Reprise du message précédent :

L'aquastop est solide.
Le dessus c'est un cache en plastique que tu peux enlever. En dessous c'est un truc en métal.

Bon j'ai percé ce matin. Bilan:

- Mur vs Mandrin Bosch SDS Plus neuf: 1/0.

J'ai pu faire le trou tranquillement en faisant des petites pauses il m'a fallu +/- 30min. Je n'ai pas bloqué le foret et j'ai progressé sans trop pousser.
C'est après que je me suis aperçu qu'il y avait un problème. Impossible de sortir le foret du mandrin. J'ai tout essayé avant de tenter le démontage.
Lors du démontage du mandrin, je me suis aperçu que la bague en plastique qui sert à libérer le foret avait fondu et disséminé du plastique fondu partout dans le mandrin, bloquant ainsi son bon fonctionnement.

Bref, bague en plastique morte et j'ai perdu une bille qui s'est éjectée alors que j'essayais d'extirper le plastique des mécanismes du mandrin.

Vous croyez que je peux espérer un geste de chez Bosch ? C'est le premier trou du perfo et du mandrin...

Merci pour l'info

Bonjour,
 
Je viens d'acheter ce support type bras articulé pour écran PC pour libérer de l'espace sur mon bureau.

 
J'ai un mur classique, en placo. Le support ne propose que deux fixations verticales et préconise de fixer ça dans un montant en bois ou dans la pierre. J'ai des montant métalliques, pas de bois, pas de pierre. Ca craint de poser le support avec deux chevilles sur le placo?
 
L'écran fait 3kg environ, le support 1kg mais c'est l'effet bras de levier et manipulation du support qui m'inquiète davantage.
 
Merci

 
Mode d'emploi traduit de l'américain (cheetah mounts etc...)
 
Des chevilles à expansion feront bien l'affaire (molly etc)
 
2 c'est pas bcp quand même, faudra faire gaffe a pas tirer trop fort quand tu manipule le bras

le plus sûr serait de mettre 2 grosses Molly dans un rail.

+1, prend les plus gros molly de dispo aux magasin..

J'ai essayé de sonder un peu le placo. Je repère un carré plein 15*15 environ, et là ou je veux fixer. C'est creux ailleurs, ou je ne repère pas les rails.
 
C'est quoi cette partie qui semble très dure? J'hésite à percer directement dedans pour voir sur quoi je vais tomber.

ce n'est peut-être pas des rails mais des plots de map...
Tu est sur que c'est un doublage avec rail ?

Je ne suis sur de rien. C'est une construction de 2015, immeuble de 3 étages. Le mur est un mur qui donne sur l'extérieur, pas une cloison.

EDIT : en effet, je retrouve quelques carrés très durs en sondant. Ca semble l'hypothèse la plus probable.
La meilleure idée, c'est donc de viser un plot et de mettre une belle cheville béton, à cheval sur le map et le béton j'imagine?

Même chose ici, plafond entre 252 et 253 au niveau des portes, sur internet je lis que ça passe en général, me semble que sur la notice ded portes l'amplitude donnée est insuffisante ou trop juste pour ma part, et même en réglant la porte au plus haut ça fait un jour dégueulasse dessous. Donc perso planche entre le plafond et rail supérieur, tasseau c'est OK aussi. Ne fait pas la même connerie que moi, ne pas mettre le rail inférieur en premier

Si tu veux faire du costaud coupe ta plaque, fixe dans le mur, fini joli à l'enduit/Mastic/accessoire.
Ta platine sera enfoncée mais elle tiendra

Salut les experts    
 
Vous connaissez le type de matériau utilisé pour faire les consoles de voitures noires et bien brillantes ? comment obtenir un résultat identique ou très proches de cette aspect presque "noir miroir" (sur du plastique, pvc expansé, etc. ou autre matériau)
 


 
 
 

Du plastique vitrifié ?

Pour obtenir un résultat similaire comme tu le dis, je pense que le meilleur moyen, manuellement, en restant dans des formes basiques, plat et angles (mais si tu as de bons talents d'artiste et que tu sais utiliser de quoi chauffer ça peut élargir le champs des formes...), c'est d'utiliser du panneau d'acrylique (du plexi quoi) assez mince et peint du côté opposé à celui visible (où avec motifs/déco imprimés plaqués derrière)

Peinture + vernis, et tu peux avoir un résultat proche. Exemple avec les pares-chocs de voiture.

Sinon question carrelage :
On peut foutre du carrelage sur de la brique plâtrière non plâtrée ou il vaut mieux plâtrer la brique avant ? Si ça peut me faire gagner quelques millimètres ça m'arrangerait

Projet aération Salle de Bain

Je vais entièrement refaire cette SdB.
L'aération est actuellement assurée par un système totalement passif: 1 trou en bas au raz du sol à côté de la baignoire et 1 trou en haut au-dessus de la baignoire qui donne dans les combles:

Ce système est monstrueusement inconfortable: on imagine aisément le flux d'air glacial qui vous passe sur les pieds quand vous sortez de la douche en plein hiver. A tel point que les résidents précédents ont recouvert l'entrée d'air de scotch, du coup il n'y avait plus du tout d'aération, l'humidité s'est accumulée et la peinture s'est décollée ...

Donc il faut changer ce système.

Solution 1

Mettre en place un extracteur au plafond pour purger l'air humide lorsque l'hygrométrie de la pièce atteint un certain seuil avec une temporisation.
Un truc comme ça: http://www.castorama.fr/store/Aera [...] ction=push
(ou moins bruyant: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 0mm-e57289 )

>   Fixer le taux maximum d’humidité  ambiante qui
correspond au confort souhaité.
>   Au  dessus  de  ce  seuil,  l’aérateur  se  met  en
marche automatiquement.
>  Quand l’humidité redescend au dessous de ce
seuil, la minuterie prend le relais et l’aérateur
s’arrête  automatiquement  à  la  fin  du  temps
réglé sur la minuterie.

Sauf que j'ai bien peur que ça ne change pas grand chose: pendant la douche l'hygrométrie de la pièce va augmenter jusqu'à atteindre le seuil, ce qui va déclencher l'extracteur. L'utilisateur se retrouve donc avec un flux d’air froid dans les jambes quand il sort de la douche.

Est-il possible de mettre en place facilement une temporisation qui retarde l'allumage de l'extracteur ? Avec un relai temporisateur par exemple ?

genre ça: http://www.automation24.fr/commuta [...] gKNbvD_BwE

Je ne vois pas trop comment ça fonctionne ... ça marcherai avec l'extracteur que j'ai mis au-dessus ou il faudrait un extracteur ET une sonde hygrométrique séparée ?  

Solution 2:

Pareil mais au lieu du relai je met en place un serveur domotique afin d'asservir le déclenchement de l'extracteur à un capteur de présence (en plus du capteur hygrométrique intégré à l'extracteur) qui ne déclenche pas la purge tant qu'il y a quelqu'un dans la salle de bain.

Solution 3:

Mettre en place une VMC double flux dans toute la maison, donc faire des trous dans le salon et les chambres pour les entrées d'air.
C'est un chantier beaucoup plus gros...

LA question de l'entrée d'air:

Sur l'entrée un clapet anti-retour pour limiter les échanges (parcequ'il y a quand même un gros trou dans le mur !): http://www.castorama.fr/store/Vole [...] navCount=0

Ou alors un clapet anti-retour tubulaire + un coude pour que l'air soit envoyé sur le radiateur en fonte, ce qui limitera l'inconfort:

+

le vortis est plutôt pratique, tu bouche la bouche d'air en bas dans la sdb et tu ajoute des entrées d'air sur les fenêtres sauf s'il y en a déjà..

 
Entre la 2 et la 3 y'a la solution vmc simple.
 
Tu peux aussi remplacer la ventilation basse par les entrées d'air des pièces sèches (ventilations sur fenêtre ou caisson de volets roulants) et un d'étalonnage suffisant des portes interieurs.
 
Enfin, une bouche qui débouche dans les combles ne sert pas a grand chose, elle devrait être prolongée jusqu'à une tuile à douille en toiture

Pas d'entrée d'air sur fenêtre, ni dans la SdB ni dans les autres pièces.
J'ai cru comprendre que ce type d'entrée d'air correspond à une extraction type VMC qui tourne H24 avec un débit faible et qui assure un lent renouvellement de l'air dans toute la maison. Là je suis plutôt parti dans l'idée d'automatiser un renouvellement de l'air "choc" dans la(les) SdB uniquement.

La maison est grande, il y a de l'inertie ... je pense (peut-être à tort) pouvoir m'en sortir avec une ventilation ciblée des pièces d'eau uniquement.

Il y a une 2eme SdB/chiotte/buanderie à l'étage du dessous qui est quasiment dans le même cas: 2 trous dans le mur: 1 en haut, 1 en bas.

Dans la cuisine la hotte recrache l'air dans les combles, le gras se mélange à la poussière accumulée sur la laine de verre, génial en cas d'incendie.  
La cuisine est équipée d'une entrée d'air du même type que la SdB: le sol de la cuisine communique avec une pièce en-dessous qui est elle-même équipée d'un trou dans le mur. Oui c'est bizarre, c'est une maison des années 70 ... ventilation full passive.

C'est prévu: Dans les combles il y a 4 trous triangulaires (2 de chaque côtés de la maison):

(Trous qui sont d'ailleurs bouchés par une planche en bois actuellement si vous regardez bien).
Je prévois de les déboucher, des les relier par une gaine et de brancher sur cette gaine l'extracteur de la SdB, celui de la hotte de cuisine et celui des WC.
Pour les WC ce sera plus simple: un extracteur avec capteur de lumière ou de présence et temporisation intégrée ira très bien.

La question qui me turlupine pour valider la solution 1 c'est de savoir comment je peux mettre en place un relai temporisateur sur l'extracteur de la salle de bain pour ne pas qu'il se déclenche dès que le capteur hygrométrique atteins le seuil. Comme ça j'ai le temps de finir ma douche et de m'habiller au chaud avant la purge de l'air. (Avec des délais à peaufiner: On est un couple avec enfant, donc le 1er se douche au chaud, et le 2eme pendant la purge ... ).

Ou alors serveur domotique avec capteur de mouvement obligatoire pour ne pas purger quand quelqu'un est dans la salle de bain.

Vous me direz: c'est peut être tout naze comme solution, il vaut mieux percer 1 trou dans le plafond du salon et 1 trou dans le plafond de chaque chambre et mettre en place une VMC double flux. Ça sera autant de boulot que de mettre en place une VMC simple flux (car pour cette solution il faudrait mettre une entrée d'air sur-fenêtre type "vortice" ) pour un résultat bien meilleur.

Merci pour vos avis.  

Ça me choque pas tes ventil hautes et basses dans les pièces humides, ça se faisait bcp (encore plus dans les cuisines avec une arrivée de gaz)
 
Par contre je te conseil fortement de créer une vraie ventilation permanente (c'est pas pour rien que c'est devenu obligatoire) :
 
Au niveau qualité de l'air déjà, puis la présence d'humidité dans une pièce entraîne un besoin de sur chauffage en hiver : l'humidité sur la peaux, bien qu'invisible, augmente la surface d'échange avec l'air : résultat la sensation de froid est plus importante à 23 degré dans une pièce humide, que 20 degré dans une pièce moins humide (la température et le ressentie de la chaleur sont 2 choses bien différente)

Pour la partie domotique c'est ici :
 
http://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t163483
 
Pour les entrées d'air, le problème c'est que bien que ça coupe l'arrivée d'air celle avec les clapets par exemple, c'est pas isolant, donc le froid entre par conduction

Merci pour les astuces  

Go VMC SF, c'est pas la mort à installer, et toute la maison et ses occupants s'en porteront mieux.

On peut appeler ça un aspect "piano black", tu trouveras sûrement des méthodes sur Google avec ces termes.

Bonjour, pour fixer un store banne, je compte utiliser des tiges filetées fixées au scellement chimique.
 
J'ai donc une cartouche et des tamis de 130mm. Sauf que mon mur à l'air d'être 50mm de brique creuse puis du plein (dalle ?)
 
Ils disent de percer à 16mm pour du mur creux et 12mm pour du plein.
 
Du coup, je mets le tamis ? Je le recoupe ? Je perce à combien ?

Salut salut les bricoleurs!
 
Mes parents font refaire leur cheminée dans le salon et mon père cherche une plaque de cuivre (ou couleur cuivre, peu importe la matière) de ce genre :
 

 
Il lui faudrait au moins une plaque de 2m sur 2m... Avec le même style de motifs dessus...  
 
Est-ce que ça se trouve en magasin? ou chez un spécialiste tout ça?  
 
Merci

Bricodepot, LM, etc......

 
J'ai une table de jardin et 2 bancs en pin brut autoclave.
La teinte a déjà un aspect un peu "bois vieilli".
Je vais passer une ou deux couches de lasure histoire que ça tienne un peu mieux.
 
Ponçage obligatoire avant ?
Sachant qu'il n'y a pas d'échardes sur le plateau.
 
J'ai testé avec l'excentrique sur un pied d'un banc, ça blanchit pas mal donc faudrait que je ponce vraiment tout et pas seulement les plateaux (table + bancs)

Yas pas ça chez Brico et pas sur que LM fasse ce genre de feuilles

Faut aller chez les vendeurs spécialisé

 
Hello
 
On était exactement dans le même cas.
 
Ce qu'on a fait : condamner toutes les anciennes bouches d'aération, et mise en place d'une VMC Hygro B avec des bouches dans salles de bain / WC et cuisine.
 
On a rajouter un aérateur VMC sur le toit avec une bouche aussi pour la hotte.
 
La simple flux est un peu trop basique, et la double flux dans une maison des années 70 j'y avais pensé mais au final il y a tellement de pertes ailleurs...

Tiens pour parler électricité. L'ancien proprio a tout rénové lui-même. Nouveau compteur élec, cablage RJ45 et électrique quasi-neuf. Il a bien détaillé chaque interrupteur. Sauf que c'est complètement faux    
 
L'interrupteur cuisine éteint les 2 chambres, celui des salles d'eau coupe la buanderie. Bref. J'ai de nouveau un multimètre en état de fonctionner et j'aimerais retester une par une toutes les prises pour rebadger le compteur. Et je me dis que tant que j'y suis, je ferais bien un plan des cablages dans chaque pièce si un jour j'ai besoin de rénover. Y- t'il un logiciel spécifique pas trop compliqué qui pourrait faire le taf ?

Hello, pouvez vous me montrer comment repiquer sur le disjoncteur EDF pour faire un second tableau dans une dépendance.
 
Je dois ouvrir le bloc du bas (celui non scellé) et partir de la ?

 
non, tu pars du premier tableau.
 
tu mets un disjoncteur de l'ampérage qui va bien (ça dépend de ce que tu mettra dans ta dépendance), branché directement sur les bornes du tableau (et pas derrière un interrupteur diff),
 
Tu tires ton câble (attention au choix du diamètre et à l'influence de la longueur),
 
Tu utilises ce câble comme alim de ton nouveau tableau.
 
Le disjoncteur au niveau du tableau principal n'est pas obligatoire, il me semble, mais bien pratique quand même.
 
https://www.installation-renovation [...] respecter/

 
Ah, d'apres mes recherches il ne fallait surtout pas reprendre à partir d'un des disjoncteur du tableau de base, mais du disjoncteur edf ...
 
 
Mais quand on a plus de place sur le tableau principale ? (mes 2 rangées sont pleines)

 
Tes recherches sont bizarres...
 
Sinon, tu changes ton tableau principal pour un 3 rangées, et tu réutilises le 2 rangées comme secondaire.

Fait chier il est tout neuf mon tableau ( 1 an)
snif snif

Le garage est à 15 métres de la.

Mais sinon tu viens de m'aider. le disjoncteur qui alimente actuellement mon garage c'est du 16a, avec une section de cable qui va bien, je peux rependre se disjoncteur , et faire un nouveau tableau avec ca. C'est pour un local technique piscine (pompe a chaleur /pompe/ prise electrique lumiere garage)
Par contre, le disjoncteur ne doit pas utiliser de peigne, mais directement depuis l'interdiff sur le tableau principal.

Si c'est trop petit, je dois passer le disjoncteur en 32 A, pour le relier au tableau secondaire ? J'ai bon ?

 
 
oui, tu peux réutiliser l'emplacement, en n'utilisant pas le peigne.
 
Mais attention : la PC et la pompe piscine, ça consomme pas mal, vérifie que 32 A suffisent.
 
 
http://www.schema-electrique.net/s [...] bleau.html

 
Ok, merci
 
pour moi c'etait 2 disjo de 16 opur PC et pompes, + 1 disjo de 16 pour prise electrique et + 1 disjo 10a pour l'eclairage.
avec un depart de tableau principale en 32A.

 
Peut-être chez Weber métaux ou Weber plastiques, mais il faut passer à Paris.
 
Peut-être il sera plus simple de changer tout l'habillage, en essayant de trouver un truc approchant (si on aime ), ou carrément se tenter un truc nouveau, plutôt que d'essayer de trouver exactement le même motif.

Bonsoir,
 
On doit créer une porte coulissante dans une cloison (du placo j'imagine...) pour ouvrir un peu la cuisine.
Mon épouse a demandé à un vendeur de Lapeyre ce qu'ils faisaient, comment faire, etc... mais le gars l'a prise de très haut, et bref, elle n'a rien pu savoir véritablement.
 
Donc :
- peut-on sans problèmes, percer dans du placo pour installer un rail qui porterait une porte de 73 ou 83 (on n'est pas encore décidé) ? Et quelles chevilles ?
 

percer du placo c'est pas trop compliqué (t'es sûr que c'est bien du placo au moins ? ), encore que c'est long et qu'il faudra reposer des rails à placo et refaire un peu de maçonnerie (au map) pour rendre propre la découpe une fois faite...si tu tombe sur un rail en plein milieu de ton ouverture, il va falloir tout péter et tout refaire...
Ce qui me parait plus compliqué, c'est de suspendre une porte coulissante sur du placo. Pour moi c'est pas assez solide pour ça. Il faudrait poser en même temps un vrai linteau en bois qui viendrait supporter le poids de la porte coulissante.
 
Bref, c'est faisable, mais assez fastidieux à faire.