Reprise du message précédent :

 
Depuis la dernière mise a jour de la norme ils autorisent 16A sur le 1,5mm2, donc 3680w en théorie

 
Ah la norme...  
Subitement l'électricité est devenue moins dangereuse ??  

Non mais les fils était bien trop gros avant..

 
Bien d'accord, mais souvent avec les normes, c'est les marges de sécurité qui sont bien bien larges

J'ai demandé parcqu'on m'a tanné en me disant qu'il fallait au moins du 2,5 et maintenant j'apprend que la norme c'est 1,5    
 
Sinon j"ai 3 fils à brancher, c'est bien ça j'imagine :
 
Vers/jaune -> vert/jaune
Rouge -> marron
Bleu -> bleu

T'as demandé ce qu'on ferait  

Si je vais le faire demain je le ferai en 2,5 :

Je suis pour les grosses marges de sécurité (ça permet de dormir tranquille), et puis les habitudes ont la vie dure

La norme n'autorise le 16A sur le 1,5 seulement pour les prises autre que les spécialisés, pour les pc spécialisés il faut du 2,5mm².

Voilà pourquoi on t'a dit qu'il fallait du 2.5mm²

Perso ça sera prises en 2,5 et luminaire en 1,5 je changerai pas.

J'ai même fait quelques luminaires en 2.5, la flemme de racheter du câble

Pour la différence de prix, surtout étant particulier, ça ne sert à rien de faire la fine bouche.

Seule dérogation pour moi : si ça me permet de passer plus de fils dans une gaine existante.

Je me suis posé la question en vous lisant.
Ici en Belgique, j'ai été étonné de voir une installation de prises avec du 1.5mm2, j'ai pus mettre un disjoncteur 16A en suivant le max autorisé.
C'est étrange pour ici, le 1.5mm2 n'est autorisé que pour l'éclairage, si il n'est pas repiqué sur les prises, j'ai toujours vu du 2.5mm2.
Peut être un frontalier qui à fait cette installation.
Ou alors je me trompe, c'est possible, je ne suis pas un expert.

Je fais un peu de ligne pc en 1,5 surtout pour les chambres, pour le salon/garage/pc ext je reste en 2.5

Après yas aussi les distances à prendre en compte dans les calculs

+1, et uniquement des disjoncteurs 16A pour les prises,  vu que le point faible du circuit complet (les prises)  sont données pour 16A. Il n'y à que le chauffage qui pourra prendre 20A.

Petite information pour ceux qui bricolent sur des gros chantiers. En fin de nuit près de chez moi, j'ai eu le plaisir de constater le déploiement de 3 engins des sapeurs pompiers dont une nacelle mobile pour un fort dégagement de fumée dans un appartement.
 
D'après le retour des pompiers, il y a eu un début d'incendie à cause d'une rallonge de chantier enroulée à laquelle était branchée un aspirateur de chantier. Même éteint, l'aspirateur a pompé du courant et la chaleur dégagée par la bobine a fait cramer l'emballage plastique abandonné sur la rallonge (oui pas très intelligent mais bon ...).
 
Bilan, ne partez pas le soir en laissant vos appareils branchés si vous ne voulez pas refaire la fenêtre et votre sol ensuite

 
Personne ?  

Ça ne va pas te plaire ...
 
Quoique, à tenter car tu ne risques rien, tu perces un trou de 2 mm à l'endroit où ça grince le plus, tu fais crochet avec une tête de clou pour soulever un peu le plancher et tu injectes un peu d'huile avec une seringue. En reposant, ça va étaler un peu l'huile et ça devrait limiter les grincements.
 
Sinon le savon marche bien mais faut pouvoir le passer  

Bon pour mon tuyau PVC de 25 j'ai pris sur eco-bricolage.com, à voir ce que ça donne. Seul site où j'ai trouvé à la fois le tuyau de 25, un tuyau de 75 et une réduction 100/75, au moins les 9 € de frais de port seront un peu amortis.
Très relous les frais de port plus élevés que les prix des raccords.

T'as pas un brossette vers chez toi ?
 
Bon les raccords sont beaucoup plus chers

onjour! 
 

Avec ma compagne nous venons d'acheter une maison avec dans les chambres du parquet en pin. Celui-ci n'a pas été traité. Je cherche une solution écolo et et saine. Si certains ont des idées.  
J'ai vu la possibilité de mettre de l'huile de lin entre autre

Je vais devoir poser des meubles dans la cuisine, je commence à me renseigner, chevilles, vis, attaches métalliques, ça a pas l'air trop compliqué ça va  

Faut les chevilles adaptées surtout.
Et un niveau pour fixer droit .

 
Et les rallonges enroulées c'est le mal.

Ouais, y a pas mal de types de chevilles d'ailleurs. Pour le niveau normalement j'en ai un.  
Si je poste le mur avec ses caractéristiques, y a des gens ici qui pourraient m'indiquer les chevilles adéquates ?  

L'aspirateur aurait pas eu un défaut ?
Car éteins ça ne dois rien consommer.
Sinon faut prendre un enrouleur avec protection thermique !!

L'huile ne se fige pas, elle va couler sur les côtés de la plaque de polystyrène...

Pas à côté de chez moi, ça aurait été possible mais bon. C'est du Cedeo, l'interface du site web est identique mais aucun prix. Si je me base sur les prix Cedeo c'est pas intéressant, autant me faire livrer Surtout qu'ils ont pas tout ce dont j'avais besoin.

Je cherche un tuto pour changer le tuyau d'évacuation de mon climatiseur FTXS35G2V1B.
 
En attendant j'ai remplacé la partie percée par un tuyau noir:
 

 
J'ose pas trop démonter à l'aveugle sans savoir à quoi m'attendre...

Ta solution n'est pas mauvaise Faut juste la passer dans le trou du mur  
 
Pas besoin de démonter la clim, il faut la soulever pour la sortir de son support, faire attention au tuyaux en cuivre. Je ne pense pas que tu puisses changer le tuyaux en laissant la clim raccordé du coup le mieux c'est en effet de couper au niveau de la partie percé et de fixé au duct tape un nouveau tuyau
 
Je n'avais pas vu que tu as accès à la partie percé, bon le mieux c'est de laisser comme tel en passant dans le trou. Il vaut mieux éviter de toucher au raccordement en cuivre de la clim

Tu peux aussi foutre un raccord la ou le tuyau est cassé, des colliers, puis repartir avec un autre tuyau du même type.
Ca sera plus propre que le chaterton.

Bonjour à tous,
 
j'envisage de remplacer mon portillon d'entrée en PVC, par un portillon en alu.
 
Cependant j'ai pas fait attention aux mesures que je pensais standards, en effet, il est préconisé 104cm d'ouverture pour le portail (100cm) + 4cm pour les gond et fermeture.
 
Mon portillon actuel fait un peu moins, et du coup le nouveau en alu passe tout juste dans l'ouverture  
J'ai prévu de fixer les gonds dans mon mur en parpaing et la fermeture dans un poteau en face, probleme :le coffret EDF me gene  
 
Une dessin pour être plus clair !
 

 
Du coup j’hésite, est- ce que je feinte en posant mon poteau "a cheval" devant le coffret quitte a gêner un peu son ouverture (sans l'empecher pour autant) ou dois-je décaler mon portillon en arrière quitte à laisser un vide entre mon entrée et le portail en lui même...
 
Merci d'avance pour votre aide je suis un peu bloqué et je ne trouve pas de bonne solution !    

 
J'hésite: j'imagine que le tuyau est percé car il s'est fait bouffer par l'acidité de l'eau d'évacuation.
Donc le petit bout de tuyau gris qui est raccordé au bloc clim intérieur est surement déjà un peu attaqué, il vaudrait surment mieux le changer complètement.
En plus si je me rate sur le raccord ça fuira encore ... mais ça sera plus facile à réparer puisque accessible.
 
Et au niveau du trou je fais comment pour isoler autour du tuyau ? plâtre ? mousse polyuréthane expansée ?
 

Question nettoyage de toiture, help svp    
C'est de la tuile béton, assez sale car pas entretenue depuis pas mal de temps, avec pas mal de mousse et de lichen.
J'ai passé il y a maintenant 3 mois l'un de ces produits de démoussage spécial toiture, et à ce jour, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait l'once d'une amélioration...
Du coup, j'aimerais pouvoir repeindre avant la fin du mois, et donc accélérer le décrassage pour avoir des tuiles a peu près propres...
 
Il semblerait que le nettoyage à la haute pression soit déconseillé (même si ça fonctionne pas mal, testé sur une ou deux tuiles...)
Est-ce bien le cas? il ne me reste donc qu'a monter sur le toit pour frotter chaque tuile avec une brosse?

Déjà fait au karcher sur des tuiles béton très sales, ça fonctionne très bien. Bien le faire dans le sens de la pente pour éviter que l'eau ne passe sous les tuiles surtout s'il n'y a pas de pare-pluie dessous. Ensuite, si tu veux bien faire les choses, il faut passer un imperméabilisant, voire même un mélange imperméabilisant+antimousse, avant de repeindre (à moins que la la peinture ne fasse aussi office d'imperméabilisant, faut voir le produit).

Salut les bricoleurs !
 
Dans notre maison de location nous disposons d'une magnifique cuisine d'époque.  
 

 
Malheureusement elle a un problème (des tas en réalité, mais un seul qui me préoccupe ici) : le plan de travail, un agglo carrelé, est complètement pourri autour de l'évier (vu la gueule des joints, ça semble assez logique.) Du coup je voudrais changer ce plan de travail par un agglo (pas carrelé hein, on va faire simple) de ce genre : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 401420000#
 
Je n'ai jamais fait ce genre d'opération, du coup j'aimerais être rassuré sur la démarche à suivre.  
 
1. À la commande du plan de travail chez LM, je vais faire faire les découpes du plan. Pour être le plus précis possible, il faudrait que je prenne les mesures du plan de travail actuel, ce qui implique de virer l'évier et la plaque de cuisson (un coup de cutter sur les joints + dévissage j'imagine). Ça ne doit pas être trop compliqué je pense.
 
2. Une fois le nouveau plan récupéré (probablement le lendemain), dans le détail :
- j'enlève à nouveau l'évier et la plaque ;
- je coupe les joints du fond et des côtés au cutter ;
- euh... là je sèche un peu, ça tient comment un plan de travail ? Il est vissé dans les meubles bas ? Il est pas collé, rassurez-moi ? Le carrelage va venir avec je suppose, pas besoin de tout péter ?
- Une fois le plan actuel enlevé... je fais la même chose à l'envers avec le nouveau plan.
 
Bon en gros est-ce que vous voyez des trucs importants que je pourrais oublier ? Ça n'a pas l'air compliqué, mais la perspective de me foirer et de devoir me passer de cuisine pendant un moment ne m'enchante pas du tout (moi... et les autres personnes de la maison, surtout. )
 
Merciii !

Tu es sûr que tu peux demander une découpe des encastrements chez LM ? De mémoire ils ne savent faire que des traits de scie circulaire dans la largeur ou la longueur. Là ça demande aussi un coup de scie sauteuse pour les coins.
 
Attention aussi au transport du plan de travail avec les deux trous, ça va le fragiliser ÉNORMÉMENT, normalement on fait les découpes directement sur place.

Et pour répondre à ta question, les plans de travail sont juste vissés sur les meubles bas, oui. Vérifie bien aussi que le nouveau plan fait la même épaisseur que l'ancien !

Merci de tes réponses.

Je ne suis pas sûr du tout. J'ai l'habitude de demander des traits de scie, mais il me semble avoir vu un panneau qui expliquait que pour les découpes plus complexes il fallait 24h.
Effectivement ça va le fragiliser énormément. Cela dit je n'ai pas le matériel pour couper aussi épais, donc je crains de ne pas avoir trop le choix. (Sauf s'ils ne font pas les découpes, là il faudra bien que je trouve. )

Vissés, ok. Les têtes des vis sont certainement sous les carreaux, j'espère qu'ils seront facile à retirer.

Au pire : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] se&xtcr=30

Ce serait assez pour de l'agglo épais comme ça ? J'ai une vieille AEG ici, quand je découpe du pin massif de 18 la lame part toujours en biais.

 
Faut pas forcer (c'est sur c'est long   )

 
c'est surement vissé par en dessous ...

Bon après si la découpe est moche je m'en tape c'est invisible.
 

J'ai regardé aux endroits où j'ai accès (sous l'évier et la plaque) et je n'ai rien vu. Mais c'est p'tête caché, je sais pas trop.