Reprise du message précédent :
Bof. Si ces trucs étaient réellement efficaces, ça serait utilisé en neuf.

C'est déjà bien isolé de l'interieur un chauffe eau  

Là j'ai l'impression d'un truc de sandwich 85 composants mes couilles en ski

Je vois pas bien sur la photo, c'est de la brasure à l'étain ?

 
en Angleterre il me semble qu'ils font souvent ça, la surisolation de chauffe eau.

Le fabricant ne va pas proposer un énorme ballon même si c'est mieux, il ne peut pas se le permettre. Les épaisseurs d'isolant sont relativement faibles autour de la cuve, on peut faire nettement mieux au prix d'un encombrement accru. Certains avec des chauffes eau thermodynamiques n'hésitent pas à rajouter 20 cm de laine de verre tout autour pour réduire la moindre perte quand le local est peu chauffé, mais v'là l'encombrement de fou (généralement dans une pièce dédiée quand c'est une maison neuve, donc ce n'est pas un souci).

Si c'est ça, oui c'est de la merde. C'est pour cela que je demandais le type d'isolant du fait de la couverture argentée (même si ça ne veut pas forcément dire que c'est de "l'isolant" mince, qui n'a d'isolant que le nom ).

En regardant bien, c'est sûrement de l'isolant mince à bulles d'air et qui est le moins cher que l'on trouve, du genre

Donc l'effet sur-isolant est trèèèès faible. Ca renvoit un partie des infrarouges émis par le ballon car l'autre côté est aussi brillant.

 
Je parlais pour le bâtiment en fait Il me semble pas que ce soit utilisé, donc c'est que c'est pas assez efficace. A la limite pour le chauffe eau y'a ptet un gain minime mais si elle a payé le coût de l'isolant, c'est probablement pas rentable

Oui, dans le bâtiment, le seul intérêt du revêtement argenté est d'être mis directement sous les tuiles pour renvoyer les infrarouges tout de suite en été. Tout le reste est fumisterie, le pouvoir isolant réel à un niveau convectif est ridicule.

 
C'est peut être un isolant en laine de roche comme pour les tuyaux

Peut-être, mais j'y vois + des ronds en bas à droite de la photo, donc bulles d'air.

 
J'ai cherché un peu et c'est surement ça : http://www.isosten.fr/page11.html
A noter qu'il y a une version un peu plus haut de gamme qui doit être plus intéressante : http://www.isosten.fr/page2.html

Ca a l'air effectivement.

Mais ce serait viable de le faire bien ?

J'ai une chaudière + chauffe-eau dans ma cave, qui du coup est bien a 20°.

Isoler le CE et les cana (chauffage + ECS) permettrait un gain significatif ?

Parce que ça doit revenir bien cher quand même...

Les canalisations, ça peut valoir le coup (ou simplement avec les trucs en mousse) : elles sont pas isolées, contrairement au chauffe eau. Perso pour ma canalisation d'eau chaude de la salle de bain je pense que je vais tenter, je dois avoir 5m de tuyau qui chemine dans le sous sol (5-6° en plein hiver). Bon, pour ce qui est enterré dna sle mortier ça vâ être plus difficile

Hello,
 
Je suis bien emmerdé avec l'électricité de ma cuisine (immeuble années 60).
 
En déposant l'ancienne cuisine, je trouve :
- 1 prise 20A  
- 1 prise 32A qui servait à brancher four, plaques et lave-vaisselle... En fait ils ont créé 3 prises sur cette arrivée 32A.
 
Du coup pour ma nouvelle cuisine, je peux brancher :
- le four sur le 20A seul
- les plaques sur le 32A seules
 
Mais il me manque une arrivée classique 10A ou 16A pour frigo/micro-ondes et une prise 20A indépendante pour lave-vaisselle.
 
Est-ce possible de faire venir un électricien pour les ajouter sans créer un nouveau tableau, ce qui coûterait une blinde ?
Une autre idée ?
 
Thanks

Je confirme! on a fait l'énorme erreur de laisser ça (installé par le précédent propriétaire qui nous a assuré que c'était le haut de gamme) lors de la pose de placo dans les combles, au lieu de mettre de la réelle isolation. On regrette encore (trop chaud en été, trop froid en hiver) mais c'est trop tard, faudrait démonter tout le plafond soit 80 m²!

Je voudrais coffrer en placo (gyproc ) une poutrelle ; il s'agit de deux poutrelles HEB de 160 côte à côte (L 245).

Pour le dessous: est-ce que du plâtre L (plâtre collant) va adhérer?
Pour les côtés ouverts: vous feriez comment?

 
Les canalisations c'est pas bien cher si tu mets des bourrelets en mousse.
Le chauffe eau tu peux aussi enrouler de la laine de verre autour, certains font ça

 
Je crois que la maltraitance des êtres humains c'est interdit

 
Et bien t'es pas au norme, il faut retirer une ou deux lignes...
 
Ton tableau est loin ? Il reste de la place sur ton tableau ? Il est aux normes ?
 
Tu as besoin normalement d'une 32A plaque, 20A four, ....
 

 
Avec un circuit lave vaisselle, un circuit machine à laver....
 
C'est pas très compliqué à tirer ceci dit.

Le tableau est derrière ce mur donc ça devrait aller. Je pense qu'il est aux normes oui, mais j'ai pas l'impression qu'il reste de la place, sauf deux emplacements à gauche du disjoncteur général.
 
Le 32A plaques c'est ok, le 20A four c'est ok, il me faut deux 20A supplémentaires pour bien faire.  
 
Je n'ai aucune idée de comment m'y prendre en revanche, je préfère confier ça à un pro...

Bonjour à tous,

Je loue un appartement neuf mais câblé avec du simple câble de téléphone. J'aimerais essayer de passer avec une aiguille pour passer en parallèle un vrai câble rj45, et remplacer la prise simple tel, par une prise double RJ45 tel/net.

Impossible de mettre la box dans la GTL, d'où ce double circuit WAN/LAN.
Ou puis je trouvé une aiguille capable de m'être utile? C'est faisable?

Aussi, dans la chambre, j'aimerais avoir une prise internet la ou Jai une prise d'antenne. Ca existe les prises doubles antenne/rj45?

Bon dimanche

 
As you want
 
Je vois deux scénarios :
 
- T'as encore la place, tu rajoutes les différentiels qui vont bien, il faut retirer les lignes : suffit de percer les trous pour passer les gaines, et roule
- Il y a plus la place : il faut faire une extension du tableau. C'est pas très compliqué, mais moi quand j'en ai fait une j'avais énormément de place pour le faire.
 
Il faudrait une photo du tableau pour voir le truc.

 
A mon avis, il y aura pas la place dans la gaine pour RJ11 + RJ45. Ca doit etre des gaines de 25, faut regarder la norme.
 
Le plus simple, si t'étais proprio , serait de remplacer le RJ11 par du 45 : tu cables la prise en RJ45, et tu remets le RJ11 avant de partir.
 
Les prises doubles antenne / RJ ça n'existe pas de mémoire. Tu devras passer pareil par un changement.
 
Pour tirer le cable pour tirer en parallèle tu peux envoyer l'aiguille avant et envoyer le cable RJ derrière avec un lubrifiant de gaine. Ca risque de bloquer par contre.
 
Bref, faut voir

   

 
Il reste bien deux emplacements à gauche non ?
 
Les prises sont toutes utilisées pour plusieurs fonctions, ils se sont pas fait chier  

ouai il te reste 2 emplacement

mais un electricien te fera changer le tableau car il n'est plus aux normes actuelle

Il y a pas la séparation circuit lumière / prise, et il reste deux emplacements mais il faudrait déplacer la ligne.
 
Ca va être dur de faire avec l'existant,il faudrait mettre un nouveau tableau avec deux lignes. C'est pas très compliqué, mais à mon avis un électricien va te prendre une blinde pour ça....

Au final, j'ai réussi à passer RJ45+Antenne avec corde et huile d'olive

Un petit retour pour cette histoire de plancher qui penche.
J'ai réussi à gagner quelques précieux cm, mais j'en ai bien sué, le bois parait pourri, mais en fait c'est super dur.
 
Le départ, une poutre marquée au ciseau à bois puis à l'outil multifonction,

Ensuite soulèvement du plancher avec des étais en force de quelque cm, un coup de scie sabre quand c'est possible avec une lame Bosch wood&metal.
et beaucoup de travail au ciseau à bois, que j'ai encore abimé à cause des clous...
 
avant (j'avais bien poncé le plancher déjà) :

 
 
 
 
après :

 
avant :

 
après :

 
du dessous (salon) ça ne se voit quasi pas

 
J'ai commandé ce paquet de lames, un peu trop souple mais longues, endurantes et économiques. Les Bosch de GSB à plus de 12€ l'unité sont mieux cependant, mais de peu.

T'as scié un bout de poutre ?
 
J'aurais plutôt chercher à réhaussé la partie en décliné, mais why not

J'ai fait une modif dans la maison, rajout de ligne, j'ouvre le tableau. Bilan : un neutre desserré, bon, ça c'est déjà gênant mais par chance, c'était un disjo 2A donc pas de puissance qui passe par là, là ou c'est moins drôle, c'est que j'avais un fil de terre desserré aussi. Et là, c'est pire, tu te crois protégé, mais en fait, non. Et c'est pas d'appuyer sur le bouton de test qui te le fera voir. Moralité : quand on dit de vérifier le serrage tous les ans, faites le... Et pour ma part, ça ne fait que confirmer que mon test régulier des différentiels se fera à partir des prises et non du bouton de test, qui ne teste pas toute la chaîne de protection.

moi j'aurai doublé avec un plancher classique de 20 ou 30mm, pour pas etre emmerdé par ce plancher pas de niveau.
ta intérêt à bien assurer l'étanchéité du coté de ta douche...
tu va mettre quoi en finition? au sol, au mur

Et du coup je suis obligé d'être à la dernière norme ?
Je refais ma cuisine tout seul dans mon immeuble ancien, mais est-ce considéré comme une partie neuve et donc dernière norme ?
 

Franchement je pige pas grand chose en électricité, je me vois pas faire ça seul... Vu qu'un tableau coûte déjà 300 balles, on peut imaginer qu'il va prendre 1000 euros en tout quoi.
 
Est-ce que je peux budgeter ça pour plus tard et poser ma cuisine quand même (c'est chiant de vivre sans cuisine un peu   ) ? L'accès pourra se faire quand même après pour tirer les fils ?  
 
Les branchements seront safe en attendant (plaques sur 32A, lave-vaisselle aussi mais jamais utilisé en même temps, four sur 20A et frigo sur une 10A indépendante.

J'ai "raboté" le dessus des poutres le long du mur, il y' en a plusieurs en fait
 

C'était difficile, il y a déjà les cloisons/portes, pas envie d'avoir une marche de 10 cm à l'entrée de la pièce, du poids supplémentaire, un bricolage foireux pour rattraper la creux...  
Pour le sol, je continu avec des plaques de Wedi et également sur les 2 murs de l'angle de la douche. C'est l'étanchéité du procédé, les plaques sont collées entre elles, il y a des bandes et de la résine aux jointures, normalement c'est imperméable.
 

 
Ouais 200 / 300 boules en pré équipé.
 
Une fois posé c'est mort pour l'encastré...
 
Après t'es pas vraiment soumis aux normes, tant que tu mets pas l'appart en loc. Tu peux bricoler l'existant.  
 
Mais bon, pour ta sécu et pour les appareils c'est toujours mieux de repartir sur du refait.

Ok. J'essaie de laisser un max d'accès au derrière de la cuisine, mais bon..
 
Si je laisse comme ça, c'est quoi le moins pire pour le frigo ? Branché sur le 32A avec les plaques ou, solution moins esthétique, sur un 10A que je récupère au plan de travail ?

sur le 10a

un pro appliquera la dernière norme en date.

 
Qu'est ce qui coince ?  

Bonjour

Je dois poser pas mal de parquet (enfin parquet... stratifié). Pour faire les choses proprement et couper correctement les lames je pense qu'utiliser une scie à onglet me semble le plus approprié.
Pour le moment je dispose que d'une scie sauteuse mais ça me semble absolument pas approprié pour ce travail.
Du coup j'ai un peu regardé :

• En location chez Kiloutou par exemple : environ 140€ pour 3 jours. Mais plus si je dois la garder plus longtemps.

Ce genre de materiel : http://particulier.kiloutou.fr/con [...] -v--p.html

• A l'achat neuf, puis revente quand les travaux seront finis. Il y a des trucs pas trop cher chez Le Roymerlin. Sans prendre les premiers prix, ça peut faire dans les 150-200€ (exemple : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] et&xtcr=5)

Du coup, ma question : pour couper du stratifié, est-ce suffisant d'investir dans ce genre de truc sans prendre de la qualité tip-top (pour un prix + ou - équivalent à la loc) ? Est-ce que je peux avoir des coupes a peu près droites et nettes ?
Je pars sur l'idée d'acheter car je ne serai pousser par le temps de location mais c'est niveau qualité de la coupe que je me pose la question.