Reprise du message précédent :
edit : ha ok, ça va alors, je pensais que c'était juste pointer dans la panne

ça à pas l'air épais quand même le bois qui tient sur le dessus de la panne..

 
Oui, mais par acquis de consience et par rapport à ton message initial, je vais y rajouter du poids, donc des sabots pour renforcer ne feraient pas de mal.

voila exactement

 
D'ailleurs, je viens d'aller voir de plus près :

ça ne repose pas sur beaucoup ... je vais donc rajouter les sabots    
 
Par contre, l'idée d'utiliser des panneaux d'OSB, j'imagine que c'est la plus simple et efficace ?
J'envisageais un temps de découper les panneaux et de les fixer sur les liteaux mais ça va être chiant à faire niveau découpes, sans parler du poids

oui c'est pas mal, par contre mettre du 15mm c'est inutile, du 9mm suffit largement, surtout si tu n'isole pas par dessus, il n'y aura aucun poids..

visse l'osb, ne le pointe pas

edit : par contre vu que le 9mm n'est pas bouveté tu seras obliger de scotcher entre les panneaux

Ben pas vraiment........ J'avais mis des prises blanches normales pour le 110v et les mêmes en orange pour le 220v..... Et le 220 c'est 2 phases et une terre....... Le truc que si tu est ricain, tu meures.......

pratique ><

quel bordel leur pays ><

y'as aussi la soudure sur les piquets de terre qui est sympa pour un électricien US..

https://www.youtube.com/watch?v=U4VlAQyCsjE
https://www.youtube.com/watch?v=u3p9Py0QO8Y

ça de plus dans la caisse à outils

Et mon matériel électrique était plus performant que le leur.........    

bouveté => bouvetage = rainure/languette :

http://www.bois.com/decorer/bricol [...] ages-chant

Merci    
Direction mes favoris

De toute façon faut pas chercher de logique dans un pays où le combat continu vs. alternatif se jouait à coup d'électrocution publique d'animaux pour montrer que la technologie concurrente était dangereuse : ils doivent croire que celle qui a gagné est aussi inoffensive qu'une arme de gros calibre  

C'est pas l’interrupteur qui est dangereux, c'est le mec qui l'actionne.......

Hello,
Aujourd'hui, avec mon beau père, on a attaqué les travaux d'isolation de notre chambre.
Ce qui était en place, c'était le placo directement sur le mur, top efficacité.  
Du coup, on veut poser de l'isolant avec placo, le plus efficace possible dans le moins épais possible.
Vous conseilleriez quoi?
Beau papa est parti sur du 9+1 polystyrène, mais ça fait vachement épais quand même...

9+1C'est le mini de nos jours

Le polystyrène est déjà pas mal niveau lamba (le chiffre qui determine la résistance thermique en fonction de l'epaisseur)

De base ça doit être 0,40 ou 0,38

Tu peux essayer 8+1 de polystyrène graphité (noir, plus cher et meilleur isolant, mais pas sur que tu rentabilises le delta de prix avant de nombreuses années)

On a 2 pans de mur seulement à faire, 3 et 4.5 m sur 2.4 de haut environ.
Donc on est prêts à mettre un peu plus cher sur l'isolant compte tenu du peu de surface.

Y a aussi des plaques de plâtre+polyuréthane, c'est ~2 fois mieux à épaisseur identique que le polystyrène classique, donc tu peux réduire cette épaisseur par 2 si tu veux pour avoir un équivalent. Evidemment, c'est plus cher.

Alors je crois que le top ce serait laine de verre multimax 30 et contre cloisons placo, ça sera aussi beaucoup mieux niveau isolation acoustique

T'as des prises /interrupteurs etc sur ces murs? Ou prévus d'en ajouter? Parce que dans ça cas, les contres cloisons sont bien mieux

Édit : vu ce que rosco propose, c'est top niveau isolation par rapport à épaisseur, mais si tu veux réduire à 5cm d'isolant, fait quand même gaffe aux gaines électriques, leur passage risque d'affaiblir grandement la performance globale

On parle d'isolation thermique uniquement.
L'acoustique on s'en branle, vu que c'est maison sans voisins à moins de 500m sur cette face.  

 
Si t'en ajoutes pas, tu peux créer un vide grâce aux plots de colles, il sera aussi efficace niveau isolation thermique si il ne fait pas plus de 16/20mm

 
De ce que je vois, il semble que ça soit juste une partie de l'enduit qui se barre. Etant donné que ce qu'on voit de l'enduit n'a pas l'air non plus en superbe état, j'aurait tendance à dire de virer tout l'enduit de la cheminée pour la mettre à nu et réenduire le tout. Ca fait pas une grosse surface, un ou deux sac d'enduit extérieur à 8€ pièrce devrait suffire que tu gâches à la main et application à la spatule + petite règle.  
Ca t'évite de peindre et tu auras une meilleure finition.
 
Pour la perméabilité du mortier ou non, j'aurai tendance à dire que ça dépend du mortier. Je suis pas expert mais de base, un mortier est perméable sauf à forte dose de ciment (du genre 1 dose ciment pour 1 dose sable ou 2 max). Ca doit dépendre aussi du grain. Etant donné qu'on applique souvent un enduit sur un mur en parpaing justement pour éviter qu'il prenne la flotte (épaisseur enduit suffisante), j'aurai tendance à dire que la solution ré-enduit total est plus à même de résoudre ton problème que bricolage d'un mortier prompt sur la seule partie abîmée (alors que le reste va venir sous peu) + peinture. En plus, tu iras pas beaucoup moins vite et surtout, tu auras pas besoin d'y revenir.

C'est bien arrivé.

Donc pour les WC (remplacement d'un Aspirambo en 75 par des WC en 100 avec une vraie chasse d'eau efficace), le tuyau de 75 m'a pas servi, il s'emboitait très difficilement dans la réduction excentrée arrivée en même temps. J'essaie de le brancher sur la colonne d'évacuation, même pas la peine, ça correspond pas du tout. Je mesure donc le diamètre sur le branchement de colonne, 75 dans un sens, 70 dans l'autre Soit ça a travaillé au cours des 50 dernières années soit c'est normal...
Bref j'ai coupé la tulipe qui servait pour le WC actuel (Aspirambo pour rappel, tulipe qui coûte 40-50 balles par ailleurs ), ça se branche bien sur la colonne, par contre sur ma réduction 100/75 y'a du jeu en emboitant un peu plus finalement j'ai réussi à avoir un truc sans jour, avec la colle ça a l'air bon. Pas de soucis pour assembler le reste de l'évacuation, mis à part la pipe qui finalement est de traviole, bref pas possible de mettre les WC, pas de place pour mettre le coude que j'avais acheté. J'ai découvert l'existance de secteur de coude, un de 15° a du coup parfaitement fait l'affaire Malheureusement le WC n'est plus centré dans la pièce, donc ça fait un peu tache par rapport au carrelage
Test d'echanchéité tout à l'heure, en versant l'eau à la main nickel, avec la chasse ça suinte au niveau du branchement sur la colonne. J'ai pas collé mon bout de 75 récupéré à ce niveau, ça ne l'était pas avant et c'est un y donc pas forcément nécessaire, par contre la longueur d'emboitement était faible avant (4 cm) et vu que j'ai assuré l'étanchéité dans le raccord 100/75, j'ai plutôt du 3 cm d'emboitement maintenant. Bref à tester avec du silicone, sinon faudra coller mais ça m'embeterait...

Pour le tuyau de 25 (branchement 32 sur colonne collective pété au ras de la colonne, j'avais posté une photo ici ), il n'était pas prémanchonné comme je le souhaitais. Tant pis, finalement j'ai pu l'utiliser quand même pour ma réparation ça m'évite même d'avoir trois manchons d'affilée, pas plus mal. Pour réparer le branchement 32, j'ai recollé le morceau pété sur la colonne en ayant collé à l'intérieur, d'un côté le tube de 25 qui dépasse légèrement dans la colonne, et de l'autre côté une réduction 32/25 pour pouvoir rebrancher du 32 dessus. J'ai renforcé avec du mastic PU le lendemain, et j'ai remis de la colle et du sable aujourd'hui, weekend prochain je fous un peu de ciment prompt, ça devrait être étanche Les deux sociétés de plomberie que j'avais fait venir n'avaient pas grand chose à me proposer, un mec qui devait voir s'il avait de quoi réparer la colonne (diamètre 63 je crois) et qui m'a pas rappelé, et l'autre qui voulait donc faire un peu comme moi, coller un truc à la place du branchement pété (même pas une selle car au ras du sol), prier pour que ça fuit pas et le cas échéant renforcer avec silicone ou ciment prompt. Bref j'aurais payé 162 € pour un résultat non garanti, aucun intérêt. J'ai gardé l'idée du ciment par contre

Plutôt satisfait de mon travail pour une fois.

Sinon j'ai collé des moulures en polystyrène. Ça marque hyper facilement. Mais ça se pose facilement également. Et j'ai découvert le mastic acrylique, le cache misère parfait

Et ça fait peur vos messages sur l'électricité aux USA

 
Petite relance changement de page

Hello,
 
Je cherche un peigne de distribution pour tableau électrique pour répartir mes 3x220V (sans neutre) depuis mon différentiel quadripôle vers les disjoncteurs bipolaire
 
Quid :  
Comment sauter le "neutre" ?! Je coupe une patte du peigne ??
Ou bien je mets le différentiel à droite comme ca la barette part vers la gauche et je n'ai pas le problème du neutre non relié
 

 

Les peignes se mettent au dessus des disjoncteurs.
Il existe des cordons pour faire le raccordement du bas du différentiel vers le haut des disjoncteurs:
http://www.castorama.fr/store/2-co [...] navCount=0
 
Ou alors:
http://www.castorama.fr/store/Lot- [...] navCount=1
avec du fil de section suffisante
 
Après je ne sais pas si je comprends bien, mais si ton neutre n'est pas relié ton différentiel ne va pas être très utile

Ce doit être en Belgique, pas de neutre, c'est de l'entre-phase 3x230 + terre.
Par contre, je pense que le peigne ne va pas correspondre.

peigne triphasé tous simplement : http://www.elec-destock.fr/reparti [...] 49560.html

ils ont pas de truc spécifique chez les pros dans ton pays ?

Salut,
 
je souhaite mettre un évier au sous-sol et raccorder l'évacuation en 40 mm à l'une des deux évacuations en diamètre 110. J'ai vu qu'une des solutions est de mettre une selle de branchement, je compte utiliser cette solution. Là où l'évier sera placé, je peux me brancher sur la partie horizontale du conduit de 110 ou bien la partie verticale, une préférence ?

 
Préfère un té
A 45° avec un coude 45° dessus

Hello
 
Pour la première fois de ma vie, je vais devoir faire appel à un artisan. Et la, je suis comme un con quand à ce que je dois chercher comme type de "métier"
J'ai un placard où il faut:
- retirer la double porte actuelle (porte battante)
- découper la cloison au dessus pour agrandir l'ouverture jusqu'en haut.
- reboucher/lisser pour permettre ensuite la pose d'une double porte de placard coulissante (2m45 de haut)
 
Je cherche dans quoi :  
- Maçon, Maçonnerie générale
- Plâtrier, Staffeur, Ornemaniste
- Pizzaïolo  

 
edit : je sais, ça peut paraître con comme question

Perso le mec qui va venir faire ça chez moi c'est un type qui a une activité multi activité
Il est plaquiste à la base ainsi que peintre
Et il bosse avec un autre peintre (qui fait toutes les finitions)
 
Faut appeler les petites sociétés de rénovation

Et la commence la recherche et le tri pour pas tomber sur un escroc, c'est ça ? la région s'y prête bien plus il parait

 
un Té ? une culotte tu veux dire ?

Comme ça au pif une société qui fait de l'aménagement intérieur, c'est sûr que c'est plus un corps de métier.

 
je ne connaissait pas les cordons, intéressant merci  
on n'a pas toujours de neutre en .be  
 

 
oui voilà c'est le soucis du peigne, un simple peinge 3P aura une broche dans le N du différentiel ce qui ne va pas
mais j'ai eu d'autres retours sur un forum élec et visiblement le différentiel peut être à droite ce qui enlève le soucis de la pin "N"
 

 
pas chèr! merci pour le lien  
avec  le diff à droite ca passe du coup

vérifie bien que les entraxes soit compatible avec ton matos, j'ai pris le premier lien que j'ai trouvé pour l'exemple

Deltadore c'est une bonne marque

 
   
Effectivement j'ai été tenté de tout faire tomber mais la partie supérieure est encore très solide/bien accrochée.
J'ai tiré sur ce qui était fragilisé et rebouché avec le mortier, demain je vais chercher un enduit pour le mettre par dessus (il arrête pas de pleuvoir depuis que j'ai mis le mortier   )
Et je finirais par la peinture dont je me sert pour refaire mes façades, ça fera joli