]
Sur RMC découverte " Dual Survival", cody Lundin se balade toujours en short même en hiver au fin fond de l’Alaska, pour un expert en survie? WTF?! ça manque de crédibilité...
sinon c'est marrant comme émission...
[HS OFF]
 
 
Question du jour  
Ou est-ce que vous rangez vos pliants?  
 
Tiroir, pochette, vitrine?
 
Chez moi c'est dans du maxped, elles sont tip top les pochettes. Pour le rangement, le transport, on peut aussi s'en servir comme pochette pour divers kit.

 

 

 
Neatfreak > Beefy > Mini

Euh en vrac dans le tiroir de la cuisine ...

 
Un dans ma poche ("le berger" corse), un dans ma sacoche (CRKT delegate), un dans mon tiroir de bureau (mercator), deux dans le tiroir de la cuisine (lagiole + opinel), un dans ma trousse de secours (suisse made in china), un dans la voiture (byrd cara²).  

Heu, un dans le sac, les deux autres trainent dans ma piaule.

Sur l'étagère mais je n'ai pas un tel stock ! d'ailleurs je vais à Nanterre  soon faut que je me fasse une carte des coutelleries à proximité