Reprise du message précédent :

 
non vanne classique

après y'as le réglage de la chaudière qu'il fait qu'elle s'arrête dans ce cas là..

Donc quand tu chauffes pas, par exemple la nuit quand tu n'est pas dans la plage horaire de ton thermostat, l'eau continue de circuler dans tous les radiateurs (tu fermes pas toutes les vannes tous les soirs) sans jamais s'arrêter  et l'eau de ta chaudière refroidi sans jamais se maintenir a température ? si ta chaudière est dans une cave, tu climatises ta maison la nuit  
Plus sérieusement ça n'a pas de sens, déjà un circulateur qui tourne h24 sans vanne thermo c'est pas très logique du tout.
Tu es sur que ça tourne h24, parce que souvent quand on remet en route certaines chaudière, elles font tourner le circulateur un petit temps et le font après tourner une fois (genre 1 min) toutes les 24h pour éviter qu'il se grippe.

non non le principe est bien celui que je t'ai décris..

Bonjour le topic,
 
Je souhaite ouvrir la cloison placo longeant un escalier, et la remplacer ensuite par une belle rampe en bois.  
 
Voici une photo qui montre le style d'ouverture, de rampe et de poteau souhaité.:

 
Quelle adresse me conseillez-vous pour acheter poteau, rampe, fuseau ?
Chez LM, Casto, Lapeyre il semble possible d'acheter que la rampe sans l'escalier, mais pas simple.  
Sinon j'ai aussi trouvé Levigne, Sainthimat...
La question que je me pose est: en achetant une rampe assemblée, aurais-je le bon angle pour mon escalier ??
 
NB: les propositions de changer tout l'escalier ne seront pas étudiées  

 
ça répond pas à ma question, quand tu es hors période de chauffe qu'est-ce qu'il se passe ? l'eau froide continue de tourner dans tes radiateurs ?
tu as quoi comme chaudière ?

Ce qui est vraiment naze,c'est le montube:
 

 
Les deux autres, si bien réglés, tu chauffes partout pareil.  
En monotube, c'est impossible.

 
Tu m'étonnes, quand tous tes radiateurs sont froids, l'eau froide du 1er se remélange à l'eau chaude qui va au 2ème et ainsi de suite, le dernier il met une plombe avant d'avoir de l'eau vraiment chaude.
Pour faire un circuit pareil autant passer 2 tuyau partout.
Mon installation a environ 40 ans, c'est du bitube et tout a été calculé pour que le thermosiphon fonctionne correctement partout.
C'est une installation en parapluie donc qui monte d'un côté de la maison, passe par l'étage et redescend de l'autre côté de la maison.
En rénovant j'ai su caché la quasi totalité des tuyaux.

 
exactement, sa tourne en boucle.
 
c'est une Saunier duval THEMA C 23

Quel intérêt de tourner à froid à part bouffer 60 W sans arrêt et de fusiller le circulateur ? Jamais vu ça.

 
Le circulateur, ça va, c'est prévu pour ça, c'est comme pompe d'aquarium ou autre système de pompe d'ailleurs, ça peut tourner non stop, mais le souci ici, c'est que si ta chaudière reste froide hors période de chauffe et que l'eau devenue froide continue de tourner dans tes radiateurs, tu finis par pomper la chaleur stockée dans les pièce chauffées pour la ramener vers la pièce où se trouve la chaudière qui en général est plus froide que le reste de la maison.
Une chaudière c'est souvent dans une cave, un garage ou cellier pas chauffé donc plus froid que le reste de la maison.
Dans tous les cas l'installation n'est pas correcte.
 

ici elle est dans la cuisine, une chaudière de 6kw pour un appart de 30m² pas du tout surdimensionné

Ce type de chaudière à gaz où tout est intégré normalement ne devrait pas avoir un circulateur qui tourne tout le temps.
Je viens d'en remettre une en route chez un pote il y a quelques jours justement. Une chaudière à gaz directe qui fait ECS et chauffage.
Les deux fils qui partent vers le thermostat sont ceux qui activent le circulateur.
Il y a deux manière pour le brûleur de se mettre en route.
Tu tires de l'eau pour avoir de l'eau chaude, les électros vannes qui partent vers le circuit de chauffage se ferment, le circulateur se met en route, l'eau du circuit de chauffe au dessus du bruleur boucle et passe dans une échangeur qui chauffe l'ECS.
2ème cas, ton thermostat déclenche le circulateur et le brûleur se met en route.
Dans les 2 cas c'est le fait que le circulateur se met en route qui déclenche le brûleur (edit: dans ce genre de chaudière c'est toujours l'eau chaude qui est prioritaire donc quand on tire de l'ECS le circuit de chauffage n'est plus alimenté).
Il faut un débit de flotte dans le circuit pour mettre en route le brûleur même les vieux chauffe eau simple au gaz fonctionne comme ça.
Qu'est-ce que j'ai pu être emmerdé dans mon ancienne maison avec ça. Dès qu'un peu de calcaire se foutait dans le pommeau de douche ça ne tirait plus assez débit pour déclencher le brûleur, du coup, il fonctionnait par intermittence. Ça faisait des vagues de chaud et de froid dans la douche  

Ca me semble étrange moi vu la configuration dans un appart tout bête, y aurait pas du branchement foireux dans l'air ?
Même avec un circulateur à haut rendement, qui coûte un bras, la consommation à l'année n'est pas négligeable en fonctionnement permanent, alors sur la Saunier qui possède un modèle standard visiblement, même si multi-vitesses, je n'imagine même pas.

Oui, ça me semble déjà gros tout ça pour un appart.
Si on regarde la notice de la chaudière

23 kw pour un appart de 30m² c'est de la folie.

J'ai une chaudière avec un brûleur mazout de moins de 30 Kw pour 212m².

 
EN parlant de ça. QUand je passe d'ECS/Chauffage à ECS seule (au printemps donc), j'ai du mal a avoir assez d'ECS pour la journée, une idée d'où ça peut venir ? Et surtout de comment avoir assez d'eau chaude pour se doucher à 22h.
 
Faut que j'augmente les plages de chauffage de la chaudière ?

 
J'ai exactement le même  modèle.  
 

 
Merci pour les explications. Ca explique pourquoi j'ai parfois des petits vagues de froid sous la douche    
Sinon, j'ai cette chaudière pour une maison de 98m² et elle semble bien dimensionné vu qu'il fait relativement bon. Du coup, effectivement pour 30m², ca me parait un peu trop.
 

Question salle de bain : joint carrelage/peinture.

J'ai du joint silicone (rubson pur blanc anti-moisissure) pour jointer l'espace entre ma baignoire et ma faïence, jusque là, pas de soucis.

Maintenant, vient la question du joint mur/plafond et mur/rampant. Sur les murs, du carrelage donc ; et sur le plafond et la sous-pente, un certains nombre de couche de peinture (sous-couche, peinture, dipetanche).

J'étais parti pour mettre du silicone (du pattex cette fois-ci, acheté en promo à Lidl (2€ la cartouche), mais j'ai un doute quant à la durée dans le temps.

J'ai souvenir que chez mes parents, on avait jointé l'interstice entre cloisons placo et plafond placo avec un joint (silicone de mémoire), après la peinture, et que dans la durée, le joint s'était légèrement rétracté et avait décoller un centimêtre de peinture dans l'angle du plafond.

Maintenant, il me semble que pour une salle de bain, le mastic acrylique, c'est pas l'idéal, car plus ou moins poreux et donc sujet à moisissure...

Un avis ?

Salut! ça se fait de changer le joint d'un congélo par un joint générique? J'ai un vieux congélo avec un joint vissé qui est tout déformé, impossible de retrouver la pièce d'origine. Où achetez vous ça? J'ai pas trouvé chez casto.

les joints chez moi c'est 1 fois par an, silicone le plus basique.
 
pour revenir à ma chaudière, oui c'est n'importe quoi sa taille par rapport aux appartements, tout mon immeuble est comme ça, le plombier c'est fait plaisirs sur le changement de matos.. Ma proprio à suivi ses conseils et n'a pas demander d'autre devis pour le changement...
 
bref du n'importe quoi..

 
faut aller chez les revendeurs de pièce electroménager, ici à Angers on à une boutique du genre.. après faut voir dans ta ville..

 
L'acrilyque resiste bien a l'eau d'ailleurs les peintures sous couche anti humidité sont justement en acrilyque.
 
Le silicone se peint très mal voir pas du tout, pour le joint faïences/baignoire je conseil toujours une petite cornière pvc collées au silicone ca évite les gros patté de joint, c’est plus propre et moins sujet aux moisissures.
Pour le joint placo/plafonf je voit pas trop pourquoi vouloir le siliconer généralement l'eau vas pas aussi loin de l’acrylique fera très bien le job  

 
A ma connaissance il n'y a pas de chaudières plus petites

ouai je sais, juste que de l'electrique était bien plus économique à installer et utiliser..

J'ai acheté un caisson Ikea pax de 75cm de largeur. Je viens de comprendre qu'il n'existe pas de portes pour ce modèle (uniquement coulissante pour du 2x75cm).  
Avez-vous une idée pour trouver des portes ? Idéalement 2x33.5cm

Ouai, mais l'acrylique, ça vieillit mal ... ça vire de couleur assez vite de mémoire...

 
pas quand c’est peint ou tapisser  

 
Les faire toi même en coupant des portes Pax ?

 
Les portes pax, si c'est bien ce que je crois, c'est un cadre métallique o`u tu fous 4 morceaux de bois à l'intérieur pour former la porte. A mon avis pas possible comme solution.Mais faudra faire dans le personnalisé en effet. Acheté une planche de bonne taille et faire (ou faire faire) la découpe à la taille adéquate. Ou sinon, demonter le caisson pax et le ramener à ikea pour acheter autre chose.

 
J'ai ce modèle aussi, et l'eau ne circule pas hors chauffe, comme il se doit.
J'ai pas de vagues sous la douche (sauf si qqu'un tire de l'eau dans la cuisine, évidemment) en dehors de la première minute (le temps que les tuyaux chauffent etc.)
Par contre dans 60m2 mal isolés c'est juste pour chauffer à 20°c (qd il fait moins de 5°c dehors depuis plusieurs jours, elle tourne plus de la moitié du temps)

Quelqu'un a-t-il déjà changé des boîtiers encastrés dans un mur béton ? Est-ce jouable d'enlever l'ancien en burinant proprement et de resceller le nouveau, sans trop de dégâts pour que l'enjoliveur de la prise couvre ?
 
On scelle avec quoi généralement dans un mur en béton : enduit ou plâtre ?
 
J'ai des boîtiers sans vis et malheureusement les bagues d'adaptation à clipser ne sont pas du bon diamètre
 

 
Bien sur que c'est possible, le plus facile avec une scie cloche a beton, pour sceller utilise du platre l'enduit ca ne tiens pas.
Sinon tu peut surement bidouiller autrement pour que les accroches prennent appuis, ou fixer par vis en visant entre le pot et le béton ca t’éviterais tout ce taf  

 
J'avais pensé à ça, il y a quatre trous pour passer des vis dans les angles du socle de la la prise, je suppose qu'ils sont faits pour ça. Après il va falloir percer petit, 4 ou 5 mm je pense.

Ou sans percer tu place 2 vis placo dans les 2 trous de fixation de l'inter et tu les vis dans le mur entre le pot plastique en place et le beton, la vis tiens coincée entre les 2 materieux et ca marche même si elle sont un peu de travers

Tu peux aussi regarder chez Ikea pour voir qui est le fabricant des charnières utilisées sur les portes PAX (Hettich ou autre).
Tu achète les charnières à part et tu fais la porte toi-même.

Le problème ce n'est pas les charnières : elles s'achètent indépendamment des meubles chez IKEA. Après pour les poser proprement il faut le gabarit, les mèches forstner...
 
Pour la porte, s'il n'existe aucun panneau aux bonnes dimension, il faut en recouper un mais aussi recoller un champ de la bonne couleur proprement. Par contre pas pigé pourquoi ça fait 2x33.5cm alors que le caisson fait 75 cm.

 
Il veut 2 portes je pense    
 
Pour l'avoir déjà fait entre les charnières réglables, les 2 panneau coupés sur mesure et les champs autant racheter directement un meuble qui ferme gain de temps et d'argent  

   
Mais deux portes en 33,5 pour un meuble en 75 ça laisse 8 cm de jour ce qui me parait beaucoup.    
 

Assez d'accord.

c'est le même principe je présume?
   

Mettre un rideau pour remplacer la porte.
 

 
tu peux l'ancien au tournevis/marteau, tu regarde pour placer le nouveau avec le minimum de jeu, fait gaffe de le mettre à chose près droit !
 
scellement au platre, finition au platre aussi y'as que cela de vrai